Corfou devient un endroit inhospitalier pour ses propres habitants, une pièce maîtresse et non un organisme vivant – The Irish Times

Chaque année, vers la fin octobre, on se réapproprie les rues. Ce n’est pas un geste politique. Il ne nécessite pas de marche organisée, ni de banderoles ou de cheer-leaders. Ou la police. Nous nous promenons simplement dans la ville, ses belles rues à arcades et ses ruelles étroites, dont nous sommes bannis depuis le début du printemps par les hordes de touristes qui errent avec une curiosité sans but.

Une étude récente a averti qu’Athènes a également atteint un point de saturation – dans ce cas, en raison de l’explosion de la disponibilité d’Airbnb qui a augmenté de 500 % au cours des sept dernières années. L’étude fait référence à la “capacité d’accueil touristique”, qui est définie comme “le nombre maximum qui peut visiter une destination touristique sans causer d’effets négatifs sur l’environnement naturel, économique et socioculturel”. À Athènes, et dans de nombreux autres hotspots, ce nombre a déjà été dépassé.

Sur la petite île des Cyclades de Santorin, les viticulteurs se plaignent depuis des années de perdre des terres au profit de nouveaux hôtels, mettant ainsi en danger leur produit unique, son vin Assyrtiko qui doit sa qualité sèche au sol volcanique de l’île.

Dans la ville voisine d’Ios, où l’Irlandais Philip Corrigan exploite une entreprise touristique de niche, la concurrence des immenses stations balnéaires a presque éteint les zones humides distinctives et leur biodiversité. À Corfou, deux développements massifs menacent de détruire des écosystèmes uniques qui ne sont malheureusement pas protégés par la loi. Les dommages environnementaux ne peuvent pas être inversés.

Rien qu’à Corfou, 1,7 million de touristes sont arrivés par avion l’année dernière, sans parler des dizaines de milliers dégorgés lors de la sortie de jour des navires de croisière. Ce sont ces derniers, en effet, qui suivent leur guide (c’est elle qui a la batte de ping-pong numérotée) autour des principales attractions, se demandant sans doute s’il s’agit de Dubrovnik ou de La Canée.

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On nous dit à plusieurs reprises que l’absence d’un plan global coordonné finira par détruire le produit même qui constitue l’industrie la plus précieuse de la Grèce. La Grèce, autrefois point de départ de la démocratie et de la philosophie, n’est plus qu’une destination.

Les avertissements ne sont pas écoutés, pour la même raison que les beautés naturelles des îles sont surconstruites : la cupidité. Le tourisme grec est aujourd’hui victime de son propre succès. Déjà dans les années 1960, Lawrence Durrell et Gerald Durrell, qui vivaient à Corfou dans les années 1930, voyaient dans « s’enrichir rapidement » le moteur du développement touristique.

On nous dit que 20% de la main-d’œuvre nationale est employée dans le tourisme, mais dans des points chauds comme Corfou, Mykonos et Santorin, presque tout le monde, des mamies aux petits enfants, est entraîné dans un aspect du tourisme dont dépend aujourd’hui leur gagne-pain. .

Sans le tourisme, qui contribue à plus de 25 % du produit intérieur brut, la Grèce serait économiquement morte. Avec le tourisme, il est en danger de mort sociale et culturelle. Comment la qualité de vie des personnes qui vivent en permanence en Grèce peut-elle être protégée et maintenue si l’expansion incontrôlée du nombre et du comportement des touristes est encouragée ?

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Il a été avancé que les développements « stratégiques » à Ios, Corfou, Paros et Kea, financés par des investisseurs étrangers, sont la seule voie pour le développement du tourisme. Mais, face à cette insistance sur d’énormes investissements étrangers, il a été soutenu par les populations locales que “l’hypertourisme est un choix problématique et la construction d’un tourisme à grande échelle n’est pas une solution à sens unique”, en particulier pour les îles.

Pendant les brefs mois de l’hiver, nous jouissons du pur plaisir de pouvoir flâner dans les ruelles sans encombre, sans bancs de touristes qui semblent incapables de comprendre “Excusez-moi” dans une langue connue. Mais la saison s’étire. Chaque année, nous abandonnons les rues un peu plus tôt et nous les récupérons un peu plus tard.

Pendant 400 ans, Corfou a été dominée par Venise et reflète aujourd’hui son héritage culturel et architectural. Mais nous souffrons de la même maladie que Venise aujourd’hui. Donna Leon, à la fois dans ses propres mots et dans ceux de son détective fictif, Guido Brunetti, enregistre l’érosion de la “vraie” Venise depuis des décennies : le remplacement de l’artisanat et des savoir-faire traditionnels par des cafés et des souvenirs fabriqués à l’étranger. La plupart des verres « authentiques de Murano », l’une des marques de fabrique de Venise, sont fabriqués aujourd’hui en République tchèque. De nombreux produits « grecs traditionnels » sont fabriqués en Chine ou à Taïwan. Et pourquoi un touriste britannique d’un bateau de croisière voudrait-il acheter des sacs de choses dans la succursale de Corfou de Marks and Spencer ? Ou un sweat portant la légende “Chicago Bulls” ?

Corfou, comme Venise, devient un lieu de vie inhospitalier pour ses propres habitants. Dans le village où j’habite, les deux tavernes ouvertes toute l’année ont fermé pour l’hiver, car le commerce de passage est devenu plus lucratif, et donc plus important, que la coutume locale. Le village risque de devenir une pièce maîtresse plutôt qu’un organisme vivant.

Bientôt, l’homogénéisation transformera Corfou, Santorin, Mykonos, voire Athènes, en de simples destinations, indiscernables pour tous sauf les visiteurs avertis – eux-mêmes une race en voie de disparition.