Capitale de la Culture 2025 : Gorizia et Nova Gorica – les jumelles improbables

“Nous manifestions souvent ici et échangeions des marchandises avec des amis et des parents de là-bas”, raconte Igor Komel sur la Piazza della Transalpina. La grande place, encadrée de bâtiments historiques, est un lieu chargé d’émotion. Pendant la guerre froide, lorsque se dressait ici le « mur de Görz », une clôture qui n’a été démolie qu’en 2004 lors de l’adhésion de la Slovénie à l’UE, elle symbolisait la séparation entre l’Est et l’Ouest. La place représente désormais le lien entre les villes jumelles – la Gorizia italienne à l’ouest et la Nova Gorica slovène à l’est. À l’époque austro-hongroise, la ville était autrichienne, non divisée et s’appelait Görz.

“La gare là-bas se trouve déjà en Slovénie.” Komel, un sportif d’environ 70 ans, président de l’association culturelle de la minorité slovène de Gorizia, montre du doigt, en direction de l’est, le bâtiment de la gare décoré de stucs, à quelques mètres seulement. loin. “Et cette maison à tourelle, l’ancien logement du cheminot, est du côté italien.”

Lorsque les frontières entre la Slovénie et les autres pays de l’espace Schengen sont tombées le 21 décembre 2007, « nous avons célébré jusqu’à la chute ». La place, qui doit son nom à la ligne de chemin de fer qui relie Vienne à l’Adriatique depuis 1906, s’appelle désormais également Piazza Europa. “C’est ce vers quoi nous travaillons”, déclare fièrement Igor Komel, “pour surmonter la division”.

Le fait que les deux lieux deviennent conjointement Capitale européenne de la culture 2025 – au singulier, remarquez – tient compte de leur histoire. Jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, Gorizia sur l’Isonzo faisait partie de l’empire des Habsbourg et était un centre prospère où les habitants parlaient italien, slovène et allemand. Après la Première Guerre mondiale, la ville tomba entièrement aux mains de l’Italie. Les Autrichiens furent chassés, la population de langue slovène fut harcelée et assimilée sous Mussolini et la diversité culturelle fut détruite.

En 1947, lors de la redistribution des cartes après la Seconde Guerre mondiale, la ligne de chemin de fer marque la frontière de la ville désormais divisée. Environ 80 pour cent de l’ancienne Gorizia est restée en Italie sous le nom de Gorizia, le reste est venu en Yougoslavie sous le nom de Nova Gorica ; après son éclatement en Slovénie.

Échange étroit entre Gorizia et Nova Gorica

La division est encore visible aujourd’hui. Ici la vieille ville italienne aux façades en kuk décorées en stuc. Là, la Nouvelle Gorizia slovène, avec des bâtiments préfabriqués de l’époque socialiste. Le fait qu’il puisse désormais se rendre là-bas constitue également une victoire personnelle pour Igor Komel. Il vit avec sa famille à Gorizia, en Italie. « Comme les Sud-Tyroliens, nous, Slovènes, avons dû lutter longtemps pour la reconnaissance de nos droits minoritaires. »

Certains de ses cousins ​​​​vivent en Slovénie. Aujourd’hui, il est planté en plein milieu de l’Europaplatz, là où seule une plaque métallique enfoncée dans le sol marque la frontière entre les pays. « Plus de contrôles, plus de harcèlement de la part de fonctionnaires arrogants ! »

Le rideau de fer n’était pas aussi impénétrable ici qu’ailleurs. “Le discours sur le ‘Petit Berlin’ sur l’Isonzo, où les soldats yougoslaves, les armes à la main, étaient censés empêcher les concitoyens de s’enfuir, n’était pas tout à fait vrai pour nous”, déclare Igor Komel. Après la rupture de Tito avec Staline, les citoyens yougoslaves jouissaient de certaines libertés. Les sorties shopping à Trieste ou Gorizia faisaient partie du quotidien. “Et nous sommes venus d’Italie pour manger à bas prix et acheter de l’eau-de-vie de prune.”

