Un modèle portant de la glace de palme, une marque dirigée par la créatrice ghanéenne-britannique Kusi Kubi
Gracieuseté de la Fashion Week de Berlin
La Berlin Fashion Week a établi l’ordre du jour: la mode est un acte politique. Arter au milieu des émeutes politiques, les menaces de tarifs de Trump sur l’UE et les prochaines élections allemandes en 2025 (où le parti d’extrême droite devrait gagner 20% des voix), le calendrier d’automne du 25/26 est un énoncé déterminé de la position de la mode . Il ne peut pas être neutre. Tous les vêtements, de la haute couture à la rue principale, se déroulent dans une communauté – dans un contexte.
La semaine de la mode elle-même est une leçon de résistance. Il existe contre les chances. Les marques constituant le calendrier sont résolues dans leur indépendance lors de grands défis économiques, façonnant leur propre écosystème alternatif qui priorise l’artisanat, l’inclusion et la diversité. C’est une petite industrie: environ 5 000 petites et moyennes entreprises, employant collectivement près de 26 000 travailleurs, contribuent au chiffre d’affaires de l’industrie de la mode de la ville d’environ 5 milliards d’euros. «Ils ont la liberté d’exister ici et de faire leur propre rythme. Ce sont des marques axées sur le design mais moins commerciales », explique Stavros Karelis, fondatrice du détaillant Machine-A qui se trouve au comité de Berlin Fashion Week (BFW), lors de l’événement. «Vous pouvez également le voir dans l’alignement. Il y a beaucoup d’idées et d’opinions. De Marke à Lou de Bètoly, il est très mélangé et interculturel. »
Ce dialogue est le résultat d’une refonte sous la direction de Christiane ARP, présidente du conseil d’administration de l’Allemagne du Conseil de mode qui est largement crédité de la transformation de BFW. «La mode a le pouvoir de rassembler les gens», explique ARP, lors de l’ouverture événement. «Il construit des ponts et entraîne un changement social. Nous sommes ce que nous portons et nous portons ce que nous sommes. La mode a le pouvoir de rassembler les gens. Il s’agit d’un rassemblement international mondial et d’un élément vivant et en constante évolution. »
Du 31 janvier au 3 février, c’est un programme bondé sur 4 jours. Voici 6 marques avec quelque chose d’important à dire.
Modèles dans les coulisses de GmbH pendant la Fashion Week de Berlin
Caroline Kynast pour la Fashion Week de Berlin
Gmbh
Le retour de GMBH de la Fashion Week de Paris à la vitrine allemande est un signe fort que BFW prend de l’élan dans le monde. Cette saison, l’étiquette pose la question – la créativité peut-elle survivre? Dans les coulisses après le spectacle, le co-fondateur Benjamin Alexander Huseby plaide pour l’efficacité de la mode dans le sens du présent, quoi qu’il arrive: «Nous, en tant que marque, avons été exclusivement politiques, mais celui-ci était une façon de digérer le sentiment de chagrin ou l’existentiel Redoutez que nous le vivons et le traite à travers des poèmes, des livres et de la musique. » Il ne tire aucun coup de poing. “Il capture cette crainte existentielle avec la montée du fascisme, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier.”
Comme le note le spectacle le reconnaît, nous vivons dans des moments graves. Mais la collection n’est nullement Dour et célèbre plutôt notre «recherche de réconfort dans la beauté et l’art». Il y a du escompte et de la nostalgie: une blouse en cuir et des bottes à zipt sont instantanément souhaitables, tandis que le décolleté de vengeance à l’épaule est de retour (soi-disant la robe de Lady Diana conçue par Christina Stambolian) dans des manteaux luxueux. La boîte à savon est à la fois délicate et sans honte, alternativement tissée à travers la collection en touches subtiles, un costume tranchant avec des épaules surdimensionnées sur des voiles à organza doux) ou bruyants et fiers: voir les pulls imprimés avec «Ne pas échanger avec l’ennemi», maintenant étrangement prophétique.
«Nous nous préparons pour un combat. Pour ce long combat qui nous attend. Mais tant que vous vous battez, vous espérez », explique le co-fondateur Serhat Isik. “Continuez à résister.”
