Des voiles gris dérivent dans le ciel nocturne comme de la fumée. S’agit-il de nuages ​​– ou d’aurores boréales tant attendues ? Le guide touristique Felix Feislachen a déclaré avant le départ : « Si vous pouvez encore voir les étoiles à travers les voiles, alors ce sont des aurores boréales. Aucun nuage hivernal n’est aussi mince. »

Je vois des étoiles. Cela parle pour les aurores boréales. Je suis aussi à Abisko. Cela parle aussi pour cela. Le village de la Laponie suédoise, où rennes et ours bruns se disent bonne nuit, est considéré comme la Mecque des fans d’Aurora. C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour admirer le ciel briller. Si vous restez au moins trois nuits, les chances sont censées atteindre 80 % entre septembre et mars.

Mais les voiles gris sales ? « Il faut être patient », prévient Felix : en Suède, il est courant que tout le monde s’appelle par son prénom. Malheureusement, la patience n’est pas ma force. Je regarde le ciel comme si je pouvais forcer les lumières à apparaître si je me concentrais simplement.

À côté de moi se trouvent sept jeunes Portugais, tous âgés d’une trentaine d’années, enveloppés dans d’épaisses vestes. Ils regardent aussi le ciel. Ensemble, nous partons à la chasse aux aurores avec Félix. “Une fois dans ma vie”, dit l’une d’entre elles, presque implorante, “je veux voir les aurores boréales”. Elle ressent la même chose que moi. Le désir m’accompagne aussi depuis des années.

Quand j’étais enfant, j’ai lu des articles sur les aurores boréales dans « La Reine des Neiges » de Hans Christian Andersen et elles semblaient menaçantes. “C’était comme si le ciel crachait du feu”, a écrit le Danois. Des années plus tard, j’ai vu l’Aurora dans une exposition de photographe. Ses photographies étaient des explosions de rouge, de vert, d’or et de violet, comme un dernier éclair fou avant la fin du monde. Mon désir a grandi. Quand j’ai appris que les lumières seraient particulièrement intenses cet hiver car le soleil traversait une phase éruptive, j’ai décidé d’aller en Laponie.

Vous n’avez pas besoin d’un système de navigation ici

Cependant, l’arrivée donne à réfléchir. Lorsque mon avion a atterri à Kiruna, un ciel comme s’il était fait de béton planait sur la ville la plus septentrionale de Suède. Il était peu probable qu’il s’ouvre dans les prochains jours, c’est ainsi que l’application météo l’a vu. Une voiture de location vert sapin m’attendait, avec des pneus à crampons, mais pas de système de navigation. “Il n’y a qu’une seule route, la E10”, explique l’homme au comptoir. « Allez tout droit. À un moment donné, la Norvège viendra, juste avant que vous ne vous arrêtiez. Alors vous êtes à Abisko.

C’était comme ça. La route à deux voies traversait la taïga et la toundra, passant devant des colonies, souvent composées de seulement deux ou trois maisons, appelées Krokvik, Rautas, Rensjön, Bergfors. Des noms comme ceux des légendes nordiques. Parfois, un camion venait vers moi. Mais la plupart du temps, j’étais seul dans le grand espace. La solitude a soudainement pris fin quand, après une heure et demie, j’ai atteint la « STF Abisko Turiststation », à 200 kilomètres au nord du cercle polaire arctique.

La maison de campagne de l’Association suédoise du tourisme se compose de deux bâtiments en briques rouges et de quelques cottages. Il est situé sur Torneträsk, le septième plus grand lac de Suède, dont l’eau est si claire que vous pouvez y boire. L’auberge était pleine d’invités venant des Pays-Bas, de Malaisie, d’Allemagne, du Japon, d’Inde, des États-Unis, du Canada, du Mexique et d’Espagne. Et sept du Portugal. Je la reverrais bientôt par une longue et froide nuit.

Mais lors de ma première soirée, je rencontre pour la première fois Åsa Säfström. La femme mince vient du centre de la Suède et aime désormais la solitude de la Laponie et le changement évident des saisons. « Ici, l’hiver c’est l’hiver, l’été c’est l’été », déclare Åsa. Elle ne veut partir sous aucun prétexte. Après une formation de guide de montagne, elle fonde il y a 17 ans la société Outback Abisko. Il propose des activités toute l’année. Au début, les visites en été étaient particulièrement populaires, mais aujourd’hui c’est l’inverse. La saison principale est désormais l’hiver.

