Après un siècle de silence, le vin des trois Maria renaît grâce à l’intervention des frères Sorte

Il y a au moins 100 ans, des vignobles ont été plantés à Quinta da Gateira, à Mancelos, Amarante. Trois sœurs et un frère (Maria Cândida, Maria Beatriz, Maria Luísa et Mário Augusto) ont été responsables de la production et de la vente de ce vin pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, ces vignobles ont retrouvé une nouvelle vie grâce à l’un de ses descendants.

Augusto Freitas de Sousa et son épouse Maria João Babo sont journalistes de profession et ont décidé de créer un vin à partir de ces vieilles vignes. Ils l’ont appelé Cent ans de silence.

« Ces vignobles n’ont jamais produit de vin décent. Ils sont restés silencieux pendant 100 ans et maintenant ils ont enfin produit un vin que je considère comme bon », raconte Augusto Freitas de Sousa à JE. « Les vignes ont été plantées il y a plus de 100 ans, bien qu’elles soient inscrites à l’Institut de la Vigne et du Vin depuis 1931. La variété Azal était mal-aimée car très acide, surtout faite avec du gaz et à boire la même année, une absurdité ».

« Mes grands-tantes possédaient beaucoup de terres et ont commencé à faire du vin et à le vendre en gros. Je me souviens que quand j’étais petit, il y avait entre 100 et 200 cerfs-volants”, commence-t-il par rappeler. « Mon père est resté sur cette ferme et a vendu les raisins, toute la production. Le gardien y faisait des vins, on les buvait toute l’année, on y ajoutait des cristaux de sucre pour les rendre pétillants, du dioxyde de carbone, mais je n’aimais pas ces vins-là ».

« Nous avons commencé à penser que ces raisins pouvaient faire du bon vin. Le cépage est l’Azal, un cépage avec beaucoup d’acidité. Mais nous avions besoin d’aide. Un de mes amis m’a recommandé un de ses professeurs : Jorge Sousa Pinto. Nous nous entendions très bien avec lui. C’est très discret, mais c’est le type le plus fou. Il fait 500 km par jour. Ils élaborent des vins mousseux à la Quinta de Santa Cristina et produisent beaucoup d’Alvarinho, notamment à la Quinta de Melgaço. Il est consultant sur de nombreux chantiers et aide les petits producteurs. De plus, ses caves sont à 3 km de notre ferme », ajoute-t-il.

Par curiosité, non loin de Quinta da Gateira se trouve la maison où est né et a grandi le peintre cubiste portugais Amadeo de Souza-Cardoso, immortalisé dans l’art mondial, avec le tableau « Cuisine de la maison Manhufe ». Le propre père du peintre était exportateur de vin vert.

Revenant sur Cent ans de silence, en 2021, une version expérimentale a été réalisée, « numéro zéro », faisant allusion aux journaux lancés en interne avant d’arriver en kiosque.

Un an plus tard, Cent ans de silence est sorti, après une récolte de 2 300 kilos de raisins, avec 1 998 bouteilles produites. « Nous avons fait le « numéro zéro » pour les amis et la famille. Tout le monde a beaucoup aimé. Je l’ai montré à des amis journalistes du vin et ils l’ont apprécié. Nous pensions que peut-être il y avait du chemin à parcourir… »-

« Le vin est plus raffiné maintenant, il y a peu d’interventions. Il ne l’égrappe même pas, il trouve que ça a l’air mauvais », souligne-t-il, faisant référence au processus de séparation de la baie de raisin de la tige, qui est généralement effectué pour éviter l’amertume. « Après l’intervention, le vin part dans un endroit que j’apprécie de plus en plus : les cuves inox. Le bois fait beaucoup de bons vins, mais il masque l’identité du vin », estime-t-il.

Ce cépage existe dans la zone « Amarante », un peu à Basto et il y en aura quelques autres dans la sous-région de Sousa. Mais c’est typique d’Amarante.

« La ferme était déjà là il y a 200 ans, je pense même qu’elle est plus ancienne. Le grand-père de mes grands-tantes avait déjà acheté les fermes il y a longtemps. Ils sont nés dans un autre et sont ensuite allés y vivre. Ils en avaient davantage, mais à mon époque, il y avait encore neuf fermes. Mais ils les vendaient», explique-t-il.

Les responsables de la viticulture et les gardiens sont deux frères : Zeca et Herculano Sorte. Un surnom qui augure bien pour le vin.

