Paradis hippie à l’extrême ouest du Texas

In der Geisterstadt Terlingua schunkeln langhaarige Althippies im plüschigen Starlight Theatre zu Countrymusik. Die Gräber auf dem Friedhof sind mit leeren Bierflaschen dekoriert, und im Hotel hängen Ölschinken mit Karl-May-Szenen in Stuckrahmen: Terlingua nahe dem Big-Bend-Nationalpark, das sich selbst Ghost Town nennt, ist ein Sammelbecken für sämtliche Verrücktheiten, die der Westen von Texas bereithält.

Im Grenzgebiet zu Mexiko, weit weg vom Zeitgeist der Metropolen, treffen sich freiheitsliebende Individualisten, Künstler auf der Suche nach Inspiration und Naturfreaks, die nachts Sterne am Himmel sehen wollen. „Wir sind hier weit weg von allem“, sagt Andrew, der in Terlingua in einem Zelt schläft und seinen Lebensunterhalt mit Paddeltouren auf dem Rio Grande verdient. Er ist ein Outdoor-Freak und findet in Terlingua den Lifestyle, der zu ihm passt. Ebenso wie all die anderen Aussteiger, die hier wohnen und sich ihren bescheidenen Lebensunterhalt damit verdienen, Touristen an Ziplines zu hängen oder mit ihnen Pferdeausritte zu unternehmen.

Vous êtes également loin de tout dans le parc national de Big Bend, le parc le plus riche en espèces des USA, qui abrite des ours noirs, des pumas et des couguars. Le parc est niché dans un large méandre du Rio Grande, qui forme la frontière avec le Mexique. « Nous sommes entourés par le territoire mexicain. De là, vous ne pouvez aller nulle part, sauf à pied ou en pédalo pour traverser la rivière jusqu’au pays voisin”, explique Tom Vandenberg, directeur du centre d’accueil du parc national de Big Bend. “Les gens viennent ici pour découvrir la paix absolue, le vaste paysage et le ciel étoilé spectaculaire la nuit. Big Bend, avec ses plaines désertiques parsemées de cactus, ses canyons accidentés, le cours lent du Rio Grande et les étranges montagnes Chiso, est un lieu de prédilection pour les randonneurs.” paradis . Il y a plus de 200 kilomètres de sentiers désignés dans le parc. Le sentier des mines perdues en vaut la peine. Après une courte ascension moyennement fatigante à travers une forêt clairsemée de pins et de genévriers, vous êtes récompensé par une vue panoramique à 360 degrés sur le profond Pine Canyon et la Sierra del Carmen au Mexique.

Un incontournable du parc national de Big Bend est une visite aux monts Chiso, une chaîne de montagnes qui s’élève abruptement du paysage désertique comme un immense château rocheux avec d’innombrables tours défensives pouvant atteindre près de 2 400 mètres. La route serpentine serpente entre d’étranges formations de pierre qui brillent au soleil, polies par le vent et les intempéries. La plus belle saison dans le parc national de Big Bend est l’hiver, avec des températures fraîches mais un ciel cristallin qui s’étend comme une voûte d’aigue-marine sur les montagnes et le désert. La prudence est de mise en été. Le thermomètre monte bien au-dessus de quarante degrés Celsius. Puis Tom Vandenberg a des rides inquiètes sur le front. « De nombreux randonneurs inexpérimentés sous-estiment la chaleur ainsi que l’air extrêmement sec et emportent beaucoup trop peu d’eau avec eux. Je dois toujours envoyer des équipes de recherche pour retrouver les visiteurs du parc perdus et épuisés. » Cependant, les lions des montagnes et les ours noirs ne représentent aucune menace, explique Vandenberg. Les lions sont très timides et « les ours ici font toujours leurs trucs d’ours ».

Quiconque visite le parc national de Big Bend lors de son road trip découvrira forcément le côté fou de l’ouest du Texas. Il y a de petites villes autour du parc national et du parc d’État adjacent de Big Bend Ranch qui offrent des choses bizarres. Outre Terlingua et ses tombes de cimetière bizarrement décorées, le village de Lajitas, qui compte 75 habitants, réserve également une surprise. Traditionnellement, une chèvre est élue maire ici. Juste à côté du magasin général Lajitas, le seul magasin de la ville, vous rencontrez Clay Henry III, l’actuel maire des chèvres, qui y vit avec sa chèvre et regarde à travers les barreaux de son spacieux enclos – assez blasé, comme il le savait. à propos de sa haute fonction.