Cependant, la vie est bien meilleure sans contrôles aux frontières, et le fait que les paiements soient effectués en euros dans les deux villes constitue un progrès supplémentaire pour les habitants et les voyageurs. « Go borderless » est la devise en lettres colorées sur un drap suspendu à la fenêtre d’une gare, clairement visible depuis l’Europaplatz. C’est la devise sous laquelle Gorizia et Nova Gorica ont postulé avec succès en duo pour devenir Capitale de la Culture 2025.

Du côté slovène, la coordinatrice responsable du projet était Vesna Humar, aujourd’hui secrétaire d’État pour les Slovènes de l’étranger. Elle cite d’autres exemples qui montrent que ce qui va ensemble grandit ensemble dans la région. Par exemple, l’initiative des vignerons italiens et slovènes d’obtenir le titre UNESCO pour la région vallonnée environnante de Collio-Brda, où mûrissent d’excellents vins.

Son excellent italien prouve qu’elle a depuis longtemps dépassé les frontières. En général, il y a beaucoup de va-et-vient. Certaines connaissances de Humar de Nova Gorica vivent désormais dans le centre de Gorizia – “Les loyers sont moins chers du côté italien qu’ici”, explique Humar. A l’inverse, les Italiens viennent du côté slovène pour faire le plein et manger des plats « exotiques ». « Les Cevapcici, c’est autre chose que des raviolis ! » Les deux maires et leurs employés se réunissent depuis des années pour discuter des horaires ; Des bus exploités en commun relient les villes slovènes et italiennes.

Les différences deviennent claires dans l’architecture

Le fait que Gorizia et Nova Gorica aient longtemps formé deux mondes distincts est particulièrement évident dans l’architecture. Dans la partie italienne, la ville, qui s’est développée au fil des siècles, s’étend sous un château altéré, jusqu’en 1918 siège des comtes de Gorizia, seigneurs des terres de la couronne autrichienne de Gorizia et Gradisca.

Vous flânez dans les rues pavées, des portes cintrées mènent à des cours avec des fontaines. Sur la Piazza Sant’Antonio, des arcades forment la façade d’un monastère abandonné. En face se trouve le palais Lantieri, où la propriétaire, la comtesse Carolina di Levetzow-Lantieri, parle d’un ancêtre qui correspondait avec Goethe et Schiller, et de sa grand-mère, « une dame d’honneur de l’impératrice Sissi ».

Les bâtiments administratifs recouverts de travertin, avec des pilastres et des balcons ronds sur la Piazza della Vittoria, sont en revanche des témoins de l’époque fasciste, lorsque l’agglomération multiethnique voulait se transformer en une ville purement italienne. Trois messieurs plus âgés sont assis sur un banc sous un olivier et discutent paisiblement. “Mais ce n’est pas toujours comme ça”, explique le porte-parole, un homme à la barbe de chaume et aux boucles argentées. “Depuis plus de 50 ans, lorsque nous allions à l’école ensemble, nous nous parlions passionnément.”

Ce n’est pas étonnant : “Je suis slovène, celui-ci, Giuseppe, est venu du sud pour nous Italianiser au nom de l’État, et lui ici, Lorenzo, parle à la maison le frioulan, une langue romane apparentée au ladin “Exactement”. , comment êtes-vous censé arriver à un dénominateur commun », rétorque Giuseppe, l’Italien du sud : « Mes parents catholiques m’ont fait comprendre que tout le monde ici est communiste. « Je veux dire, les petits enfants les mangent – ​​je ne leur fais toujours pas entièrement confiance », dit-il en riant.

Le nom Tito est inscrit sous le sommet

Les bustes en bronze ornés d’une étoile partisane rouge sur la rue Erjavčeva, qui mène de la gare au centre de Nova Gorica, rappellent encore aujourd’hui les héros du passé de la Yougoslavie. Avec de larges rues, des immeubles gris et un imposant centre culturel derrière lequel se cache une modeste église, l’esprit de l’urbanisme communiste est toujours vivant dans la ville slovène.

Plus récents sont les casinos de style Las Vegas. Entre les deux se trouvent des parcs et des pistes cyclables, où joggeurs, groupes de cyclistes et patineurs en ligne s’ébattent dans la campagne. La sympathique dame de l’office de tourisme de Nova Gorica parle parfaitement italien. « Parce qu’il y avait toujours de la politique ennuyeuse à la télévision yougoslave, j’ai regardé des milliers de telenovelas italiennes », explique-t-elle sa connaissance des langues étrangères.

