Île de la Manche : Jersey offre un climat subtropical et une cuisine française

Même l’arrivée est une aventure : la piste de l’aéroport est courte, il n’y a pratiquement pas d’espace pour freiner et rouler. C’est pourquoi les pilotes projettent leurs machines sur les premiers mètres de la piste en béton avec une telle impulsion que parfois tout ce qui n’est pas cloué s’envole à travers la cabine. Ce n’est généralement pas dangereux. Mais c’est la première indication que Jersey est une île étrange.

Avec 120 kilomètres carrés, Jersey est la plus grande des îles anglo-normandes britanniques (bien qu’elle ne fasse pas officiellement partie de la Grande-Bretagne, nous y reviendrons dans un instant), située dans la baie de Saint-Malo, à environ 25 kilomètres au large des côtes françaises. Des vestiges de Néandertal aux bunkers nazis, il y a des vestiges de plus de 100 000 ans d’histoire à voir ici.

L’une des particularités est la nature à couper le souffle : il y a des dizaines de kilomètres carrés de vasières avec d’anciennes tours de guet où vous pouvez même passer la nuit. Des palmiers et une flore subtropicale poussent, bien que Jersey ne soit pas connue comme étant située en Méditerranée. L’île doit cela au Gulf Stream qui garantit des températures douces toute l’année. Le thermomètre grimpe en moyenne entre dix et 17 degrés jusqu’en novembre. Les gelées nocturnes sont inconnues ici, même pendant les mois d’hiver, ce qui fait de l’île une destination toute l’année.

Un phénomène naturel particulièrement étrange est l’amplitude des marées : elle est de douze mètres ; il n’y a que quelques endroits dans le monde où la différence entre les marées est encore plus frappante. À marée basse, l’eau recule tellement que la superficie de l’île double pratiquement et qu’une vasière presque infinie devient visible. Puis les plages deviennent larges et blanches, les navires dans le port glissent sur la terre ferme sur leurs bornes hautes et les pêcheurs conduisent leurs tracteurs jusqu’aux bancs d’huîtres et de moules au loin pour s’occuper de leurs fruits de mer.

Un mélange d’Angleterre et de France

Une promenade sur les fonds marins est donc l’une des premières choses à faire à Jersey. Vous pouvez passer jusqu’à une heure à parcourir le paysage irréel des vasières exposées et à en apprendre davantage sur les moules, les crabes, les aréniciens et bien plus encore avant que la marée ne vous oblige à faire demi-tour.

De temps en temps, vous passez devant de hautes structures métalliques – ce sont des tours de sauvetage vers lesquelles peut se réfugier quiconque a oublié le temps et est surpris par l’eau. Lors d’une randonnée sur les vasières, vous pourrez également visiter le château Elizabeth, un fort sur un îlot rocheux de la baie de Saint-Aubin, accessible uniquement à pied ou en véhicule amphibie à marée basse.

Comme ses sœurs, les autres îles anglo-normandes de Guernesey, Aurigny, Herm et Sark, Jersey est un merveilleux mélange de culture française et britannique, avec presque tout ce qui reste des Français dans les noms de rues et de lieux et, heureusement, dans la cuisine. En 1066, Guillaume, duc de Normandie, conquiert l’Angleterre et devient roi d’Angleterre.

Les terres britanniques sur le continent furent perdues au cours des siècles suivants, mais les îles anglo-normandes restèrent en possession des ducs normands. Aujourd’hui, le duc de Normandie est un certain Charles III, roi d’Angleterre, et les îles n’appartiennent officiellement ni à la Grande-Bretagne ni à aucun autre pays, mais sont directement subordonnées à la monarchie en tant que « possession de la couronne ».

Jersey a son propre argent

Cela entraîne diverses bizarreries. Jersey n’a jamais fait partie de l’Union européenne et n’a donc jamais quitté l’UE. Pour les quelque 100 000 habitants, le Brexit n’a pas beaucoup changé. Les îles ont leur propre parlement, impriment leur propre monnaie, collectent leurs propres impôts, ont leurs propres lois et règles de circulation – mais s’écartent rarement des réglementations britanniques parce que tout le reste serait trop ennuyeux ; les taux d’imposition extrêmement bas constituent une exception. Le président du Parlement s’appelle Landvogt et est également le plus haut juge. En somme, une situation attachante qui cadrerait parfaitement avec un roman d’Agatha Christie.

Ou dans celui de Rosamunde Pilcher, car ici cela a l’air Pilcheresque – des villages idylliques dans un paysage largement inexploité, parsemé de palmiers, d’orchidées et de bananiers aux côtés de conifères, d’ajoncs et de rhododendrons. Les rues disparaissent presque entre les immenses haies à gauche et à droite de la route. Seul Dieu (ou peut-être le gouverneur) sait pourquoi les routes sont si étroites presque partout que deux voitures ne peuvent pas se croiser sans conflit. au moins, cela aide à calmer la circulation.

Une autre particularité sont les soi-disant tours Conway, des tours de guet dans ou sur la mer, avec lesquelles le gouverneur britannique Henry Conway voulait protéger ses îles Wadden d’une invasion française au XVIIIe siècle. Vous pouvez même passer la nuit dans certaines d’entre elles, comme la tour Seymour de 1782, à deux kilomètres au large de La Rocque, à l’extrême sud-est.

Tout d’abord, il faut randonner ici à marée basse. À marée montante, vous pourrez vous asseoir au sommet des fortifications de granit, pêcher, regarder les étoiles ou dormir dans l’un des six lits superposés. Un sac poubelle fait office de toilettes. En 1987, deux cavaliers et leurs chevaux se sont même échappés dans la tour car ils ne parvenaient plus à revenir des vasières vers la sécurité de la terre ferme dans le brouillard. On ne sait pas comment ils ont fait monter les animaux dans les escaliers raides en pierre. De toute façon, les chevaux ne voulaient redescendre qu’après qu’une rampe de sable ait été construite au bulldozer.

