2023-08-01 13:24:14
À Tertenìa, sur les balcons battus, pleins de monde – avec les fenêtres grandes ouvertes et les balustrades bouclées couvertes de couvertures brodées colorées, parmi les glycines et les vignes grimpantes – l’écho cadencé de l’Ave Maria montait lentement, s’aiguisant avec une sombre peur quand, à la stupéfiante statue du Christ ressuscité, la main levée dans un harpon, manquait le voile noir lugubre de Notre-Dame des Douleurs. Les tentatives se répétèrent plusieurs fois, au milieu des soupirs inquiets et terrifiés des femmes en cortège – le risque inquiétant de destruction des sculptures antiques toujours à l’affût – jusqu’à ce que le cortège des hommes ait pris le dessus : le voile de la Vierge, porté sur les épaules des femmes, restées empêtrées dans le trophée aux mains du simulacre du fils retrouvé, le flanc rouge et déchiqueté, libérant enfin le visage de l’Immaculée qui n’était plus en deuil. Ainsi, accompagnés de l’agitation nerveuse des encensoirs brumeux et argentés, les chants des femmes qui avaient accompagné la Mère à « S’incontru » avec le Sauveur, montèrent dans les aigus.
Maintenant, les femmes se dissolvaient, au milieu des applaudissements et des échanges de salutations, tandis que l’officiant – son regard dédaigneux et sévère sur un corps minuscule, perdu dans les vêtements très ornés – au milieu des fumées d’encens qui dessinaient des griffonnages en ascension, continuait la prière, vers le haut le son des cloches, intimidant presque l’assistance avec la litanie libératrice et obscure qui, rigoureusement ponctuée en sarde, se poursuivait désormais sur des tons festifs. Au milieu des sourires posés, la «bona Pasca Manna» courait donc de bouche en bouche, tandis que les mains rapides s’enlaçaient dans des étreintes contrites et rigides, jamais trop affectueuses, et pourtant résolument magnanimes.
Église de l’Assomption
“Pasqua Grande” – c’est ainsi que les habitants de l’Ogliastra le célèbrent, en le contrastant avec Noël, qui est plutôt “Paschixedda”, ou la moindre Pâques – a finalement eu sa grande rédemption, et avec elle toute la Tertenìa a pu monter la pente en gargouillant qui de la Rome principale l’aurait ramenée, entre murs écaillés et toits de tuiles moussues et branlantes, à l’église de l’Assunta. Ici, de la grande porte en bronze à l’abside, avec le majestueux tableau de style Titien dédié à l’Assomption de la Vierge, tout parle de Don Egidio Manca (1906-1957), le curé qui érigea la “nouvelle” église dans les années 1950. , rigoureusement en forme de croix latine, avec à côté le clocher solennel en blocs de granit et de briques rouges, décorant ses intérieurs et donnant “son âme” l’un des meilleurs exemples de roman moderne de l’île.
Foxi Manna, “la beauté de Sarrala”
L’histoire des Mancas, famille d’artistes, a marqué à plusieurs reprises l’architecture de la ville au pied du mont Giulea, à 100 kilomètres au nord de la capitale, le long de l’Orientale Sarda. Ainsi, parmi les photos et bijoux ancestraux, images et senteurs de ce qui pour moi est le pays des vacances, reviennent vite et indélébiles. Souvenirs nostalgiques d’étés naïfs et insouciants, parmi les grandes terrasses de la “maison au bord de la mer”, s’étirant placidement jusqu’aux dunes, aujourd’hui disparues, de la plage blanche de Foxi Manna ; elle est “la beauté de Sarrala”, avec le granit Nuraghe Aleri qui la domine parmi les oliviers assoiffés et les lentisques.
Alberto Ferrero de La Marmora
Juste le nuraghe, à l’ombre des pinacles roses du Monte Cartucceddu – la seule montagne de l’île à se jeter majestueusement et déchiquetée dans la mer – marque la baie placide et cristalline où l’ancienne ville romaine de Saralapis, ainsi identifié par le général Alberto Ferrero de La Marmora, et qui, le long d’une route tourmentée – que les incendies haineux ont dévastée à plusieurs reprises – monte jusqu’au village, perché et inhospitalier, des habitants fiers et urbains de Tertenio, que je veux raconter avec un autre souvenir.
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