Bulgarie : Sofia – une belle alternative à Londres, Paris ou Rome

Ici et là, on peut déjà constater à l’aéroport de Sofia qu’une sorte de tournant est en cours. L’aéroport, qui a été agrandi lors de l’adhésion de la Bulgarie à l’UE début 2007, est clair et efficace ; les employés sont sympathiques, même si beaucoup d’entre eux portent encore des uniformes typiques du bloc de l’Est. La station de métro, ouverte en 2015, est directement reliée et le trajet jusqu’au centre prend moins de 20 minutes.

Mais si vous souhaitez acheter un billet, vous tombez d’abord sur un distributeur de billets à l’ancienne qui semble dater des années 1960 – et qui en plus, n’accepte que les pièces de monnaie, le Leva bulgare. Ce n’est qu’en demandant au guichet du coin que vous découvrez que le paiement sans contact avec une carte de crédit est également possible aux barrières d’accès, tout comme à Londres ou à Stockholm. La différence entre les options de paiement pour le métro ne pourrait pas être plus grande – elle symbolise le changement que traverse actuellement la capitale bulgare.

Sofia est le centre politique, économique et culturel du pays et compte près de 1,2 million d’habitants. Tout comme la Roumanie, la Bulgarie fait désormais partie de l’espace Schengen. Fin mars 2024, les contrôles des passeports sur les voyages aériens vers les deux pays seront supprimés. Selon le plan actuel, la Bulgarie souhaite introduire l’euro d’ici la fin 2025. Se rendre en métropole est plus facile que jamais. Et définitivement recommandé, car c’est une véritable alternative aux principales destinations urbaines européennes comme Londres, Paris ou Rome.

Sofia se trouve juste en face des montagnes Vitosha, hautes de près de 2 300 mètres, dont le panorama domine toute la ville. Il est particulièrement impressionnant dans la principale rue commerçante, qui s’étend directement vers la chaîne de montagnes et s’appelle donc boulevard Vitosha. La promenade regorge des mêmes magasins que partout en Europe, mais dans les rues latérales, vous trouverez de petites boulangeries, des cafés individuels et des magasins de meubles minimalistes.

Le fait que Sofia s’oriente progressivement vers l’ouest est particulièrement visible chez ses habitants, qui parlent souvent bien anglais et semblent heureux lorsqu’on leur demande leur chemin. Les noms de rues sur les panneaux ne sont généralement plus seulement en cyrillique, mais aussi en lettres latines, ce qui facilite grandement la visite.

Le tramway répand la plus belle nostalgie

À quelques pas du centre-ville, vous trouverez l’épine dorsale intemporelle de la vie quotidienne locale : vendeurs de fruits et légumes ; Des magasins vendant des noix – et bien sûr des graines de tournesol salées ; Des kiosques regorgeant de bières, dont beaucoup font partie d’une chaîne qui, pour une raison quelconque, est appelée « Kinky », même si cela (du moins en apparence) n’a rien à voir avec les préférences sexuelles.

Les choses sont plus modestes dans les succursales désuètes de la Poste bulgare, que l’on croise aussi souvent. En plus des cartes de vœux décolorées (avec des photos de chiots), des pièces commémoratives et des timbres spéciaux (avec des portraits d’hommes moustachus) y sont proposés ; les reçus sont émis à la main par des dames permanentes sur un bloc de papier sulfurisé. Un véritable « post-socialisme ».

Pendant ce temps, la meilleure nostalgie se propage grâce au tramway. Il y a encore sur leurs itinéraires d’anciens wagons Tatra tchécoslovaques des années 1980 et parfois même des wagons articulés Duewag ouest-allemands des années 1960.

Bien entendu, l’histoire de Sofia remonte plus loin. Elle fut colonisée pour la première fois sous les Romains, qui appelèrent l’endroit Serdica. Aujourd’hui, le quartier central de la capitale bulgare porte ce nom, où l’on peut voir au milieu des larges trottoirs des vestiges de rues et de murs de l’époque romaine.