Un modèle porte le décolleté de vengeance au spectacle de GmbH pendant la Fashion Week de Berlin
Finnegan Koichi Godenschweger – www.godenschweger.photography – ig: @godenschweger_
RICHERT BEIL
La déconnexion des personnes aujourd’hui sous l’aggravation des climats politiques est ce qui inquiète Jale Richert et Michele Beil – le couple derrière l’une des marques les plus conceptuelles de Berlin. «Nous ne voulons pas faire de collection, disons, une crise politique, mais nous recherchons des idées auxquelles les gens peuvent s’identifier. Nos inspirations sont toujours super couchettes, à partir d’un sujet mais approfondissent plus profondément », explique Richert le lendemain du spectacle. «Il s’agit de donner de l’espoir et de rassembler les gens.»
Mouillonnez – la collection d’automne hiver-25/26 – le fait à bien des égards. Il est vu dans la gamme diversifiée de la piste qui a été coulée de vraies personnes aux formes de corps diverses; 10 visages sur la piste étaient entièrement nouveaux dans les défilés de mode. Richer Beil choisit des matériaux transgressifs tels que le latex pour analyser des sujets improbables tels que la maternité et le travail invisible, élevant le matériau aux niveaux de couture avec des interventions techniques telles que la darting. Enfin, le salon Fichtebunker est historiquement chargé. Un autre endroit impressionnant, le bunker abandonné au milieu de Kreuzberg, était autrefois un endroit où séjourner pour les mères et leurs enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de l’ensemble se trouve un symbole d’abris et de soins – la statue d’un ange saint.
En tant que label le plus émotionnel du calendrier, selon le Conseil de la mode allemand, il n’est pas moins intense cette saison. Mais ici, nous voyons le réalisme social plutôt que la sentimentalité. Sur la piste, une future mère enceinte, une femme qui serre des contenants de lait en plastique.
RICHERT BERL’S BERLIN Fashion Week Automn Hiver 25-26 Show a eu lieu dans un bunker abandonné à Kreuzberg
Tom Funk
Sauteur
Haderlump pourrait être jeune (il n’a été fondé qu’en 2021) mais c’est déjà l’un des noms les plus polis du calendrier de la mode de Berlin. Du concept à la production, c’est une étiquette qui signifie des affaires malgré sa petite échelle – seulement 13, y compris les stagiaires. Fondée par Johann Ehrhardt et Julius Weissenborn, tout est produit de la durabilité en interne à Neukölln par un collectif. «Nous ne croyons plus au marché de gros, les loyers, le gaz, etc. deviennent trop élevés, nous avons donc fait notre propre boutique en ligne DTC. C’est le monde moderne et cela fonctionne très bien pour nous et réduit la surproduction », explique Ehrhardt à la salle d’exposition officielle de BFW à Chateau Royal.
Après le cintre d’avion désaffecté de la saison dernière, la mise en scène immersive pour l’hiver de l’automne 25/26 prend un autre transport, trains. Une plate-forme avec une horloge désuet et une signalisation au sein de la station de Schöneweide ont préparé la scène. À travers 28 looks différents – chaque histoire, le travailleur du train, le serveur, etc. – Solivagant (latin pour les voyageurs en solo) concerne l’élan, le temps et l’action. «J’avais cette histoire dans mon esprit d’un gars qui se dirige vers une plate-forme qui perd sa chaussure alors qu’il embarque dans le train. Il lance ensuite le deuxième aussi, et j’ai découvert que c’était de Gandhi lorsqu’il a visité l’Inde », explique Ehrhardt. L’esprit de Berlin est aggravé par l’énergie racée des modèles qui se dépêchent sur la longue piste.
Le design prend presque un siège arrière, mais c’est intentionnel, avec des détails obscurcis dans un flou. Dans la salle d’exposition, il est impeccable de se voir de près. Ceci est la quintessence du style Berlin.
Haderlump produit tout ce qui est durabilité en interne par un collectif de Neukölln
Gracieuseté de la Fashion Week de Berlin
Lou Togokanly
Un autre lieu imposant, le Spiegelsaal à Clärchens Ballhaus est l’endroit où le designer français Lou de Bètoly convoque sa communauté. Les clients sont assis sous le plafond de stuc datant du début du XIXe siècle, entouré de reliefs galants, de miroirs géants impressionnants et d’un piano à queue solitaire, qui parlent tous au glamour fané d’une époque révolue. Cette décadence constitue également l’ADN de la marque de Lou de Bètoly. Cela ne veut pas dire qu’elle est coincée dans le passé et que les dessins ont attiré l’attention de célébrités comme Dua Lipa et Beyoncé.