Traces de l’occupation allemande

A marée haute, Jersey se transforme complètement. La plupart des plages disparaissent et les vagues grondent alors contre les falaises, notamment au nord et à l’ouest de l’île. C’est à La Corbière, à la pointe sud-ouest, que c’est le plus impressionnant. Il y a le premier phare en béton armé de Grande-Bretagne, construit en 1873 sur une île à marée et accessible uniquement par une route d’accès à marée basse. Le cap est tellement secoué par la tempête que ni les arbres ni les buissons ne poussent.

Une autre tour s’élève dans le ciel juste sur le cap. Vous pouvez y vivre et profiter d’une vue panoramique fantastique – mais ce bâtiment est un héritage allemand. Le 30 juin 1940, les soldats de la Wehrmacht occupent les îles anglo-normandes, d’où toutes les troupes britanniques viennent de se retirer.

Les Allemands y restèrent jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, passant de la circulation à gauche à la circulation à droite et construisant des bunkers, des batteries côtières et autres fortifications pour se défendre contre une invasion qui n’arrivera jamais : le jour J, jour du débarquement de Normandie. le 6 juin En juin 1944, les Alliés abandonnent tout simplement les îles anglo-normandes.

L’héritage nazi se retrouve partout à Jersey, depuis les camps de travaux forcés jusqu’à la tour de contrôle des incendies de sept étages de La Corbière, susmentionnée, qui s’appelle désormais la Tour Radio et, meublée dans le style Bauhaus, est louée aux touristes. Dans les tunnels de guerre de Jersey, près de la ville de Beaumont, le gouvernement de l’île a aménagé un musée où les visiteurs peuvent découvrir la période de l’occupation allemande.

Culinaire proche de la France

L’un des atouts de Jersey est la cuisine, qui peut être facilement découverte à Saint-Hélier, la capitale millénaire : bien que les insulaires se considèrent comme « entièrement britanniques », la sophistication culinaire de la France voisine est indéniable. Avec les influences des immigrés (dix pour cent des habitants ont à eux seuls des racines portugaises) et les ingrédients typiques de la région, le résultat est un mélange fantastique. Que ce soit au pub « L’Allumeur » de 1877 ou à l’hôtel « Pomme d’Or », où séjourna l’écrivain Victor Hugo, la cuisine de l’île est excellente pratiquement partout.

Vous pourrez particulièrement bien manger au Marché Central, une halle historique avec des colonnes en fer forgé et de nombreux restaurants, boutiques et étals. Une huître locale fraîchement récoltée coûte ici l’équivalent de moins d’un euro. Les habitants sont très fiers des Jersey Royals épicés, des pommes de terre nouvelles fertilisées aux algues, et de leurs vaches. Ils édifièrent même un monument à ce dernier à Saint Hélier. Leur lait est plus gras que celui des autres races de vaches, ce qui confère au Jersey Cheese une note particulièrement crémeuse et savoureuse.

Sinon vous pouvez randonner à Jersey. Ou du vélo. Ou nager, même si ni l’eau ni les plages n’ont forcément des qualités caribéennes. Ou rendez-vous au zoo de l’île, fondé ici en 1958 par le dandy et naturaliste Gerald Durrell et spécialisé dans les animaux rares et menacés. Et si vous venez en automne, vous pouvez être heureux d’avoir raté l’été : en haute saison, une chambre peut coûter entre 300 et 400 euros. Même pour un si beau coin, c’est un peu trop.

Conseils et informations

Comment y arrivez-vous ?

British Airways propose toute l’année des vols depuis différents aéroports allemands avec une correspondance à Londres. Si vous ne souhaitez pas prendre l’avion, prenez la voiture ou le train jusqu’à Saint Malo en France (train jusqu’à Paris, puis prenez le TGV jusqu’à Saint Malo) et de là, prenez le ferry en 1h30 environ (condorferries.co.uk).

Où est-il un bon endroit pour vivre ?

A Saint Hélier, la capitale de l’île, par exemple, dans l’hôtel quatre étoiles “Pomme d’Or”, où vivait autrefois Victor Hugo, les chambres doubles coûtent à partir de 100 euros, seymourhotels.com/pomme-dor-hotel/. Aux portes de Saint Aubin avec une superbe vue sur la baie de Saint-Aubin se trouve le boutique hôtel « Cristina », chambres doubles à partir de 130 euros, cristinajersey.com (Trêve hivernale à partir du 19 octobre).

Un des plus beaux hébergements de Jersey : le luxueux « Manoir de Longueville » dans l’arrière-pays à Saint Sauveur, qui fait partie des hôtels Relais & Châteaux, avec parc, perdrix et son propre potager, chambres doubles à partir de 240 euros, longuevillemanor .com. Grand spa élégamment meublé, situé directement sur la mer à Saint-Brélade : « St. Brelade’s Bay Hotel », chambre double à partir de 164 euros, stbreladesbayhotel.com. Les tours de guet historiques et autres tours peuvent être réservées via Jersey Heritage, à partir de 20 euros par personne et par nuit, jerseyheritage.org/stay/heritage-lets/.

Informations complémentaires

Visitez Jersey : jersey.com; visitezchannelislands.com

La participation au voyage a été soutenue par Visit Jersey. Nos normes de transparence et d’indépendance journalistique peuvent être consultées sur go2.as/unabhaengigkeit