« Sauve ce que tu aimes ». C’est un cri d’amour pour la planète qui s’élève lors du dernier défilé Stella McCartney à la Semaine de la mode parisienne. Inspiré du livre «La fin de la fin de la Terre» de Jonathan Franzen, le designer britannique nous invite à protéger la nature, et notamment les oiseaux, symbole de liberté et de fragilité. « Moi aussi, je me tourne vers les animaux pour me soigner et lâcher prise. Des études ont montré que six minutes de gazouillis peuvent améliorer les problèmes de santé mentale», écrit Stella McCartney dans le journal «Les temps Stella», distribué au public et tenu entre les mains des mannequins lors du défilé qui s’est ouvert sur l’air de « Feeling good », le tube de Michael Bublé qui parle de l’aube d’un nouveau jour, celui que le créateur britannique espère être le tournant pour notre planète.
Les oiseaux prennent ainsi vie sur des robes du soir, sur des hauts transparents et en colliers. Mais l’hommage rendu à ces créatures est aussi un avertissement sur leur fragilité : « Près de 50 % des espèces d’oiseaux sont aujourd’hui en déclin. L’industrie de la mode, à elle seule, maltraite ou tue 3,4 milliards de canards, d’oies et de poulets pour leurs plumes.», dénonce Stella McCartney. « Avec ce message, je souhaite donner un nouvel élan à l’industrie de la mode, pour changer de perspective ». Et la perspective de Stella est claire : une mode éthique et durable, qui ne nuit ni aux animaux ni à la planète. Ce n’est pas une utopie, et elle nous le prouve depuis des années : sa collection Printemps/Été 2025 l’est aussi composé à 91% de matériaux éco-durablesune réalisation qui confirme son engagement pionnier dans le secteur.
Parmi les innovations, se distingue le cuir vegan à base de champignon « Hydefy », utilisé pour la première fois dans un sac : « Ce nouveau matériau utilise la racine du champignon (mycélium) fermentée en seulement 3 jours», explique le designer. Et puis le « Peekaboo » en nylon recyclé dans les pulls amples, les algues dans la lingerie, les bijoux sculpturaux en forme de colombe fabriqués avec des morceaux d’électronique et de déchets médicaux recyclés. Le sac Stella Ryder, destiné à devenir culte, est fabriqué à la main à partir de cuir vegan issu de grappes de raisin, avec une forme rappelant la courbure d’un cheval, l’animal préféré de Stella.
Les tissus fluides volent au rythme des mouvements, les franges ajoutent une touche dynamique aux baskets créées en collaboration avec Adidas. La couture est le pivot autour duquel tourne toute la collection, parmi costumes sur mesure, trench-coats et robes de soirée en mousseline impalpables. « L’illusion est parfaite : chaque pièce en cuir, dorée ou effet plume de cette collection qui mélange accents sportifs et coupes sexy au look résolument workwear, semble identique à sa matière d’origine. Avec moins de cruauté envers les animaux », explique-t-il. Le défilé de mode est un hymne à la beauté et à la durabilité, un message d’espoir pour un avenir dans lequel la mode pourra être à la fois éthique et glamour. Et Stella McCartney, avec ses collections presque entièrement durables, continue de montrer la voie.
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Sacai : quand la déconstruction devient poésie
Un sol qui s’effondre sous les pieds, des verres brisés et des miroirs reflétant la lumière. C’est dans cette ambiance industrielle et suggestive que Sacaï présente sa dernière collection, un triomphe de volumes et de contrastes orchestré par l’esprit visionnaire de Chitose Abe. Le designer japonais, maître de couture et de déconstructionnous transporte dans un monde où “Rien n’est comme il semble”. Volants, volants, superpositions s’assemblent dans un jeu de textures superposées et inattendues, créant une silhouette aérienne mais structurée.
