Randonnée avec les aborigènes en Tasmanie

Es schüttet wie aus Eimern auf die Hütte mit dem hölzernen Kuppeldach. Drinnen ist kaum mehr Platz als für eine Matratze, auf der ein Känguru-Fell liegt. Dank der Unterlage, Wärmflasche und langer Unterwäsche ist es kuschelig warm, obwohl das Thermometer draußen kaum zehn Grad Celsius zeigt. In der Ferne rollen die mächtigen Ozeanwellen der Tasmanischen See auf den mit Granitfelsen gesprenkelten Strand.

Der Gesang der Rotkehlchen und Rosenbrustschnäpper ist verstummt. Die Sänger ducken sich unter die Blätter der Eukalyptusbäume, um der Wasserdusche zu entgehen. Auch das Possum, das am frühen Abend noch um das Lagerfeuer im Camp schlich, hat sich in seine Erd­höhle verkrochen. Wird es morgen und übermorgen weiterschütten? Wird unsere kleine Wandergruppe im braunen Matsch des tasmanischen Regenwalds versinken, werden uns die langen Blätter der uralten Grasbäume wie nasse Fangarme umgreifen und die struppigen Silberbäume einen Tröpfchenregen niedergehen lassen? Werden wir uns mit dem Rucksack auf dem Rücken, bis auf die Haut durchnässt, die vielen Kilometer durch den Küstensand bis zum Leuchtturm, unserem Etappenziel, schleppen müssen?

Es kommt anders. „Die Ahnen sind mit euch“, sagt Camp-Managerin Mel am nächsten Morgen und zeigt auf den klaren, blauen Himmel. Die Sonne scheint durch die Blätter der Feigenbäume und lässt die hellgelben Blüten der Akazien wie kleine Goldzapfen leuchten. Ein Kookaburra-Vogel lässt sein schepperndes Gegackere hören, als lache er dem Regen hinterher. Vor der offenen Lounge-Area des Krakani Lumi Camps flackert ein Lagerfeuer und schickt eine Rauchsäule in die Höhe. Dort röstet schon der Toast fürs Frühstück, dazu Rührei und Kaffee. Ein europäisch anmutender Start in den Morgen, anders als Lunch und Dinner. Da werden Känguru-Burger, Gulasch aus Wallaby sowie Possum und als Vorspeise mit schöner Regelmäßigkeit Austern serviert.

Onkel Hank kommt gleich vorbei, wird uns gesagt. Der offenherzige Mittfünfziger in Wollstrickjacke zählt zur indigenen Palawa-Gemeinde, die alles daransetzt, die 65.000 Jahre alte Kultur der Aborigines in Tasmanien lebendig zu halten. Einfach ist das nicht. Mit Beginn der britischen Kolonisation Anfang des 19. Jahrhunderts verlor die indigene Bevölkerung alle Rechte. Die Menschen wurden getötet, vertrieben, Frauen und Mädchen verschleppt, viele starben an eingeschleppten Krankheiten. Ehemals, so schätzt man, lebten 5000 bis 10.000 Tasmanier auf der Insel, 1830 waren es nur noch etwa 300. Wer sich heute als Aborigine bezeichnet, hat nicht nur indigene Vorfahren, sondern auch Europäer im Stammbaum. Die tasmanische Sprache ging mit ihrer letzten Sprecherin, der 1905 verstorbenen Fanny Cochrane Smith, unter. Die Nachfahren bedienen sich einer neu konstruierten Sprache, dem Palawa Kani.

L’oncle Hank Horton parle également le Palawa Kani. Il est une icône pour la communauté autochtone locale. Ses parents étaient l’une des rares familles à vivre encore selon les traditions indigènes. « Ma mère était autochtone, mon père était blanc. Il a été mutilé par son propre peuple à cause de son épouse autochtone. Il est resté aux côtés de la famille et nous a encouragés, nous les enfants, à être fiers de notre culture. » C’est ainsi qu’oncle Hank a appris à plonger pour attraper des ormeaux, à tisser des paniers à partir de carex, à fabriquer des bâtons de cérémonie à partir de divers bois et à chasser et fumer des puffins. Il ne connaissait pas le boomerang. En Tasmanie, une massue lourde appelée waddy était plutôt utilisée comme outil et arme de chasse, car un bâton de jet est inutile dans les sous-bois denses de la forêt tropicale de Tasmanie. À l’école, Hank a appris que tous les aborigènes avaient disparu. Cela l’indigne encore aujourd’hui. « Nous ne sommes pas éteints. Je suis autochtone. Ce n’est pas la couleur de notre peau qui nous définit, c’est la culture à laquelle nous nous sentons connectés.