De manière impressionnante, cette saison, les 40 looks ont été fabriqués exclusivement à partir de matériaux vintage et de matériaux impayés et d’occasion retravaillés, en utilisant des techniques d’artisanat méticuleuses – qui illustrent le potentiel de De Bésoly en tant que concepteur. Les costumes en deux pièces en fourrure sont évoqués à partir de draps de lit rose; Une couverture de soie vintage se transforme en une robe de soirée pergée à la main; Nous voyons des hauts structurés reformulés à partir des ceintures en cuir. De Bètoly chante vraiment lors de la création de robes, notamment ses tricots à peine transparents en nylon – certains tissés avec du mohair ou décorés de motifs floraux opulents ou d’embellissements somptueux.
Tous les looks de Lou de Bètoly ont été fabriqués à partir de matériaux vintage et de matériaux morts et d’occasion.
Gracieuseté de la Fashion Week de Berlin
Marke
La créatrice Mario Keine s’est inspirée de la littérature cette saison pour produire une célébration de l’artisanat, de la mode lente et de la queue à la main. Sa muse, la mondaine Stephen Tennant, vivait sous l’ombre de la guerre: un frère du poète de guerre Edward Tennant et un partenaire de Siegfried Sassoon.
Autumn Winter ’25/26 s’ouvre avec des silhouettes fluides fluides, un drapage doux et des embellissements délicats chargés de touches historiques créées entièrement à partir de morts. Looks sur mesure dans des matériaux luxueux comme les mélanges de silk en laine; Chemise romantique, surdimensionnée et arcs drapés à armes bruts. L’œil de Keine pour le détail est particulièrement frappant dans les lignes répétitives de boutons couverts de soie ou les vêtements en maille étanche ornés de bijoux et d’artefacts vintage cousus dans le tissu – des objets vêtus près du cœur.
«Je fais tous les modèles et l’échantillonnage. C’est une émission individuelle », explique-t-il après le spectacle. Lancé en 2022, Marke est rapidement passé de bijoux sculpturaux pour incorporer des vêtements. Les collections sont unisexes, mais 60% des clients sont des femmes et la production est effectuée en Allemagne. «C’est la bonne chose de garder la production ici – je peux le faire plus tard et très rapidement ainsi que de répondre aux demandes privées avec des modifications. Je peux aussi avoir du matériel sans une ou deux semaines », explique Keine dans la salle d’exposition, avant de partir pour son studio à Cologne.
La créatrice Mario Keine célébrant les techniques s’est inspirée de la littérature
Gracieuseté de la Fashion Week de Berlin
Glace de palmier
La glace de Palmwine, dirigée par la designer ghanéenne-britannique Kusi Kubi, est un moment fort inattendu le jour de clôture de BFW. Nouveau dans la programmation, c’est la première marque africaine à être récompensée comme l’un des gagnants du concours BFW Concept dans la catégorie contemporaine de Berlin. L’étiquette de Kubi est enracinée dans le Ghana avec une production éthique et l’utilisation de matériaux préexistants et d’impasse à son cœur.
Le spectacle a été mis en scène dans la discothèque Electro de Berlin Berghain, qui définit une grande partie de l’esthétique de la ville – noir, gothique et minimaliste. Mais la glace de Palmwine est tout sauf. La collection intègre du cuir, du raffia, du bois et de la calebasse à recyclage (qui est utilisé creux pour boire de l’eau et du vin de palme) dans de riches bruns, des légumes verts terreux, des rouges profonds et du noir. Même une touche d’orange a l’air chic dans une palette que Kubi a choisi d’évoquer la chaleur.
La collection est dédiée à un ami proche, qui a façonné le concept: les intersections dynamiques du passé, du présent et de l’avenir à travers le tissu, la forme et les sentiments. Il est étonnamment efficace, joyeux mais retenu, et offre un point de vue différent. Un pantalon en cuir rose choquant sur le dancefloor de Berghain? Pourquoi pas.
Mis en scène au Berlin Electro Nightclub Berghain, le spectacle de Palmwine Icecream était une émeute rafraîchissante de couleur et d’innovation matérielle
Andreas Hofrichter
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