Ce que le Berchtesgadener Land a à offrir

Wie oft Grenzgängerin Gabi Hinterbrandner täglich die rot-weiße Linie zwischen Deutschland und Österreich überquert, weiß sie nicht. Dutzende, wenn nicht Hunderte Male werden es aber schon sein, denn mitten durch ihr „Purtschellerhaus“ am Hohen Göll verläuft die Landesgrenze auf 1692 Meter Höhe. Und die Wirtin hat immer viel zu tun: Serviert werden von Kaspressknödel bis Kaiserschmarrn jede Menge Almschmankerl. Und wer von der Wirtsstube zur Toilette geht, wird ebenfalls zum Grenzgänger. Doch obgleich alles Europäische Union ist, „muss der Kamin in der deutschen Hälfte vom deutschen und die Schlote auf der österreichischen Seite vom österreichischen Kaminkehrer gewartet werden“, sagt Gabi und bringt ein paar Speckbrote an den Tisch. Nach 520 Holzstufen hinauf in diese urige Berghütte hat man sich das verdient.

Auch das Berchtesgadener Land, Deutschlands südöstlichster Zipfel, wird also von der Bürokratie nicht verschont, obgleich doch so manches Panorama so surreal hübsch ist, dass man sich gar nicht in der Realität wähnt. Wie das Pärchen, das auf Hochzeitsreise ist. „Wenn die Hochzeitsparty schon wegen Corona ausgefallen ist, wollen wir wenigstens flittern dürfen“, sagt die schöne Braut an der Bar im „Kempinski“ auf dem Obersalzberg. „Wir wollten unbedingt diese kleine Kirche mit dem roten Dach besuchen! Etwas Schöneres habe ich im Internet noch nie gesehen!“

St. Bartholomä, la petite église au toit rouge arrondi et aux dômes en oignon tout aussi rouges, prouve à quel point quelque chose de très petit peut être grand. Le Königssee lui-même est magnifique, mais le magnifique mélange de lac vert scintillant, de montagnes imposantes et de cette petite église romantique est difficile à battre en tant qu’œuvre d’art bavaroise en termes d’harmonie. D’innombrables peintres et autant de photographes y ont trouvé un motif de rêve. Les deux jeunes mariés ne sont pas seuls dans leur désir. Et au plus tard lorsque l’instrument à vent du bateau à destination de Saint-Barthélemy déballera sa trompette et donnera son solo devant le mur d’écho, peut-être même quelques larmes d’émotion couleront-elles sur sa joue.

Le Königssee mesure huit kilomètres de long, mais seulement 1 250 mètres de large au maximum. Il se serre comme un fjord entre les massifs rocheux du Watzmann, du Hagengebirge et du Jenner. Il n’y a aucun chemin de terre sur les parois abruptes qui tombent presque verticalement dans la berge. Les bateaux utilisent la propulsion électrique depuis une centaine d’années. Le prince régent Luitpold n’était pas l’un des premiers écologistes, il ne voulait tout simplement pas effrayer le jeu avec le bruit des moteurs.

La collecte de bétail à Königssee est également chaque année quelque chose d’extraordinaire. Fin septembre, une trentaine de vaches provenant des alpages des rives sud du Königssee et de l’Obersee sont chargées sur des bateaux et traversées le Königssee jusqu’à Seelände en 60 minutes environ. Dans le passé, ils traversaient même le Königssee à la rame. Ce sont les seules vaches de toute la région alpine à se rendre chez elles à l’écurie Schifferl. Sur terre, ils reçoivent leurs coiffes traditionnelles et sont conduits à travers le village jusqu’à l’écurie d’hiver.