L’idée de la promenade Wukalina est née du désir de maintenir leur culture vivante. Il raconte les milliers d’années d’existence des Tasmaniens et montre la magnifique nature qui était leur demeure. Les invités passent quatre jours et trois nuits à voyager avec des guides aborigènes dans le nord-est de l’île. L’itinéraire de 35 kilomètres mène du mont William, dans le parc national du même nom, à Eddystone Point, où se trouve un phare historique. Nous empruntons d’abord un chemin forestier jusqu’au mont William, haut de 216 mètres, que les aborigènes appellent Wukalina. Le guide indigène Nathan Pitchford montre des fourmis qui peuvent sauter jusqu’à dix centimètres dans les airs, des champignons aux effets hallucinogènes et rampe dans les sous-bois parce qu’il soupçonne la présence d’un diable de Tasmanie. Les deux premières nuits vous dormirez au Krakani Lumi Camp, la troisième nuit vous dormirez dans les confortables dépendances du phare d’Eddystone Point, que les aborigènes appellent Larapuna.

Les randonneurs doivent avoir un certain sens de l’aventure. Les bagages sont transportés dans votre propre sac à dos. Les cabanes pour les deux premières nuits sont minuscules, sans électricité et ne peuvent pas être chauffées. Mais les installations du camp et ses exploitants font vite oublier la stérilité. Des peaux de kangourou sont distribuées contre le froid, du thé au myrte est préparé et des chips à base de feuilles de salin sont servies comme collation. Le soir, vous écoutez les vieilles histoires d’oncle Hank et êtes invité à une cérémonie de guérison. Nathan allume des poivriers, dans la fumée desquels tout le monde devient une ombre. “Cet endroit a déjà connu beaucoup de souffrance”, murmuraient-ils d’un ton méditatif, “mais le pouvoir de la création est infini, pour que chacun puisse donner son chagrin à la terre”.

Le deuxième jour de la promenade Wukalina est tranquille. Nous allons à la plage, qui s’étend sur des kilomètres dans une forme parfaite et blanche comme neige. Kangourous, wombats et cygnes noirs s’y retrouvaient tôt le matin. Leurs traces décorent le sable de motifs délicats. Mais le spectacle devient encore plus beau. Nous nous rendons sur un « site vivant », lieu sacré des Aborigènes, qu’ils utilisaient pour les cérémonies et les réunions de clans il y a des milliers d’années. Ce lieu mystique dans les dunes est encadré par un tapis de coquillages chatoyants que personne n’est autorisé à toucher.

Un spectacle que vous ne pouvez emporter que dans votre cœur, car la photographie est également interdite. Cela enlèverait l’âme du lieu, explique Nathan. De plus, les Palawa ne veulent pas que l’endroit soit découvert par des étrangers. Et ici, dans cet endroit calme, avec le roulement des vagues en musique, il vous invite une fois de plus à un rituel de guérison avec des chants aigus et le cliquetis rythmé des bâtons de bois rituels.

Après une autre nuit au Krakani Lumi Camp, partez pour une randonnée de 15 kilomètres le long de la plage jusqu’à Eddystone Point. La vue sur la mystérieuse mer de Tasman, scintillante de toutes les nuances de turquoise et de bleu, avec ses crêtes de vagues blanches et écumantes, fait oublier l’effort. En récompense, un hébergement romantique et très confortable vous attend l’après-midi, juste à côté d’un phare en granit rose. La propriété est également gérée par le peuple Palawa. Ils ont obtenu un bail de 40 ans sur le promontoire car le phare a été construit sur l’un de leurs sites sacrés. Vous voici à l’extrémité nord de la « Baie des Feux », célèbre pour la beauté de ses paysages. « Bay of Fire » – un marin britannique lui a donné ce nom parce qu’il a vu d’innombrables feux de camp aborigènes brûler sur la plage alors qu’il passait devant elle en 1773.

Sous le phare, il est temps de dire au revoir à Nathan et oncle Hank. Ils rayonnent de joie devant l’enthousiasme avec lequel leurs hôtes randonneurs les remercient pour ces quatre jours. Pour eux, la promenade Wukalina est bien plus qu’une offre touristique. Il leur donne du travail, de l’espoir et une identité. Le fait qu’ils font du bon travail est prouvé par une série de récompenses pour une offre touristique exceptionnelle. Récemment, le magazine d’information américain « Time » a même pris connaissance de la promenade Wukalina et l’a inscrite sur la liste des « plus grands endroits du monde ».

Information: Depuis l’Allemagne, vous voyagez avec une escale à Melbourne ou à Sydney. De là, vous prenez un vol intérieur pour Launceston en Tasmanie. Les invités seront pris en charge à l’hôtel et ensuite conduits au point de départ de la randonnée au mont William en trois heures. La randonnée est proposée de septembre à avril. Quatre jours, repas et transferts compris depuis Launceston, coûtent à partir de 1 975 euros. Plus de détails sur www.wukalinawalk.com.au.