Les photos peuvent être trompeuses

80 pour cent des invités viennent à cause de l’Aurora, estime Åsa. Elle a amené Cecilia Thunborg, l’une des cinq guides des aurores boréales de son équipe. Nous escaladons une montagne ensemble. Au-dessus de la limite des arbres, nous avons une vue panoramique, explique Åsa. Le pronostic est bon. Mais on ne sait jamais : « Les aurores boréales sont des créatures timides, éphémères comme un rêve. »

Åsa distribue des lampes frontales. Aucune lune ne brille dans le ciel, aucune lanterne ne brille au bord de la route. Il fait si sombre que nous pouvons voir les reflets de Narvik depuis la crête. C’est à 75 kilomètres en Norvège. Nous voyons des étoiles au-dessus de nous. Mais pas d’aurores boréales.

Nous regardons vers le haut. Regarde, regarde, regarde. C’est incroyablement silencieux. Il n’y a pas un souffle de vent, tous les animaux dorment, sauf un lièvre variable que nous avons réveillé. Il dévale la montagne avec un crochet. Cécilia s’éclaircit la gorge. « Vous voyez ça ? » Elle montre les voiles qui se rassemblent sur le lac. Soudain, la lumière devient plus claire. “Voyez-vous le vert?”, Je ne suis pas sûr. “Prenez une photo”, suggère-t-elle. Et la photo du téléphone portable montre en fait une bande verte.

Sur la photo suivante, il s’agit déjà d’un mur vert herbe, flottant, plus clair au milieu et plus délicat sur les bords. C’est ce qu’elles sont, les aurores boréales. « Satisfait ? » demande Åsa. “Oui, oui”, je réponds. Nous buvons du vin chaud dans une bouteille thermos avec succès. Mais je suis un peu déçu. Juste du vert ? Et partir si vite ? Åsa réconforte. « La plupart des gens ne connaissent les aurores boréales que grâce à des photos et pensent qu’elles sont toujours colorées. Cependant, les lentilles optiques des caméras renforcent l’effet. Et certaines choses sont manipulées. En réalité, on les voit rarement vraiment colorés.

Les aurores boréales, un phénomène sur les réseaux sociaux

Ceci est confirmé par Urban Brandström de l’Institut de recherche scientifique Abisko. Il est physicien spatial et observe les aurores boréales, comme on appelle les aurores boréales sur la sphère nord (au pôle Sud, elles s’appellent Aurora australis) depuis une bonne trentaine d’années. Sa déclaration la plus importante : les éruptions à la surface du Soleil envoient non seulement de la lumière, mais aussi des particules chargées électriquement vers la Terre.

Le champ magnétique terrestre les dévie vers les pôles. Là, ils font briller les molécules d’air à une hauteur de 90 à 300 kilomètres. Selon la composition de l’atmosphère en différentes couleurs. « Mais », explique Urban, « tout le monde ne remarque pas les couleurs en haut et en bas – rouge et bleu. Beaucoup ne voient que du vert. » Ainsi, différentes personnes voient une aurore différente.

Urban confirme une autre observation d’Åsa. “Quand j’ai commencé en 1990, personne ne s’intéressait aux aurores boréales, seulement des scientifiques et un photographe. Mais après le tournant du millénaire, l’intérêt a explosé.” Le physicien soupçonne que cela est dû à l’essor des réseaux sociaux. “Lorsque les premières photos sont devenues virales, tout le monde a voulu les voir.” Aujourd’hui, l’Aurora a des fans dans le monde entier et la ville d’Abisko est même connue au Japon.

Prochain soir, prochaine chance. Felix Feislachen de Lights Over Lapland, susmentionné, se tient devant la porte de l’auberge. L’Allemand de 23 ans a une barbe fournie et un chapeau en laine baissé sur le front. « Une tempête de neige arrive », dit-il. Alors que les sept Portugais et moi sortons dans la nuit, le vent se met à siffler, comme s’il venait de nous attendre. Il fait moins onze degrés. La neige poudreuse nous souffle au visage, elle picote comme une pomme de douche. Nous baissons nos chapeaux comme Félix et nous nous faufilons dans le petit bus.

