Comment l’industrie de la mode pourrait enfin devenir durable

Dans les bioréacteurs d’Amsilk, les protéines de soie sont d’abord obtenues dans de grandes cuves agitées par fermentation. Le liquide résultant est dissous dans le soi-disant Spindope. Pressé à travers une buse de tissage, un fil est créé.

La soie bactérienne est demandée, le laboratoire bientôt trop petit. En raison de la demande croissante de fibres durables mais résilientes, Amsilk prévoit de commencer la construction d’une usine de fermentation à grande échelle plus tard cette année.

Des centaines de millions de tonnes de fibres textiles, chaque année

Les habitants de Munich ne profitent pas seulement de la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs. Toujours en raison d’exigences plus strictes pour moins polluer l’environnement, les fabricants de mode s’appuient désormais de plus en plus sur des fibres textiles recyclables.

Le potentiel est gigantesque : 110 millions de tonnes de nouvelles fibres sont actuellement produites chaque année. La courbe de croissance pointe fortement vers le haut, car de plus en plus de vêtements sont achetés chaque année sur les marchés émergents.

Rien qu’en Allemagne, selon Greenpeace, les consommateurs achètent en moyenne 60 vêtements par an, beaucoup plus courts qu’il y a 20 ans. Ceci est également lié à la tendance à la mode rapide, que les fabricants de mode alimentent avec de nouvelles tendances et collections constantes.

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Et bien que la proportion de fibres recyclées ou nouvellement fabriquées à l’aide de techniques innovantes augmente, selon l’initiative Textile Exchange 2021, elle ne se situait que dans la fourchette de pourcentage élevée à un chiffre par rapport à l’ensemble du marché.

“Ce qui est positif, c’est que la question de la durabilité est désormais prise au sérieux dans l’industrie des fibres”, déclare Andreas Lehmann, chef du département de technologie des fibres à l’Institut Fraunhofer pour la recherche appliquée sur les polymères.

Les fibres jouent un rôle clé dans l’atteinte de l’objectif de 1,5 degré

À l’heure du changement climatique et des classements écologiques, la pression publique sur l’industrie pour qu’elle accorde plus d’attention à l’environnement augmente. “La substitution des fibres conventionnelles et à base de combustibles fossiles joue un rôle clé pour que l’industrie textile puisse réduire ses émissions conformément à l’objectif de 1,5 degré de l’Accord de Paris”, déclare Christian Smith, qui travaille pour le détaillant de mode en ligne Zalando Sustainability est responsable. Surtout, la culture et la production de fibres brutes polluent l’environnement.

Dès 2020, une étude de McKinsey a clairement montré à quel point il fallait changer. Selon celle-ci, l’industrie de la mode doit réduire ses émissions de moitié d’ici dix ans afin de freiner le réchauffement climatique et d’atteindre l’objectif spécifié de 1,5 degré. Les émissions de l’industrie textile représentent actuellement près d’un dixième des émissions mondiales totales.

Jusqu’à présent, les start-ups et les instituts de recherche tels que l’Institut Fraunhofer ou l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle ont été les principaux responsables des innovations dans le secteur. Selon les experts, on ne sait pas encore qui remportera finalement la course et fera évoluer sa technologie avec le plus de succès. Cela s’applique avant tout aux fibres fabriquées à partir de matériaux innovants, a déclaré l’expert en mode Karl-Hendrik Magnus du cabinet de conseil en gestion McKinsey.

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Le marché devient de plus en plus confus. Egalement présent : Orange Fiber, qui a déjà fourni au créateur de mode Salvatore Ferragamo ses fibres de cellulose fabriquées à partir de résidus d’orange. En raison des incendies de forêt en Sicile, la start-up s’inquiète pour sa ressource la plus importante, les orangers. Ou Rabel, une start-up de Grünstadt en Rhénanie-Palatinat, qui utilise un matériau appelé “mirum” pour ses sacs à main de luxe. Il est obtenu à partir de coques de noix de coco et de balles de riz – sans l’utilisation de produits chimiques toxiques. C’est végétalien aussi.

Wonder fibre polyester

Alors que les fibres naturelles, c’est-à-dire les fibres d’origine animale ou végétale, accompagnent l’homme depuis qu’il porte des vêtements, l’histoire des fibres synthétiques est relativement jeune. Cela n’a commencé qu’au début du 20ème siècle. Les fibres sont produites artificiellement dans un processus chimique, utilisant souvent du pétrole et une forte consommation d’énergie. Néanmoins, ils deviennent de plus en plus populaires.