« Normalement, les vieilles vignes comportent un nombre indéchiffrable de cépages. Celui-ci a une particularité, il ne contient que de l’azal : un cépage très méconnu, en voie de disparition”, précise-t-il, soulignant que cela est dû au programme d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles (VITIS).

« Dans le programme Vitis, si vous arrachez une vieille vigne, vous pouvez en planter trois. Les droits de plantation étant difficiles à obtenir, la plupart des producteurs ont arraché de nombreuses vieilles vignes pour les remplacer par des variétés mieux vendues », donnant l’exemple de l’Arinto, ou de l’Alvarinho, « le plus cher au kilo du Portugal continental ».

La production était d’environ deux mille bouteilles et continuera à le faire. Dans le meilleur des cas, un vignoble d’environ deux hectares, sur une exploitation de quatre hectares, peut atteindre une production annuelle de 4 mille bouteilles. « J’ai un Azal plus jeune là-bas et je pourrais tout mélanger mais je ne veux pas. Je peux même mélanger d’autres raisins, mais je ne veux pas », a-t-il déclaré. Les règles en vigueur permettent à un vin mono-cépage d’incorporer jusqu’à 15 % de raisins issus d’autres cépages.

La région d’Amarante est déjà considérée comme une région de Vinho Verde par la Commission viticole de la région de Vinhos Verdes. “Avant, Alvarinho n’était que DOC [Denominação de Origem Controlada] si c’était à Melgaço. Ils l’ont étendu aux régions du Vinho Verde et le cépage est désormais autorisé. Nous aimons tous les deux la variété Alvarinho, elle est très polyvalente, on peut faire beaucoup de choses”, mais l’objectif est de rester fidèle à Azal.

En termes de ventes, les producteurs se sont tournés vers le circuit horeca et les cavistes. « Maria João et moi faisons tout, y compris sceller les bouteilles à la main et les placer dans des cartons. C’est nous qui distribuons et vendons. Actuellement, le vin est en vente dans une cave à vin et dans trois restaurants à Lisbonne, ainsi que dans une cave à vin et un restaurant à Porto.

« C’est un monde compliqué avec beaucoup de concurrence. Nous devons nous consacrer avec un certain dévouement, nous devons toujours prendre soin du vignoble. Si vous n’avez pas de bons raisins, alors le vin est comme les autres. Je ne veux pas acheter de raisins à l’étranger, ni de vin en gros, je veux faire du vin à partir de ces vignobles », déclare-t-il.

Concernant le processus de vinification, il dit qu’il n’est « pas très porté sur les vins sans aucune intervention. Celui-ci a une certaine intervention, mais il n’y a pas de grandes choses », dit-il. En production, « tout est naturel, avec des engrais biologiques ». Pour l’avenir, l’objectif est de « maintenir le profil ». Le vin de la récolte 2023 sera « très similaire ».

Dans son livre « Les variétés de vin », João Afonso décrit l’Azal comme un cépage qui « produit en général des vins blancs au caractère froid (frais) et acide où se détachent des arômes d’intensité moyenne d’agrumes et de pommes vertes acides ». .

“Dans les meilleurs exemples, l’acidité très ferme et bien assortie donne des vins avec beaucoup de caractère Minho et une consommation très agréable lors des chaudes journées d’été”, ajoute João Afonso. Le cépage compte 758 hectares plantés, soit 1% de la superficie du vignoble national, étant le 23ème cépage le plus utilisé. Dans le Minho, il représente plus de 7 % de la superficie du vignoble, étant le 5ème cépage le plus utilisé.

La région délimitée du Vinho Verde est l’une des plus grandes au monde en termes de superficie (7 000 km2), occupant toute la province du Minho.

La sous-région d’Amarante, dans la municipalité de Porto, est décrite comme étant « protégée de l’influence de l’Atlantique et située à une altitude moyenne élevée, ce qui signifie que les amplitudes thermiques sont supérieures à la moyenne de la région et que l’été est plus chaud. Ces conditions favorisent le développement de certaines variétés à maturation plus tardive : Azal et Avesso (blanche), Amaral et Espadeiro (rouge). Le sol est granitique, comme dans la majeure partie de la Région. Les vins blancs ont généralement des arômes fruités et un titre alcoométrique supérieur à la moyenne de la région », selon la Commission viticole de la région de Vinhos Verdes (CVRVV). Cependant, c’est des « rouges » que vient la renommée de la sous-région d’Amarante, puisque les conditions pédoclimatiques susmentionnées favorisent une bonne maturation des raisins, en particulier le cépage Vinhão, qui permet d’obtenir des vins avec une profondeur et une très couleur vive, appréciée par le consommateur régional ».