Autriche : randonnée à ski sur le Nockberge Trail avec transfert des bagages

jeÀ un moment donné du troisième jour, quelque part dans le blanc infini, Elisabeth Fürstaller tourne soudain la tête. «Je pourrais continuer comme ça pour toujours», dit-elle en souriant. “C’est comme des vacances pour moi.”

Vraiment? Pendant des heures, nous avons traîné dans un épais brouillard de bain de vapeur, tout ce que nous pouvons voir, ce sont les ombres des conifères et les pentes douces des sommets enneigés. Ce n’est pas exactement l’étoffe dont sont faits les rêves des guides de montagne.

Mais Fürstaller n’est pas non plus un guide de montagne normal. Contrairement à certains collègues, l’homme de 44 ans n’a pas envie de se lancer en solo. On entend rarement parler d’aventures audacieuses en montagne de sa part.

Lisi, comme tout le monde l’appelle, préfère parler de son enfance. Comment elle marchait chaque matin quatre kilomètres depuis la ferme de ses parents jusqu’à l’école. Ou comment elle a fait sa première randonnée à ski à l’âge de neuf ans avec son père, guide de montagne réputé.

Fürstaller a une formation de cuisinière et de serveuse, mais elle est depuis douze ans la seule guide de montagne active en Carinthie. Et personne ne connaît probablement mieux cette tournée qu’elle.

Fürstaller emmène ses clients le long du Nockberge Trail trois à cinq fois par hiver, et ce depuis 2017 – puisque le circuit de quatre jours, long de 65 kilomètres, peut être réservé sous la forme d’un forfait complet, comprenant des hôtels de bien-être et le transfert des bagages. Une nouveauté en Autriche sous cette forme. Et pour certains alpinistes, c’est certainement un sacrilège.

La discipline suprême du ski-alpinisme

Les traversées sont considérées comme la discipline suprême du ski-alpinisme, les circuits légendaires comme la Haute Route ou le Hoch Tirol nécessitent une technique irréprochable et une condition physique extrême. Ils restent le domaine des athlètes extrêmes et autres experts. Vous pouvez imaginer ce que ces durs ascètes diraient du début de notre tournée.

Le premier jour, nous prenons doucement le télésiège du Katschberghöhe jusqu’à Aineck – et grimpons à 600 mètres d’altitude. Mais alors que nous descendons de nos sièges à 2 220 mètres d’altitude, Fürstaller nous crie : « Maintenant, nous devons plonger un peu. » Cela signifie : poussez.

Le double usage des bâtons tire immédiatement les bras. Nous traversons des clôtures à bétail enneigées et descendons une pente raide entre des souches d’arbres.

Les Nockberge étaient un parc national jusqu’en 2004, mais ils sont désormais un parc de biosphère de l’UNESCO et les règles sont plus assouplies – pour le plus grand plaisir de l’industrie du bois, responsable des monocultures d’épicéas sur certaines pentes.

Au-delà des crêtes frontalières des Alpes du Gurktal

On chausse les peaux pour la première fois sur un chemin forestier : dérouler les peaux, les accrocher aux skis, les lisser, tourner les fixations, mettre les chaussures dans le bon mode. Rien que ce jour-là, nous répéterons la procédure trois fois. Tous ceux qui ne sont pas encore à l’aise avec leur équipement apprendront lors de cette visite.

Nous passons devant le Laußnitzalm jusqu’au lac de Laußnitz. Hormis une clôture à bétail, dans le blanc laiteux, on ne voit que des moulins à vent, des mini-dunes profilées faites de neige. Et parfois des panneaux rouges, ronds, avec une ligne médiane blanche, dont les poteaux sont presque entièrement immergés dans la neige.

Ils marquent le sentier frontalier de Carinthie, que le sentier Nockberge suit sur de longues distances. Nous nous trouverons principalement sur les crêtes frontalières entre la Carinthie, Salzbourg et la Styrie, à travers les Alpes du Gurktal.

