2024-08-17 14:41:27
TLes marches qui descendent de la falaise sont nombreuses et abruptes, mais la baie de Portelet, sur la côte sud de Jersey, en vaut la peine. La marée était basse et un tentacule de sable rose doré coupait la plage en deux courbes douces, reliant la minuscule île au Guerdain à la terre – pour l’instant ; bientôt, la marée géante tournerait, faisant de ce monticule surmonté d’une tour une île à nouveau.
J’ai plongé timidement un orteil dans l’eau et j’ai poussé un cri perçant. Le scintillement de l’eau trahissait le fait qu’il s’agissait de la Manche et non, comme il semblait, de la mer Égée. Mais j’ai plongé quand même et j’ai fait surface juste au moment où, sortis de nulle part, les Red Arrows sont passés en piqué.
J’avais longuement réfléchi à la plage que je voulais visiter pour mon dernier jour à Jersey, avant de prendre le ferry pour Guernesey. J’étais content de mon choix. En fait, j’étais content de tous mes choix. C’était le début de l’été et j’avais envie de faire le voyage le plus estival qui soit : faire le tour des îles. Mais je ne voulais pas voyager trop loin. Alors, plutôt que de prendre l’avion pour des endroits éloignés, j’ai pris le ferry autour des îles Anglo-Normandes, espérant retrouver une sensation similaire de naufragé sans avoir à prendre l’avion, mais avec toujours un soupçon d’« étranger ». Plus proches de la France que de l’Angleterre, les bailliages de Jersey et Guernesey ont un air gaulois, avec des noms de lieux dérivés du français normand.
Je me suis concentré sur les bords de Jersey, qui sont à la fois sablonneux, rêveurs, dramatiques, chargés d’histoire et superbement étranges.
Mon aventure a commencé à Portsmouth, d’où le Commodore Clipper Lentement, on se dirige vers Jersey. Il existe des bateaux plus rapides, mais cette traversée de nuit semble la plus efficace : embarquement pour le dîner et accostage au petit-déjeuner, prêt à explorer. Grâce à un mélange de promenades sur les sentiers côtiers, de vélos de location et de bus qui partent de la capitale Saint-Hélier, aucune voiture n’était nécessaire.
Au cours de mon séjour de quatre jours, je me suis concentré sur les bords de Jersey, qui sont tantôt sablonneux, tantôt rêveurs, dramatiques, chargés d’histoire et superbement étranges. Ils sont également protégés. En 2011, après une vague de protestations contre des développements insensibles, Parc national de Jersey La formation de la digue s’étend sur la majeure partie de la côte de l’île. Elle couvre par exemple la totalité des cinq kilomètres de la baie de Saint-Ouen, à l’ouest, où je me suis assis sur la digue construite par les Allemands (l’un des nombreux vestiges de l’occupation de l’île pendant la Seconde Guerre mondiale) pour regarder les surfeurs surfer sur les vagues.
Il comprend la côte est d’Archirondel, où j’ai dégusté des fruits de mer pêchés par les propriétaires de la charmante Café Driftwood. Et cela inclut Plémont, à l’extrême nord-ouest, où une visite mal programmée m’a permis de découvrir la plus belle baie de l’île, dévorée par les vagues. Prenez note : le littoral de Jersey est un festin mobile. L’île a l’une des plus grandes amplitudes de marée du monde : lorsque la marée est à son plus bas, l’île peut presque doubler de taille ; à son plus haut, certaines plages disparaissent complètement.
La Rocque est un bon endroit pour profiter au maximum des marées très basses de Jersey. Photographie : Sarah Baxter
Ce n’était pas le cas lorsque, lors de mon avant-dernier jour, j’ai visité La Rocque, à l’extrême sud-est. C’était la marée basse et Trudie Hairon-Trox de Aventures pédestres à Jersey m’a conduit à travers le fond marin nouvellement exposé.
« C’est un paysage fascinant, qui n’est jamais tout à fait le même », a-t-elle déclaré, alors que nous traversions le vaste paysage lunaire de bassins rocheux, de ruisseaux, de rochers et de varech. « Cela peut ressembler à un terrain vague, mais la biodiversité est immense. »
Nous nous sommes dirigés vers les parcs à huîtres de la Compagnie des huîtres de Jerseyoù Trudie nous a expliqué l’essor, la crise et la renaissance de l’industrie dans les années 1970, ainsi que le dur labeur nécessaire à la culture de ces mollusques prisés. Après notre promenade venteuse, nous nous sommes installés au pub Seymour voisin, pour mâcher – « N’avalez pas ! » – les produits locaux suprêmes : raffinés, salés, frais comme du concombre.
Après cette dernière baignade, il était temps de reprendre la mer. De Saint-Hélier, il ne fallut qu’une heure pour naviguer jusqu’à Guernesey, la deuxième plus grande île anglo-normande. Et le meilleur ? « Vous doit « Disons que Guernesey est mieux ! » ont insisté deux sœurs que j’ai rencontrées lors de mon premier soir ; nous étions toutes en train de devenir pompettes lors d’une visite de Cidre Rocquette ferme, nichée au cœur de l’île. « Jersey est tellement la-di-da ! » riaient les femmes, passant au gin aux baies. « C’est juste plus lent ici. »
Jersey ne m’avait pas vraiment donné l’impression d’être à plein régime. Guernesey pourrait-elle être plus décontractée ? Pour me renseigner, j’ai loué un vélo électrique. C’est le moyen idéal de se déplacer sur cette île de trois kilomètres sur six. En faisant des incursions depuis mon hôtel à Grand Havre Bay, je me suis perdu dans le spaghetti de ruettes tranquilles (des chemins tranquilles) qui serpentent à travers des reliefs abrupts, de hautes haies et des carrefours sans panneaux. Mais si vous le prenez comme une aventure et ne vous souciez pas de l’endroit où vous vous retrouverez, c’est une belle façon de se déplacer.