La ville principale de la région de Big Bend est Alpine. L’entreprise se présente comme « la plus grande ville du plus grand comté du plus grand État des États-Unis ». Alpine compte 6 000 habitants. Cependant, l’offre est riche : les artistes de rue ont décoré le paysage urbain avec de nombreuses peintures murales, il y a des galeries, le musée du Big Bend avec une collection de cartes et l’historique Holland Hotel, où les employés des chemins de fer dormaient dans des lits superposés. C’était pratique car la propriété se trouve juste sur la ligne de chemin de fer qui traverse Alpine. La nuit, un train traverse régulièrement la petite ville, soufflant fort et faisant vibrer le sol. Des bouchons d’oreilles sont disponibles dans les hôtels. Sinon, Alpine présente les mêmes avantages que ses villes voisines du comté de Brewster : l’air est clair, le ciel est bleu et large et la nuit, des millions et des millions d’étoiles scintillent dans le firmament d’un noir absolu, formant une bande scintillante pour former le lac laiteux. Chemin.

Et puis bien sûr, il y a Marfa, une petite ville située au milieu des terres sablonneuses du désert de Chihuahuan. Les montagnes Chinati scintillent au loin, la poussière souffle dans les rues. Les zones herbeuses sèches sont parsemées d’agaves sotol et de buissons hérissés d’ocotillo. Quand on évoque Marfa dans le monde de l’art international – que ce soit à New York, Paris ou Berlin – les yeux des artistes, des amateurs d’art et des galeristes s’illuminent. Le point central de leur intérêt est un musée. Là où était autrefois stationnée l’armée américaine, la Fondation Chinati expose désormais de l’art moderne dans trente casernes. Ce musée d’importance internationale est dédié à son fondateur, Donald Judd, décédé en 1994.

Le minimaliste a quitté New York pour s’installer à Marfa au début des années 1970 pour trouver l’inspiration dans l’immensité du désert et concrétiser ses idées sur l’art et l’architecture. Quiconque se promène aujourd’hui dans Marfa en tant que visiteur inexpérimenté sera d’abord un peu perdu. Les magasins proposent des cartes de tarot, des tapis de yoga et des chapeaux de cowboy, mais la plupart des magasins sont fermés et ne sont apparemment ouverts que lorsque l’envie vous en prend. Tout comme les restaurants et cafés appelés « Do your thing », « Lost Horse Saloon » ou « Buddha Bakery ».

Vous avez généralement de la chance au café Sentinel Marfa. Vous pourrez également y rencontrer Mary Etherington. La dame élégamment vêtue avec une banane audacieuse travaille à l’hebdomadaire local, The Big Bend Sentinel, et, comme la plupart des habitants de Marfa, aime les arts. Du vivant de Donald Judd, c’était un véritable lieu de créativité, isolé, inspirant et axé sur l’art, dit-elle. On ressent encore l’ambiance aujourd’hui, mais de plus en plus de gens viennent à la recherche de fêtes bruyantes et veulent surtout rayer Marfa de leur liste de choses à faire parmi les hipsters. Mais la scène artistique actuelle continue de se retrouver à Marfa. Cela devient évident lorsque l’on rencontre les employés de la galerie berlinoise Max Hetzler dans « The Sentinal Marfa Coffee Shop ». La célèbre maison d’art possède des succursales à Paris, Londres – et Marfa. Quiconque souhaite visiter les salles d’exposition avec un appartement d’artiste attenant dans la ville du désert doit parcourir deux kilomètres depuis le centre de Marfa le long d’un chemin de terre qui ne mène nulle part, puis franchir une porte avec l’inscription « L’espace entre les pensées ».

Des célébrités ont déjà été attirées par cette zone aride par le passé. Même les stars hollywoodiennes James Dean et Elizabeth Taylor ont déjà reniflé l’air de Marfa. Ils se sont tenus ici devant la caméra en 1955 pour les prises de vue extérieures du classique « Giganten » et ont séjourné à l’« Hôtel Paisano » dans le centre-ville. A quelques kilomètres au nord, des décors en carton surdimensionnés avec les protagonistes rappellent le tournage du film. L’installation photogénique au milieu du désert attire toujours des influenceurs de haut niveau à la recherche de motifs d’images iconiques. Non loin de là, ils prennent d’autres photos. Il y a une boutique de la marque de luxe Prada au milieu du sable, juste sur une route de campagne poussiéreuse. Une boutique avec des vitrines chics, mais pas d’entrée. « Prada Marfa » n’est pas un temple du shopping, mais une installation artistique du duo d’artistes dano-norvégien Elmgreen & Dragset. Fausses boutiques, maires de chèvres et décorations funéraires bizarres ? Le quartier est un véritable cabinet de curiosités. Un road trip entre le parc national de Big Bend et El Paso, toujours le long de la frontière mexicaine, est le voyage parfait pour tous ceux qui aiment l’art underground, le kitsch flashy et l’étrangeté folle.

Information: Parc national de Big Bend : www.visitbigbend.com. Marfa : www.visitmarfa.com. Terlingua : www.ghosttowntexas.com et Alpine : www.visitalpinetx.com et Lajitas : www.visitbigbend.com/lajitas.