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Le polyester, qui est utilisé comme une alternative moins chère au coton, détient de loin la plus grande part. Parce que les textiles en polyester n’ont pas besoin d’être repassés, la fibre a longtemps été qualifiée de fibre miracle. Le polyester, qui est à base de pétrole brut, est désormais aussi la fibre que l’on trouve le plus souvent sous forme recyclée, c’est-à-dire sans utiliser de nouvelles matières premières. En conséquence, il existe de nombreux fournisseurs sur le marché. Néanmoins, Zalando s’est engagé et s’appuie sur les partenaires de recyclage Infinited Fiber Company et Ambercycle, qui reconvertissent les déchets textiles riches en coton et polyester en nouvelles fibres.

Amsilk veut construire une usine de fermentation

Tout comme Infinited Fiber et Ambercycle, Amsilk de Munich veut désormais devancer la grande vague de demande que la scène attend actuellement. Renforcée par de nouveaux capitaux issus d’un nouveau tour de financement d’un montant de 25 millions d’euros, qui provient entre autres des investisseurs de Biontech Thomas et Andreas Strüngmann, l’entreprise souhaite commencer à construire une usine de fermentation plus grande avant la fin de cette année. De cette façon, jusqu’à 400 tonnes de soie doivent être produites par an.

“Nous voulons rendre la soie d’araignée disponible industriellement”, annonce le patron d’Amsilk, Ulrich Scherbel. L’entreprise est actuellement à la veille d’une percée commerciale, avec laquelle la start-up veut atteindre le seuil de rentabilité. Les premières collaborations ont été avec Adidas, Omega, Airbus et Mercedes. Des négociations sont maintenant en cours avec des marques de mode de luxe bien connues, explique Scherbel. Il en dévoilera plus prochainement.

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Le recyclage des fibres et la production de nouveaux matériaux innovants sont encore dominés par un problème de poule et d’œuf. De nombreuses méthodes ne peuvent pas encore être suffisamment mises à l’échelle, c’est pourquoi les coûts de production peuvent difficilement être réduits.

Les chaînes de mode internationales et les fabricants d’articles de sport tentent de sécuriser autant d’accès que possible grâce à des investissements dans des start-ups ou à des accords d’acceptation si un gagnant émerge.

Selon l’expert textile Lukas Lechthaler de l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, la plupart des clients ne veulent pas encore supporter les prix élevés. En moyenne, le polyester coûte actuellement 1,50 euros le kilogramme ; Coton 1,80 euros. Les nouvelles fibres et les matériaux recyclés devraient également pénétrer dans ce domaine pour séduire le marché de masse. Le polyester recyclé est actuellement au moins deux fois plus cher.

“Dans les enquêtes, les clients indiquent une volonté de dépenser plus pour le développement durable, mais cela ne se reflète pas encore dans le comportement d’achat réel”, explique Magnus, expert chez McKinsey.

Le changement vient petit à petit. Les fabricants de fibres tels que Renewcell, l’un des rares fournisseurs répertoriés du secteur, ou Recover d’Espagne font état d’une demande croissante. De nombreuses entreprises de mode se sont désormais engagées à passer complètement au polyester recyclé à moyen terme.

Une véritable économie circulaire pas encore possible

Renewcell étend déjà ses capacités de production. L’objectif est de recycler plus de 1,4 milliard de T-shirts chaque année d’ici 2030. La pâte, que l’entreprise elle-même appelle Circulose, est produite selon un processus similaire à celui utilisé dans les papeteries dans le passé. Ceci est maintenant utilisé dans les vêtements par H&M, Levi’s, Calvin Klein et Tommy Hilfiger, entre autres.

Le problème du recyclage : “À un moment donné, les matériaux de base sont tellement usés que vous ne pouvez pas les réintégrer dans le cycle des matériaux”, explique Lehmann, chercheur à Fraunhofer. Alors seul le recyclage chimique de la cellulose y contribuera. Son institut recherche actuellement une solution.

Pour l’instant, les clients ont un conseil de Greenpeace : l’organisation écologiste conseille simplement de porter des vêtements plus longtemps. Une seule année de plus par pièce de textile réduirait les émissions de CO2 de 24 %.

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