Plus tard, Serdica passa d’abord sous la domination slave, puis de nouveau sous la domination byzantine, puis de nouveau sous la domination slave. À la fin du 14ème siècle, les occupants ottomans y restèrent pendant près de 500 ans. À cette époque, des églises furent transformées en mosquées, dont Sveta Sofia, l’une des plus anciennes églises d’Europe, qui donna à la ville son nom actuel.

Mais à l’heure actuelle, le seul lieu de culte islamique restant, la mosquée Banya Bashi, se trouve à proximité immédiate d’une synagogue, d’une église catholique et de deux églises orthodoxes. C’est pourquoi la zone intermédiaire a été baptisée Lieu de la tolérance. Certaines parties du site archéologique de Serdica peuvent même être visitées ici, mais le plus grand régal pour les yeux est l’ancien bain minéral de Sofia, avec sa structure voûtée orthodoxe orientale et ses ornements en mosaïque, qui est aujourd’hui le Musée de la ville hébergé.

Le site historique le plus ancien de Sofia est la Rotonde Saint-Georges, une église paléochrétienne du IVe siècle. Lors d’une visite, un curieux parallèle peut être établi : lorsque les Ottomans ont transformé le bâtiment à dôme cylindrique en mosquée, ils ont peint de nombreuses fresques byzantines afin de cacher la foi qu’ils pratiquaient auparavant. À l’époque du régime communiste, une tentative similaire a été tentée : l’église était entièrement entourée d’un imposant bâtiment néoclassique, qui abrite aujourd’hui, entre autres, le siège du président de la République.

C’est ici que Sofia se montre à l’international

Les choses deviennent plus modernes dans l’est de la ville, autour de l’université – non pas sur le plan architectural, mais sur le plan atmosphérique. La population déjà jeune de Sofia est encore plus branchée ici, tout est vert et vous pouvez acheter des délices culinaires à chaque coin de rue. L’histoire mouvementée de la Bulgarie est également évidente dans sa cuisine, où les ingrédients copieux rencontrent souvent les épices du Moyen-Orient.

Le fait que Sofia soit désormais assez internationale peut être vu dans la rue Zar Shishman, où font la queue les restaurants étrangers, des restaurants chinois vifs aux restaurants de poulet frit. En revanche, le « Bismarck » plus loin vers le centre-ville est un peu plus simple, où l’on trouve de la bière allemande à la pression et diverses saucisses grésillent sur un grill électrique le matin.

Si vous marchez vers le sud le long de la rue Zar Shishman, vous rencontrerez une belle librairie, symboliquement appelée « Éléphant » et proposant des produits d’un véritable héros littéraire bulgare, Viktor Krum de « Harry Potter et la coupe de feu » – celui du film. adaptation du livre De plus, il était joué par un Bulgare, Stanislav Janevski. En général, il existe un nombre notable de librairies à Sofia, ce qui est toujours un bon signe pour le style de vie d’une ville.

Si vous suivez la rue Tsar Shishman jusqu’à son extrémité nord, elle mène à l’attraction la plus importante de Sofia, la cathédrale Alexandre Nevski. L’emblème de la ville a été construit de 1904 à 1912 dans le style néo-byzantin et est dédié au prince russe et saint national Alexandre Nevski, qui a protégé l’Église orthodoxe au XIIIe siècle grâce à sa coopération avec la Horde d’Or.

La cathédrale est le siège du patriarche orthodoxe bulgare et, avec ses cinq nefs, elle ne pourrait guère être plus impressionnante. À l’intérieur, cependant, il semble étonnamment petit car il fait assez sombre et les lustres faiblement scintillants pendent très bas. La salle principale est remplie de fresques et de mosaïques, l’iconostase est couronnée de délicates sculptures en albâtre.