Les vêtements, telles des sculptures en mouvement, racontent une histoire une histoire de contradictions et d’harmonies: le blazer collégial devient une robe au même titre que la veste en cuir. La chemise en popeline se démonte entièrement et devient tantôt jupe, tantôt mini-robe. Le denim devient léger et enveloppant, tout comme le cuir. Les tissus masculins s’hybrident avec des éléments féminins, les lignes rigoureuses alternent avec les volumes fluctuants, créant un équilibre parfait entre force et délicatesse. Abe coupe, coud, assemble, remonte, retourne… son geste est un jeu méthodique mais libérateur, qui nous procure un quart d’heure d’émerveillement. Le printemps/été 2025 est certainement l’une des collections les plus réussies de Sacai, originale, vivante, calculée et parfaitement cohérente avec l’esthétique construite ces dernières années.
Les couleurs, claires et rigoureuses, accentuent le sentiment de décomposition et reconstruction. Le noir, le blanc, le beige, le gris se mélangent au vert militaire et se contaminent de rayures nautiques qui rehaussent la complexité des coupes et des détails. La maille, point fort de Sacai, se réinvente avec de nouvelles textures et un travail en trois dimensions : des vêtements d’extérieur oversize et enveloppants, transformés en véritables œuvres d’art, avec poches cachées, zips asymétriques et coutures apparentes. Aux pieds, des bottes en cuir matelassées ou des mules en duvet. Avec ce défilé qui célèbre les 25 premières années de sa marque, Chitose Abe, avec sa capacité à mélanger différents styles et influences, nous offre une vision de la mode à la fois conceptuel et très portable, un équilibre rare et très demandé de nos jours.
Balenciaga, Demna Gvasalia et la lingerie surréaliste qui libère l’éros
“Je voulais quelque chose de sensuel, presque érotique.” Avec ces mots, Demna Gvasalia, l’enfant terrible de la mode, révèle l’âme de sa dernière collection Balenciaga Printemps/Estate 2025. Et elle le fait à sa manière, nous entraînant dans un univers onirique où la lingerie s’affranchit des clichés et se transforme en un jeu d’illusions et de provocations. Oubliez les boudoirs poussiéreux et les ambiances rétro. Demna, 35 ans après être tombé amoureux de la mode, célèbre son mariage avec elle dans une salle à manger reconstituée avec les tables en bois de sa grand-mère. Un cadre intimiste et familier, qui sert de toile de fond à une collection qui creuse en profondeur, comme un « séance d’hypnose régressive ».
Pour le printemps/été 2025, le créateur a recréé la salle à manger de sa grand-mère, où, enfant, il dessinait des vêtements sur des cartes et rêvait de défilés de mode : «Mes premiers souvenirs liés à la mode sont nés là, sur ces tables en bois», écrit-il à la main dans un carnet jauni par le temps. Et c’est précisément à partir de cette table que Demna a entrelacé passé et présent, créant une collection qui mêle souvenirs et provocation, nostalgie et expérimentation : “J’ai dessiné des vêtements sur des cartes, je les ai découpés et j’ai mis en scène des défilés de mode sur la table de la cuisine de ma grand-mère”, raconte Demna. dans une lettre envoyée aux invités avant le spectacle dans laquelle il a mis à nu son âme d’enfant. Et dans cette collection, il y a tout son parcours, ses obsessions, ses “attitude face à l’exaspération des formes ». Le début a été surprenant, avec une série de sorties en lingerie qui ont un instant surpris les personnes présentes et qui faisaient plutôt penser à un défilé de mode D&G. Mais voilà, sortie après sortie les modèles « s’habillent » progressivementde plus en plus recouvert de couches de tissu portant la signature emblématique de Demna.