Sur la petite et parfaite île d’Herm, même les vélos ne sont pas autorisés. Mon monde rétrécit à chaque île
C’est ainsi que je me suis retrouvé, volontairement ou non, à Petit Bot, une jolie baie de galets au fond d’une profonde fourche de verdure, où j’ai garé mon vélo à côté d’une vieille tour à meurtrière – l’un des 15 édifiés autour de l’île à la fin du 18e siècle pour se protéger des attaques françaises. C’est ainsi que je me suis retrouvé au Gouffre, admirant à la fois les formidables falaises maritimes et les sandwichs au crabe du café. Et c’est ainsi que je suis arrivé à L’Erée, où j’ai pris un bain de soleil sous un énorme Dalek en béton, qui fait partie de la plus grande batterie de canons de l’armée allemande construite sur les îles Anglo-Normandes. De là, j’ai contemplé Lihou avec nostalgie – hélas, la chaussée d’un quart de mile de long menant à cette minuscule île a été coupée par la marée.
Sercq, ville sans voiture, est un endroit idéal à explorer à vélo. Photographie : Sarah Baxter
Lihou est restée interdite tout au long de mon séjour, mais j’ai eu plus de succès en me rendant à Sercq. C’est à une heure de ferry de la capitale de Guernesey, Saint-Pierre-Port, mais plusieurs siècles en arrière. L’île, qui ne fait que trois miles carrés, est devenue un état féodal en 1565 et est restée ainsi jusqu’en 2008 ; le seigneur héréditaire joue toujours un rôle important et conserve les droits exclusifs sur des choses telles que les débris flottants, les épaves et la garde des colombes. Les voitures sont interdites, seuls les tracteurs, les calèches et les vélos sont autorisés. J’ai loué un vélo pour explorer.
C’était une joyeuse escapade d’une époque révolue. Sans casque et sans souci, je pédalais sur des pistes de terre désertes, suivant une carte si simple qu’un enfant aurait pu la griffonner. J’abandonnais le vélo à volonté, le laissant appuyé contre des clôtures pendant que je me promenais sur des falaises sauvages, pataugeais dans des sentiers couverts de marguerites, descendais dans des criques secrètes et recherchais d’anciens dolmens, des mines abandonnées et des canons redondants – sûrement tous des points de l’intrigue d’une aventure du Club des Cinq ? J’ai même bu des litres de lait frais Laiterie de SarkLa machine libre-service de .
Le vent était violent, il faisait mousser la mer et secouait les mouettes. Ce n’était pas vraiment un temps propice au farniente, mais mon choix s’est porté sur la baie de Derrible. Comme toutes les plages de Sercq, il faut un peu de marche pour y arriver, et je l’ai trouvée engloutie par la marée haute. Mais je me suis assis tranquillement sur un rebord au-dessus, regardant les vagues s’agiter autour des rochers et lécher les grottes marines.
Un ferry quittant Herm pour Guernesey, passant par l’île de Jethou en chemin. Photographie : Sarah Baxter
Il y a plusieurs endroits où séjourner à Sercq, mais je suis retourné à Guernesey pour faire mon dernier saut avant de rentrer chez moi : la minuscule et parfaite Herm, où même les vélos ne sont pas autorisés. A chaque nouvelle île, mon monde s’est rétréci. Maintenant, après 20 minutes de traversée en ferry, je me trouvais sur un bout de terre à peine plus grand que Hyde Park, où le seul divertissement était assuré par Mère Nature.
C’était une belle journée. Le vent était calme, la mer était outrageusement coquette : regardez-moi, semblait-elle roucouler, d’une voix douce et aguicheuse ; regardez comme je ondule et me pavane, comme je scintille joliment. Nulle part ce n’était plus le cas qu’à Shell Beach, que j’ai atteint par le sentier côtier, en passant par Puffin Bay (malheureusement, je n’en ai pas vu) et presque irrésistiblement Belvoir Bay. Mais ensuite, j’ai vu Shell Beach s’épanouir devant moi : une étendue d’eau blanc crème qui s’incurvait autour des dunes et s’infiltrait dans des eaux peu profondes si claires que je pouvais voir chaque pierre enfoncée, chaque feuille de varech.
Sur la plage, je me suis déshabillée et j’ai craqué sur le sable de coquillages écrasés. La marée était basse ; il m’a fallu une éternité pour atteindre une eau suffisamment profonde pour nager. Quand j’y suis finalement parvenue, le froid m’a de nouveau frappée – ah oui, toujours la Manche – mais ce n’était pas si terrible. J’étais venue dans les îles Anglo-Normandes pour trouver une alternative plus rapide et plus verte à des endroits plus éloignés et plus désirables, mais maintenant que je flottais dans ce joyeux turquoise, je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucun autre endroit où je préférerais être.
Le voyage a été organisé par Visitez Jersey, Visitez Guernesey et Ferries Condor. Une traversée Royaume-Uni-Jersey-Guernesey-Royaume-Uni coûte à partir de 1 £00pp avec sièges standard ou 211 £/346 £ pour une/deux personnes dans une cabine à deux couchettes. Le retour de la journée Guernesey-Sark depuis 28 £Guernesey-Herm le jour revient à partir de £17. Aventures pédestres à Jersey organise diverses randonnées sous-marines à partir de £24pp. Ebilocation de ke disponible à partir de Maillot des Lakeys et Aller à Guernesey. Jersey Hôtel Somerville a des doubles à partir de £84 chambres seulementGuernesey Hôtel Péninsule a des doubles à partir de £127 Chambre d’hôtes
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