La chasse aux lumières

Premier arrêt au hameau de Kaiseporte. On voit : rien. Il fait juste sombre et froid. Deuxième arrêt : Félix découvre un conducteur en panne sur l’E10. Il va demander s’il a besoin d’aide, mais on reste dans le bus et on voit : rien. Troisième arrêt : Le ciel s’ouvre un peu au dessus de nous. Ce que l’on voit, c’est : rien. Quatrième arrêt : des stries vertes s’allument brièvement. J’avais déjà ça.

Félix demande aux autres guides Aurora sur son téléphone portable. Plus au sud-est, conseillent nos collègues, le ciel est clair et les chances sont élevées. Toujours. « Allez, partez, conseille Félix, remontez dans le bus Dépêchez-vous au lieu d’attendre. Il veut nous accompagner à Torneträsk, à 45 kilomètres de là, un endroit qui porte le même nom que le lac, avant que la tempête n’arrive aussi. C’est exactement pourquoi notre visite s’appelle « Aurora Hunting ». Si nécessaire, Félix et ses collègues parcourent une centaine de kilomètres pour montrer l’Aurora aux invités.

Il est peu après 23 heures lorsque nous atteignons Torneträsk et traversons la forêt de pins jusqu’à la jetée au fond du lac. Il faut un moment à mes yeux pour s’adapter à l’obscurité. Mais ensuite je vois une bande jaune vif et verte. Une deuxième et une troisième bande sont ajoutées. Ils s’étalèrent, vacillant, vacillant. Bientôt, ils forment tout un rideau de ciel qui souffle devant nous, comme si le metteur en scène céleste ne savait pas s’il devait ou non ouvrir sa scène.

Des stries rouges brillantes apparaissent sur les bords. D’abord rouge, puis jaune, puis vert. Un feu tricolore des dieux. Des étoiles entre les deux. Félix nous montre Jupiter et Saturne. Des étoiles filantes passent. C’est une magnifique performance. La patience en valait la peine. Mes compagnons de chasse applaudissent, prennent des photos sans arrêt et publient immédiatement les photos sur Instagram. Félix a un trépied avec lui. Sur ses photos, on a l’impression d’être dans une discothèque avec un show laser.

Le pont vers l’au-delà

Pour les Sami, peuple indigène d’Europe du Nord, les aurores boréales sont le pont vers l’au-delà. On dit qu’ils ont conduit à un monde où le temps n’a plus de pouvoir et où réside le Créateur. Les parents conseillent à leurs enfants de ne regarder que les lumières et de ne jamais les pointer du doigt, de peur qu’ils ne soient entraînés dans l’au-delà sans le vouloir.

Félix, le Portugais et moi ne pouvons nous empêcher de pointer constamment du doigt le ciel enflammé. Mais heureusement, rien ne se passe, à part les sentiments de bonheur qui nous envahissent. Personne ne disparaît dans un autre monde, nous restons tous avec enthousiasme dans ce monde.

Conseils et informations

Comment y arrivez-vous ?

Vols vers Kiruna via Stockholm depuis l’Allemagne, par exemple avec SAS ou Norwegian, puis en voiture de location. En février et mars, Eurowings propose également des vols sans escale vers Kiruna au départ de Düsseldorf. Il existe également un train de nuit de Stockholm à Kiruna, le trajet dure 14 à 17 heures, jusqu’à Abisko encore 1,5 heure, les billets coûtent à partir de 59 euros par trajet (sj.se/en).

Où est-il un bon endroit pour vivre ?

« STF Abisko Turiststation », simple mais confortable, chambre double à partir de 132 euros (swedishtouristassociation.com). Kiruna : « Camp Ripan », hôtel et camping avec spa et restaurant, chambre double avec petit déjeuner à partir de 162 euros (ripan.se). Près de Kiruna à Jukkasjärvi se trouve le fameux « Icehotel », chambres de glace à partir de 488 euros la nuit, chambres normales à partir de 190 euros (icehotel.com).

Visites et excursions

Outback Abisko (outbackabisko.com) et Lights Over Lapland (lightsoverlapland.com) proposent des visites des aurores boréales, deux heures et demie à partir de 156 euros. Aurora Sky Station Abisko est ouverte de mi-novembre à mi-mars (auroraskystation.se).

Informations complémentaires

visitsweden.de, swedishlapland.com

La participation au voyage a été soutenue par Visit Suède et Swedish Lapland. Nos normes de transparence et d’indépendance journalistique peuvent être consultées sur go2.as/unabhaengigkeit