2024-03-01 11:30:43
CNN de Londres —
Au printemps 1888, la mondaine new-yorkaise Eleanora Iselin accueillit chez elle le portraitiste John Singer Sargent, fébrile à l’idée de savoir ce qu’elle porterait. Désireuse que son goût cher et raffiné soit immortalisé sur toile, Iselin chargea une femme de chambre de la suivre dans le salon avec une brassée de ses plus belles robes parisiennes. À la grande horreur d’Iselin, le célèbre peintre a insisté pour capturer ce qu’elle portait sur-le-champ. Pas de vêtements roses, pas de robe de bal haute couture.
Le résultat fut un portrait légèrement sévère et retiré – l’une des principales propositions de « Sargent and Fashion », une nouvelle exposition présentée à la Tate Britain jusqu’au 7 juillet – avec Iselin vêtue d’une robe de jour en satin noir sur un fond marron boueux. .
Mais même si elle n’a pas été reproduite dans la parure française à laquelle elle s’attendait, il y a une beauté hypnotique dans le fini satiné de la robe d’Iselin, les ornements scintillants de son corset, les volants saillants de ses manches en dentelle blanche.
« Il ne se contente pas de vous flatter. Ce n’est pas une relation servitudinale », a déclaré le conservateur James Finch à CNN Style à la galerie de Londres. “C’est un portrait créatif dans lequel chaque portrait émerge de sa propre manière imprévisible.”
Il y a eu d’innombrables rétrospectives sur le peintre du XIXe siècle, examinant ses portraits de caractère de la haute société ou ses paysages à l’aquarelle, mais « Sargent in Fashion » – créé en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Boston – place l’artiste de 140 ans dans une marque nouveau contexte.
Travaillant à l’époque de l’essor de la haute couture, Sargent et ses sujets vivaient une nouvelle aube de la mode. “Le couturier avait plus d’importance”, a déclaré Finch. “Et beaucoup de choses que nous considérons aujourd’hui comme des caractéristiques de l’industrie de la mode, comme les collections saisonnières, les défilés, les vêtements réellement vus sur des mannequins plutôt que sur des mannequins, étaient tous introduits pour la première fois.”
Ce nouveau paysage vestimentaire électrisant a entraîné une préoccupation généralisée pour les vêtements qui a non seulement influencé l’œil artistique de Sargeants, mais aussi les désirs de ses clients. « Il y a maintenant une classe qui s’habille d’après les photos, et lorsqu’elle achète une robe, elle demande : « Est-ce que ça va peindre ? » », écrivait la critique écossaise Margaret Oliphant en 1878. Soudain, la mode n’était plus seulement une question de richesse et de statut, mais aussi d’expression de soi. , créativité, art. Les créateurs, loués pour leur perspective et leurs compétences, ont transcendé le titre de « couturière » et ont rassemblé des adeptes fidèles. La mode, comme l’écrivait Edith Wharton dans 1920était une puissante forme « d’armure ».
Bien que peindre des vêtements soit une compétence que tous les portraitistes doivent maîtriser, la relation de Sargent avec les tenues de son modèle est unique. Il contrôlait, avec un besoin insatiable de gérer l’intégralité de l’image, y compris ce que portait son sujet. Les couleurs, les textures, les finitions des tissus et les silhouettes étaient, dans l’esprit de Sargent, au cœur de l’harmonie du portrait et ne pouvaient donc pas être laissées au hasard.
Il ignorait souvent les préférences vestimentaires de son modèle, comme ce fut le cas avec la pauvre Iselin, et façonnait soigneusement ce qu’il portait (ou du moins ce qu’il voyait). En 1903, Sargent a peint la mère et la fille, Gretchen et Rachel Warren, à Fenway Court (maintenant connu sous le nom de Isabella Stewart Gardner Museum) à Boston. Les deux hommes sont assis étroitement, presque entrelacés, la tête de Rachel reposant sur l’épaule de sa mère. Leurs joues rouges sont intensifiées par la teinte rose de la robe de Rachel. Seulement, ce n’était pas du tout une robe. Selon l’exposition, la jeune fille était arrivée pour s’asseoir dans une robe mal ajustée de la mauvaise teinte, et au lieu de se débrouiller, Sargent a drapé un mètre de tissu rose autour d’elle. Une fois le portrait terminé, le bout de tissu s’était transformé sur la toile en une robe diaphane.
“Il ne se contente pas de documenter ce qui se trouve devant lui”, a déclaré Finch à CNN. “Il s’insère dans (le tableau) à la manière d’un styliste ou d’un directeur de mode.”
Sargent a même chargé les maisons de couture les plus en vue de l’époque de confectionner occasionnellement des robes pour ses modèles. Pour le portrait de son amie proche Sybil Sassoon en 1922, il fait appel au couturier anglais Charles Fredrick Worth (dont la marque, House of Worth, fut le premier atelier de haute couture créé à Paris en 1858). Worth a créé une robe en velours noir personnalisée et une cape assortie garnie de dentelle en fil métallique pour Sassoon, avec un grand col mauve vampyrique. Sargent reflète les accents violets de la robe dans le teint délicat de Sassoon, ainsi que dans la petite fleur mauve dans sa main droite.
Recadrer un maître vieux de plusieurs siècles comme quelque chose de nouveau à découvrir n’est pas non plus une mince affaire. Des peintures célèbres telles que « Carnation, Lily, Lily Rose » (1885-86) – qui sont généralement exposées dans un coin rouge et plus sombre de la galerie – sont recontextualisées contre un doux mur d’exposition pervenche conçu pour amplifier la lumière du soir en déclin du tableau.
De même, avec l’aide du département textile du Boston Museum of Fine Arts, de nombreuses œuvres exposées sont associées à leur robe originale. Et bien que la cape d’opéra en taffetas noir de Sybil Sassoon semble quelque peu plate par rapport à son homologue illustratif de cinq pieds, les mannequins habillés agissent comme des portails tridimensionnels vers le monde de Sargent.
“Cela vous offre un nouveau point d’entrée vers les portraits”, a déclaré Finch. « Vous voyez ces vêtements devant vous et vous pensez à qui les portait, comment les robes ont survécu et comment elles ont été transmises de génération en génération, de mère en fille, et aux histoires sur la façon dont les robes étaient souvent ajustées pour s’ajuster. changer la taille du corps. Je pense que tout cela est vraiment pertinent.
Mais tout le monde n’était pas satisfait de la réévaluation de l’ouvré de Sargent. Pendant la semaine d’ouverture, un critique d’art britannique l’a qualifiée d’« horrible exposition » qui était « remplie de vieux vêtements ». Finch n’est pas d’accord. “Montrer le travail de Sargent en relation avec les vêtements n’enlève rien aux recherches précédentes effectuées sur lui”, a-t-il déclaré à CNN.
En fait, l’exposition suggère que la célèbre capacité de Sargent à capturer des mondes intérieurs entiers à travers l’ombre d’une expression faciale a été renforcée, et non étouffée, par son intérêt évident pour les vêtements. Par exemple, en tenant compte en interne de ce qu’elle considérait probablement comme une urgence de mode, nous en apprenons bien plus sur le personnage d’Iselin que si Sargent l’avait laissée porter ce qu’elle voulait.
“Beaucoup de contemporains de Sargent se sont tournés vers le formalisme”, a déclaré Finch. « Leur travail était du prêt-à-porter, utilisant des éléments (prêts) du portrait, alors qu’avec Sargent, il était toujours sur mesure. Chaque portrait était différent.
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