Les soutiens-gorge en trompe-l’œil, les bas brodés sur les bodys couleur chair, sont un hommage à la tendance lingerie qui sévit en Europe, mais filtrée à travers le regard irrévérencieux de Balenciaga. UN érotisme sophistiquéqui joue avec l’ironie et le surréalisme, comme dans le jean porté sur la nuque comme un foulard ou transformé en bottes qui « suppriment le besoin de jarretelles ». Mais c’est dans les détails que la collection révèle toute sa puissance : des jeans transformés en foulards, portés sur la nuque comme accessoires scénographiques ; des trenchs réinventés en robes de soirée ; des vestes en cuir rigides qui deviennent des hauts sculpturaux et des robes corset (mais pas seulement) qui laissent apparaître le « B-Side ». «J’aime briser le moule des vêtements traditionnels», a expliqué Demna, «transformer les vêtements en quelque chose de plus, des œuvres d’art presque portables« . Les silhouettes extrêmes et subversives, des baskets géantes aux épaules exagérées, rappellent un monde entre réalité et dystopie. “Les vêtements sont comme une armure”, a déclaré le créateur, “Ils filtrent ce qui se passe à l’extérieur pour protéger notre vulnérabilité interne« . Et c’est précisément cette dichotomie entre protection et exposition qui a dominé le podium, avec des mannequins couverts de trench-coat et des visages cachés sous des casquettes transparentes, mais avec une peau qui semblait nue.
Sur les notes de «Pourquoi tu ne fais pas le bien», la chanson de Jessica Rabbit, les mannequins défilent avec des looks qui citent Samantha Jones de « Sex and the City » et des visages cachés par des chapeaux transparents et des masques sombres. Épaules énormes, tailles très basses, baskets géantes, volumes extrêmes et silhouettes fortes. Et puis les sweats avec les mentions « créateur de mode » et « être humain », rappelant que derrière les provocations il y a toujours un homme, avec ses fragilités et ses contradictions. Le spectacle se termine par un puissant remix de «Donne-moi plus » de Britney Spears, un hymne à la liberté et à l’authenticité, qui reste suspendu dans les airs, sans véritable dénouement. Comme pour dire que le parcours de Demna, et de la mode, est encore long et imprévisible.
L’aube de la nova de Zimmermann
Les éclairs de l’aube sur la mer apparaissent dans la nouvelle collection Zimmermann, Éclairageet la chaude lumière du matin inonde la scène. C’est un hommage à la nature, à la liberté et à ce lien intime entre l’homme et l’environnement, tel que capturé dans le film culte des années 70. Matin de la Terre par Albe Falzon. “Pour le printemps, nous nous sommes inspirés du magnifique film de surf des années 70”, a déclaré Nicky Zimmermann, directeur créatif de la marque. “Le film célèbre l’esprit libre des surfeurs et leur lien avec la nature.” La collection S/S 2025 apporte cette même harmonie sur les podiums, transformer la lumière du matin en une palette de couleurs et le mouvement de la mer dans des textures fluides. Avec des inserts tissés à la main, des perles en bois et des détails en cuir, chaque pièce raconte une histoire d’équilibre entre l’homme et l’océan. Zimmermann a su transposer la beauté des paysages australiens et le style de vie bohème du surf dans ses créations, entre caftans en dentelle et vestes sahariennes. Chaque pièce bouge comme une ode à la nature, apportant avec elle l’essence du surf et la force de la féminité.
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Autry amène la Californie à Paris
De l’Australie à la Californie, la palette de couleurs est celle des couchers de soleil enflammés sur les plages de Santa Barbara : Autry a présenté à Paris son nouveau modèle inspiré du ciel californien. Est appelé Rotation du venta une forme allongée, un daim plus doux, des lignes plus douces et une silhouette plus fine. C’est l’ambiance qui a ramené la marque au succès, c’est-à-dire super vintage et super américaine, bien qu’il s’agisse d’un produit Made in Italy. Il s’agit de la troisième collection de la marque italienne de baskets devenue une référence culte entre Millennials et Gen Z merci également à TikTok : la marque l’a présenté lors de la Fashion Week de Paris, inaugurant, à l’occasion, son nouveau showroom parisien dans le Marais, rue Charlot. Ici, début 2025, la première boutique directe de la marque contrôlée par le fonds sera inaugurée Capitale du style De Roberta Benaglia.
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