Changer par curiosité pour le monde

Non loin de la cathédrale se trouve une autre attraction de Sofia, le Pont de l’Aigle. Il ne mesure que 16 mètres de long, mais quatre aigles en forme de sculptures en bronze trônent à ses angles. Ils ont tous les ailes ouvertes et la façon dont leur tête est positionnée montre qu’ils viennent d’atterrir. Ils regardent curieusement dans les différentes directions et semblent attendre de voir ce qui arrive – encore une fois symbolique pour la ville entière.

De retour au centre, vous passez devant d’autres bâtiments classiques et l’ancien palais du tsar, qui abrite aujourd’hui la Galerie nationale d’art. A côté, le jardin de la ville invite à la pause, où les habitants de Sofia se retrouvent après le travail pour discuter ou prendre une boisson fraîche ; Ce qui est aussi simple que charmant, c’est le fait que les bancs du parc ne sont pas vissés pour pouvoir être rapprochés ou placés les uns en face des autres.

Juste à côté se trouve le Théâtre national Ivan Vasov – avec sa base rouge carmin, le blanc contrasté des colonnes du portail, des encadrements de fenêtres et des pignons triangulaires ainsi que les décorations dorées, c’est probablement le plus beau bâtiment de toute Sofia. Nommés d’après le poète Ivan Vasov, les billets sont abordables pour tout le monde et disponibles dans une billetterie merveilleusement démodée.

Le football constitue une alternative culturelle. Le stade Vasil Levski, en forme de bol, abrite non seulement l’équipe nationale bulgare, mais aussi le CSKA Sofia depuis un certain temps. Leur site actuel, le stade de l’armée bulgare, se trouve à quelques pas de là, mais il est de plus en plus en mauvais état et ressemble actuellement davantage à un jardin botanique.

Un billet debout au CSKA – le club le plus important de Bulgarie avec le Levski Sofia – coûte l’équivalent de moins de quatre euros. Le seul snack du stade est du pop-corn au beurre, peut-être parce que les hommes présents grignotent presque exclusivement des graines de tournesol qu’ils ont emportées avec eux, dont les coquilles s’entassent partout à la fin du match comme les montagnes Vitosha, que l’on a autrefois avoir à nouveau une vue magnifique depuis le stade.

L’extérieur de la tribune principale est décoré d’une citation de Friedrich Schiller, en bulgare et en allemand : « L’homme n’est pleinement humain que là où il joue. » L’enjouement associé à la passion pourrait également être le credo de la capitale bulgare en pleine mutation. Aussi lentement que Sofia se développe en termes de développement urbain, son caractère semble changer rapidement – vers plus de jeunesse, de couleur et de diversité. Partout, on ressent la tentative d’introduire la modernité, non pas de manière artificielle ou commerciale, mais par joie d’expérimentation et de curiosité pour le monde.

Conseils et informations :

Arrivée: Par exemple, avec Lufthansa de Francfort et Munich à Sofia, avec Bulgaria Air de Francfort et Berlin ou avec Ryanair de Cologne/Bonn et Berlin.

Hébergement: « Sofia Place Hotel by HMG », hôtel citadin calme juste à côté du boulevard Vitosha, chambres doubles à partir de 55 euros, pas de petit déjeuner, mais avec un joli café « Boho » à côté (sofiaplacehotel.com; boho-bg.com); « Rosslyn Thracia Hotel », situé au centre, intérieur moderne et élégant, chambre double avec petit-déjeuner à partir de 105 euros (thracia.rosslyn-hotels.com)

Manger et sortir : « Hadjidraganovs Cellar », restaurant traditionnel aux plats copieux et à l’ambiance rustique et cosy (izbite.com); « Cookó », restaurant chic avec une excellente sélection de boissons (junohotel.com); « Club Renaissance », bar à l’ancienne et élégant, ambiance décontractée le soir avec musique live folklorique (instagram.com/club.renaissancee/; facebook.com/ClubRenaissancesofia)

Informations complémentaires : bulgariatravel.org/fr