Les Nockberge constituent son groupe de montagnes le plus élevé. Une ligne d’îles calcaires traverse leur roche primaire vieille de plusieurs millions d’années, usée par les glaciers et les forces éternelles de l’érosion.

Les Nockberge sont connus pour leur vent

La plupart du temps, il s’agit d’une montée douce dans les cames, nous n’aurons que rarement besoin de virages en épingle dans les prochains jours. Les sommets sont à peine reconnaissables comme tels dans le brouillard, d’autant plus que la barre rouge ne porte même pas de croix.

Il y a au moins une tour de pierre sur le Schwarzwand, à 2214 mètres d’altitude. « Normalement, nous regardions désormais tout autour de nous à travers des caméras », explique Fürstaller, jusqu’au Hohe Tauern au loin.

En raison de ces vues, les deux premières étapes en particulier sont populaires comme randonnées à ski d’une journée. Nous glissons souvent à des altitudes alpines – comme sur la crête de montagne suivante, où nous glissons doucement de haut en bas de sommet en sommet. Lors des courtes descentes en charrue, les peaux restent sur les skis.

Plus nous marchons, plus les nuages ​​deviennent minces. Au sommet des collines, des dalles rocheuses se détachent de la neige, tachetées de mousse vert clair. Les Nockberge sont connus pour leur vent, qui ne laisse souvent qu’une fine couche de neige sur les crêtes des montagnes.

D’abord remuer, puis sauna

Pendant la pause déjeuner, le soleil brille enfin et au loin nous apercevons le groupe Ankogel avec le Hochalmspitze (3360 m). Et lors de la dernière descente, nous flottons joyeusement à travers la forêt clairsemée et sur les pentes ouvertes.

Lorsque nous arrivons à Innerkrems, les sacs contenant du linge frais sont déjà à la réception de l’hôtel. Le sauna est chauffé.

Sur la pente d’en face, une douzaine de randonneurs descendent en courbe à côté des mâts d’ascenseur, qui semblent post-apocalyptiques sans les gondoles. Innerkrems était autrefois un petit domaine skiable, même les coureurs de l’Association autrichienne de ski s’y entraînaient.

Comme il n’y a que quatre hôtels avec quelques lits dans ce nid de montagne isolé, l’ascenseur a été éteint pendant l’hiver 2021/22. Des discussions ont eu lieu avec des investisseurs ouzbeks, mais on peut se demander si elles reprendront un jour.

Les hôteliers se concentrent désormais sur les randonneurs à ski et font même rouler l’ancienne piste pour les débutants. Apparemment avec succès : la salle de l’hôtel « Berghof » est bien remplie, des athlètes en sous-vêtements fonctionnels sifflant leur bière de récompense sous les poutres sombres. A la table voisine, un groupe de personnes grises chantent une chanson d’acclamation, l’ambiance est géniale.

L’étape reine sans météo impériale

Sans ascenseur, nous devons tout faire avec force physique le lendemain matin – et c’est pourquoi nous avons ce jour-là 1 500 mètres de dénivelé, répartis sur 17 kilomètres. La scène de la reine, dit-on.

Malheureusement, le temps n’est pas idéal. La neige mouillée crépite sur le capot, nous nous traînons les yeux plissés et la tête baissée. Néanmoins, la montée solitaire est belle. Les pins isolés et les rochers avec des coussins de neige rappellent dans leur blanc immaculé les peintures japonaises.

La solitude est l’atout du parcours. On ne croise quasiment personne sur toute la traversée. Quand le vent ne siffle pas, c’est complètement silencieux.

Le prix : nous ne pouvons nous arrêter à aucun refuge sur le chemin, ils sont fermés en hiver. Même les quelques refuges sont fermés à clé. Si le temps change ou si quelque chose ne va pas, vous êtes seul.

«Les gens lisent « Wilderness and Wellness » sur Internet et sous-estiment parfois la visite », explique Fürstaller. On estime que 60 % d’entre eux voyagent seuls – ce qui peut mal se terminer.