En ce qui concerne la frontière, il faut emprunter la route d’Osimo, qui a été construite par tronçons à travers le territoire italien au milieu des années 1970 pour relier les villages de l’arrière-pays slovène à Nova Gorica. Ainsi, en suivant la voie ferrée, derrière l’Isonzo vert roseau, qui serpente le long des bancs de gravier, on traverse le versant sud escarpé du Monte Sabotino. Le nom Tito est inscrit sur des pierres blanches sous le sommet. Cependant, il n’y a aucune trace de frontières nationales. Au lieu de cela, des collines avec des vignes. Sur les dômes, les clochers des églises s’élèvent d’un enchevêtrement de toits de tuiles blanchis par le soleil.

UN Plaider pour la diversité culturelle

Après deux maisons frontalières désertes à Ceglo/Zegla, vous vous retrouvez en Italie à Cormòns, la ville principale de la région viticole de Collio autour de Gorizia/Nova Gorica. «Les partisans de l’entrée en guerre de l’Italie en 1915 parlaient du salut des nations ‘prisonnières’ de l’empire des Habsbourg, suivi d’une destruction totale», raconte Hans Kitzmüller dans le jardin de son ancienne ferme. Le professeur d’études allemandes, fils d’une fille d’agriculteur frioulan et d’un musicien viennois, est membre fondateur de l’Institut des rencontres culturelles d’Europe centrale et un défenseur infatigable de la diversité culturelle.

Gorizia, qu’il a constamment appelé Gorizia, a le mélange des peuples de l’Europe centrale une miniature incarné, dit le professeur. “Slovènes, Italiens et Allemands-Autrichiens ont étudié ensemble Dante et Goethe au lycée d’État austro-hongrois.” Et quels talents cette république des lettres a produit ! Gorizia est l’un des endroits les plus passionnants d’Europe, où l’on peut étudier la coexistence et, malheureusement, souvent les unes contre les autres, de différentes cultures et systèmes politiques.

Il cite Carlo Michelstaedter comme exemple de cette diversité. Le philosophe et peintre juif, né à Gorizia, en Autriche, en 1887, a grandi en parlant allemand et italien ; Il crée de nombreuses œuvres jusqu’à ce qu’il se suicide très jeune en 1910. “Sa sœur Elda a réussi à sauver sa succession des mains des SS avant qu’elle et sa mère ne soient déportées à Auschwitz en 1943.”

Aujourd’hui, Gorizia rend hommage à son éminent fils avec une plaque sur son ancienne maison de la Piazza della Vittoria. Son image en bronze se dresse devant les arcades de la Via Rastello, qui débouche sur la place. Lorsque le serveur sur la terrasse d’un restaurant apporte un quart de Terrano du Brda slovène au Frico, le pain plat typique du Frioulan au fromage et aux pommes de terre, il tend le menton vers la statue de Michelstaedter. Pouvez-vous reconnaître le point de rupture ? «Le chapeau qu’il tenait dans la main gauche a été arraché il y a quelque temps par des inconnus. Les dégâts ont été immédiatement réparés.» Carlo Michelstaedter regarde avec audace vers l’avenir – et avec lui les citoyens de Gorizia et de Nova Gorica, qui ne veulent plus vivre à la périphérie mais au centre de l’Europe.

Conseils et informations :

Arrivée: Par exemple, en train depuis Munich via Vérone et Venise jusqu’à la gare de Gorizia. L’aéroport de Trieste est à 20 kilomètres de Gorizia.

Hébergement: Gorizia : « Grand Hôtel Entourage », palais du XVIe siècle, chambre double à partir de 100 euros (hotelentourage.it/fr). Nova Gorica : « Dam Boutique Hotel & Restaurant », cuisine étoilée, chambres doubles à partir de 160 euros (damhotel.si/fr)

Conseils Capitale de la Culture : Sur le site go2025.eu/fr La Capitale européenne de la culture Nova Gorica-Gorizia présente son programme avec de nombreux événements, dont des expositions et des concerts.

Informations complémentaires : turismofvg.it/ort/görz; allons-y.gorizia.it/de/; slovenia.info/de; vipavskadolina.si/de/