La ville de Berchtesgaden est l’homonyme de la région, mais avec 18 000 habitants, Bad Reichenhall est le centre du Berchtesgadener Land. On y extrait du sel depuis 696 et aujourd’hui, environ 300 000 tonnes de sel de table y sont vendues chaque année et les vacanciers sont attirés par une maison thermale, un inhalatorium en plein air, une buvette et deux concierges de santé. Susanne Dewies, concierge de la santé, déclare : « Nous conseillons, planifions et donnons des conseils sur les hôtels et cliniques thermales, mais nous connaissons également les prestataires de services. De la saumure alpine saine jaillit même de certaines des soixante-dix fontaines. » Et aujourd’hui, le gardien de la fontaine Sebastian Hänel pompe la saumure de l’ancienne saline, l’un des monuments industriels les plus importants d’Allemagne, uniquement pour les baigneurs. L’accès à la mine de sel, fondée en 1517, est désormais réservé uniquement aux visiteurs : avec le chemin de fer de la mine, dont les voies s’étendent jusqu’à 650 mètres dans la montagne. Au bout du tunnel, vous êtes émerveillé par l’impressionnant Kaiser Franz Sinkwerk, qui était rempli jusqu’au plafond d’eau de source il y a plus de 150 ans.

Berchtesgaden était l’un des endroits préférés d’Adolf Hitler. Sa forteresse alpine se trouvait à Obersalzberg et les dirigeants nazis construisirent des maisons de vacances autour d’elle. Après la fin de la guerre, les Américains ont détruit la plupart de ces bâtiments car il ne fallait pas qu’il y ait un Olympe brun. A cet effet, un terrain de golf a été construit à mille mètres d’altitude, et l’État libre de Bavière a ouvert un centre de documentation en 1999 et a même fait construire un complexe de luxe en 2005. Le Kempinski d’aujourd’hui, qui dégage une atmosphère de vacances anodine avec un spa, un restaurant deux étoiles et une vue magnifique sur le Watzmann, le Hoher Göll en pente et le Kehlsteinhaus. «Quiconque souhaite en savoir plus sur l’histoire peu glorieuse de l’Obersalzberg peut obtenir d’excellentes informations au centre de documentation, situé à seulement cinq minutes à pied», explique Werner Müller, directeur du Kempinski. Le centre de documentation s’est doté depuis l’année dernière d’une nouvelle extension futuriste. « Idylle et crime » est le nom de l’exposition permanente, qui donne un aperçu de l’histoire de l’Obersalzberg et de la structure de la zone réglementée du Führer ainsi que des mesures politiques qui ont été décidées à l’Obersalzberg pendant le national-socialisme.

« Watzmann, Watzmann, montagne du destin – tu es si grand et je ne suis qu’un nain », chantait dans les années 1970 le Viennois Wolfgang Ambros, plein de sens, à propos de la montagne de 2 713 mètres d’altitude qui domine majestueusement les montagnes de Berchtesgaden avec son Femme Watzmann et enfants Watzmann. La légende raconte que le châtiment divin s’est abattu sur le roi Watzmann, sa femme et ses enfants parce que le souverain avait piétiné une vieille mère avec son cheval, après quoi le roi et sa famille étaient pétrifiés. Ce qui est sûr, c’est que le massif constitue désormais le centre du parc national de Berchtesgaden, le seul parc national de haute montagne d’Allemagne depuis 1978. Le LP « The Watzmann Calls » comprend également « big and puissant, destined », ce qui est certainement pertinent, car « la montagne veut sa victime » : en effet, plus d’une centaine d’alpinistes ont perdu la vie sur la face est depuis le premier ascension en 1881 . Cela signifie que la plupart des visiteurs ne sont pas autorisés à gravir le pic Watzmann. Il n’y a ni téléphérique, ni remontées mécaniques. «Et la montée est trop difficile pour les personnes inexpérimentées», déclare celui qui a maîtrisé à plusieurs reprises la face est : le chef étoilé Ulrich Heimann de Pur im Kempinski. L’auteur-compositeur-interprète Wolfgang Ambros conclut dans sa chanson : “Il vaut mieux rester à la maison”, ce qui serait certainement une erreur. Car le Watzmann est aussi un délice d’en bas.

Informations complémentaires : www.berchtesgadener-land.com ainsi que www.watzmann.de et www.koenigssee.de.