Il n’y a pas de glaciers avec des crevasses dangereuses. Mais «les Nockberge comportent de nombreux pièges de terrain, comme des creux». Il est difficile de rompre les étapes. Et la région est très exigeante, notamment en matière d’orientation, explique Fürstaller. Surtout dans des conditions défavorables comme ce jour-là.

Harakiri au sel

La première fois que la peau tombe, le vent déchire les gants, les peaux et les lunettes de ski. Fürstaller hisse ses skis sur un fil de fer barbelé, glisse le long d’une crête et grimpe sur le flanc du gouffre. A ce stade, nous serions perdus sans eux ; faute de visibilité, le début de la courte descente serait hara-kiri même avec le GPS.

« S’il vous plaît, gardez toujours une distance de 15 mètres », appelle-t-elle en effectuant quelques sauts élégants. Mais voilà que notre guide de montagne s’engouffre dans un creux, les pointes de ses skis s’enfoncent et elle fait un saut périlleux involontaire.

Nous avons le luxe de suivre leur trace. Néanmoins, le slalom en épicéa qui suit est angoissant, surtout lorsque les branches gênent à mi-hauteur. Entre les deux, il y a cependant des passages avec de la neige poudreuse non tracée.

Pour les randonneurs qui ne s’intéressent qu’à la descente, le sentier n’a pas beaucoup de sens. «Le Nockberge ne devient pas vraiment raide», explique Fürstaller. Mais beaucoup sont surpris de voir à quel point la traversée est exigeante – et par la longueur des étapes. « Les locaux n’imaginent pas qu’on puisse aller aussi loin à ski. »

Le point culminant de la randonnée à ski

La scène s’éternise sans aucune visibilité. Nous nous arrêtons brièvement pour une photo à Königstuhl : la croix sommitale culmine à 2336 mètres, le point culminant de tout le tour. Avec son manteau d’aiguilles de glace, il pourrait aussi se trouver au pôle Nord.

Nous sommes d’autant plus surpris lorsque nous sortons d’une forêt en glissant et que nous nous retrouvons soudain devant des panneaux de pistes et des mâts de remontées mécaniques. Les skieurs nous regardent avec surprise, une Néerlandaise demande son chemin pour se rendre à son hôtel.

Nous avons atterri à Turracher Höhe, la noble destination. En contrebas, les vacanciers déambulent sur le lac gelé, les motoneiges filent d’une rive à l’autre. Vous pouvez regarder tout cela depuis le balcon de l’hôtel pendant que vous prenez une bouffée d’air frais en peignoir après le sauna.

Le lendemain matin, nous prenons un train touristique jaune longeant les palais des hôtels et un télésiège chauffé nous emmène jusqu’au Kornock. Nous naviguons le long d’un sentier forestier et grimpons sous des rochers rougeâtres couronnés d’arbres couverts de sucre.

Nous montons de larges collines et traversons des forêts de mélèzes et de pins. De minuscules glaçons pendent aux aiguilles et au lichen de la barbe ; en dessous, des lièvres et des lagopèdes ont dessiné leurs motifs dans le blanc.

Il n’y a aucune trace de personnes, comme c’est généralement le cas dans les caméras. “Cela donne l’impression que tout est encore plus large et sauvage”, dit Fürstaller, “plus libre”. Puis elle continue son sprint. On a presque l’impression d’être en vacances.

Conseils et informations :

Pour y arriver : Prenez le train jusqu’à Spittal-Millstättersee, où vous prenez le bus d’abord pour Gmünd en Carinthie, puis pour Katschberghöhe.

Temps de voyage: Février et mars sont les meilleurs mois pour skier sur le Nockberge Trail.

Randonnée à ski : La traversée à ski réservable sur le Sentier Nockberge est divisé en quatre étapes quotidiennes. Techniquement facile, mais nécessite une bonne condition physique. Vous devez maîtriser les virages en épingle à cheveux. De nombreuses écoles alpines et guides de montagne accompagnent les hôtes. Y compris les nuitées et le transfert des bagages, les frais s’élèvent actuellement à un prix minimum de 1 149 euros.

Astuce : Dès l’hiver prochain, le sentier sera également offert en randonnée en raquettes.