Cet article a été réalisé par Voyageur National Geographic (ROYAUME-UNI).
Dans la lumière du matin, les montagnes brillent plus brillantes que l’or, plus douces que la soie. Rang après rang, ils se faufilent à travers la région comme des fils dorés, brodant le paysage à perte de vue.
Je me tiens sur un stupa (monument en forme de dôme) du monastère d’Ensa, accroché à son sommet à cône blanc et regardant mon environnement dans un silence stupéfait. En contrebas, un troupeau de chevaux sauvages erre dans le fond de la vallée, deux minuscules poulains gambadant sans soucis aux côtés de leurs mères. Dans ce paysage lunaire austère de roches argentées et de plaines poussiéreuses, avec l’Himalaya au-dessus, la vie semble à la fois précaire et incommensurablement précieuse.
Précaire pour moi aussi, semble-t-il, car une vague inquiète m’appelle de mon perchoir et me fait signe d’entrer. L’ancien monastère a été construit il y a près de mille ans et, même si de nombreux monastères de la région ont été modernisés, presque rien n’a changé à Ensa depuis. Il s’accroche au bord de la montagne, un groupe de bâtiments aléatoires, abritant seulement cinq moines et un bâtard débraillé avec une queue mordue par les puces.
Tenzin, qui m’avait appelé quelques instants auparavant, est maintenant assis sereinement dans un coin, une écriture si ancienne sur ses genoux que lorsqu’il tourne les pages, de minuscules fragments se détachent pour rejoindre la poussière dansant comme un halo autour de sa tête. Je m’agenouille à ses pieds pour une leçon de philosophie bouddhiste, mais il semble plus désireux d’apprendre ce qui m’a amené dans ce coin reculé du Ladakh.
La vallée de la Nubra se trouve à l’extrême nord de la région et, utilisant le boutique hôtel Kyagar comme base, j’ai passé les deux derniers jours à parcourir les monastères. Il y en a plus de 100 dans la région, depuis de vastes complexes comme Diskit, que j’avais visité la veille, assis dans un nuage d’encens parmi 70 moines chantant leurs sutras (écritures) quotidiens, jusqu’au petit Ensa, où je suis agenouillé. maintenant.
« Nos affectations peuvent durer entre six mois et un an », explique Tenzin. « Est-ce que je me sens seul ici, au bout du monde ? Peut-être, mais cela donne à votre âme la possibilité de grandir et de simplement regarder mon environnement. Ils sont une source constante d’inspiration.
Sa déclaration ne fait que s’approfondir à mesure que je vois le Ladakh, et je pars le lendemain pour emprunter l’une des routes de montagne les plus hautes du monde : le col de Khardung La. « Le Ladakh pourrait être considéré comme un désert », songe mon guide, Paldan, « mais il suffit de regarder les couleurs. Pour moi, ces paysages semblent venir d’une autre planète.
Il montre des sommets striés de violet et de bleu, tandis que les baies oranges des buissons d’argousier trapus apparaissent comme de minuscules feux brûlant pour le ciel. Des marmottes à fond gras se précipitent vers leurs terriers à notre passage, et un berger gardant un troupeau de 500 moutons fait une silhouette solitaire à flanc de montagne.
“Ce sommet est considéré comme une source de chance”, explique Paldan alors que nous nous arrêtons à côté d’un rocher drapé de milliers de drapeaux de prière. “Les moines font des pèlerinages ici en mai, le mois de la naissance du Bouddha, marchant souvent pendant des semaines pour atteindre son sommet.”
Des moines du monde entier se rendent au monastère de Thiksey, qui ressemble à l’ancienne demeure du Dalaï Lama, le palais du Potala.
Photographie de l’Inde par Florence
On roule plus haut. L’air semble plus raréfié ici, la température a chuté et un vent glacial pousse la voiture de manière inquiétante près du bord de la falaise. Mais le paysage est tout simplement fascinant : une mer de montagnes s’étendant à l’infini sous un ciel bleu céruléen. « Ici, on se sent vraiment plus proche du paradis », dit Paldan presque pour lui-même.
Le temps prend une qualité étrange dans les montagnes, comme si les lois qui régissent son passage n’avaient aucun pouvoir sur les sommets, mais bien trop tôt, nous atteignons le point culminant – 17 500 pieds, la même altitude que le camp de base de l’Everest. — et entamons notre descente vers notre prochain arrêt, non loin de la capitale du Ladakh.
Shel Cottage pourrait bien être la famille d’accueil la plus luxueuse au monde. Alors que je m’assois sur le toit-terrasse pour un déjeuner composé de salades fraîches et de poulet thukpa fumant (soupe de nouilles tibétaine), la vue s’étend vers le monastère de Matho, et mon hôte Saumya explique que deux moines tibétains y méditent dans une transe isolée depuis l’année écoulée. « On dit que leurs corps sont possédés par des esprits anciens », dit-il. “En février, une cérémonie les verra émerger pour prédire l’avenir du village.”
Mais ce n’est pas le monastère de Matho que je suis ici pour visiter, et à 5 heures du matin, je suis réveillé dans la pénombre pour le court trajet jusqu’à Thiksey. La définition se construit à mesure que nous nous approchons, comme si un artiste ajoutait des coups de pinceau à une toile et je comprends pourquoi les gens l’ont surnommé « Mini Potala ». Tombant en cascade sur un éperon rocheux, il ressemble vraiment à l’emblématique palais du Potala au Tibet, où vivait le Dalaï Lama avant qu’il ne fuie l’occupation chinoise en 1959.
Nous atteignons le toit alors que la lumière commence à se répandre sur les montagnes et que deux moines commencent à souffler dans des cornes tibétaines deux fois plus hautes, annonçant un nouveau jour. La première neige de la saison est tombée et le monde est recouvert d’une poussière blanche, les sons graves et mélodiques des cors résonnant tristement dans la vallée.
Je suis encore perdu dans mes rêveries lorsque je m’assois au milieu d’une mer de moines en robe rouge dans la salle de prière principale et qu’on me tend une tasse de thé au beurre. « Je vois que cet endroit vous a touché », dit un moine âgé à côté de moi avec un sourire entendu. « Mais rien n’est permanent, et ce moment passera comme la vie. Ce qui est important, c’est la façon dont vous choisissez de le vivre. Ses mots résonnent : une sagesse ancienne venue d’un lieu figé dans le temps, à ramener dans un monde moderne.
Comment faire
L’Inde par Florence propose des visites organisées du Ladakh. Toutes les expériences sont adaptées aux intérêts des clients, de la visite des monastères à la randonnée. Un circuit de sept jours comprenant l’hébergement, les transferts privés et les frais de guidage à partir de 5 500 £ par personne. Les vols peuvent être inclus moyennant des frais supplémentaires. Publié dans la Collection Luxe 2024 par Voyageur National Geographic (ROYAUME-UNI).
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