Je suis accroupi dans une cellule de pierre sans fenêtre, regardant une boule de peluches enfoncée dans une fissure du sol. La cellule est une cabane-ruche, ou clocher; Il y a 1 400 ans, elle offrait des dortoirs aux moines. Le duvet est un bébé oiseau de mer – pour être plus précis, le poussin d’un pétrel tempête européen. Alors que mes yeux s’ajustent, je distingue l’éclat d’un petit œil. À la tombée de la nuit, les parents reviendront avec de la nourriture. Pour l’instant, le poussin reste bien assis.
Les pétrels tempête ne nichent que sur des îles isolées et inhabitées. Voir un poussin est donc un privilège rare. Je donne à l’oiseau son intimité et je retourne dehors, haletant à nouveau devant mon environnement. Je suis perché sur un éperon rocheux vertigineux dans l’Atlantique, juste au sud-ouest de la pointe sud-ouest de l’Irlande.
Aujourd’hui, les fans de Star Wars connaissent les falaises escarpées de l’île comme le sanctuaire de Luke Skywalker.
Autour de moi se trouvent les murs en pierres sèches d’une ancienne colonie, habitée par des moines du VIe au XIIe siècle, qui vivaient d’oiseaux marins et se cachaient des maraudeurs Vikings. La mer, loin en dessous de moi, est d’un bleu ridicule, sa surface ridée scintillant d’un confetti de fous de Bassan.
Cet endroit surnaturel est Skellig Michael. Pour les moines qui priaient autrefois depuis ses sommets, c’était l’extrême limite du monde connu. Aujourd’hui, les fans de Star Wars connaissent les falaises escarpées de l’île comme le sanctuaire de Luke Skywalker sur la planète Ahch-To. Les défenseurs de l’environnement – peut-être plus préoccupés par notre propre galaxie – la connaissent comme l’un des deux sites irlandais du patrimoine mondial de l’UNESCO et, depuis avril, comme le joyau de la couronne du premier parc marin d’Irlande.
Atterrissage à Skellig Michael dans le parc marin de Kerry. Photographie : Mike Unwin
Le Parc national des mers de Kerry (Páirc Náisiúnta na Mara, Ciarraí) englobe 70 000 acres d’habitats marins et côtiers précieux au large de la magnifique côte irlandaise du Kerry. Il englobe de nombreux sites au riche patrimoine culturel et à la biodiversité exceptionnelle. Ce dernier comprend des populations d’oiseaux marins d’importance internationale, ainsi que de tout, depuis les requins pèlerins et les crapets jusqu’aux dauphins et aux baleines.
La guide Catherine Merrigan est très protectrice envers les oiseaux. Ce sont les macareux qui l’ont amenée ici pour la première fois il y a 20 ans : environ 8 000 d’entre eux se reproduisent sur Skellig Michael, mais lors de ma visite, début septembre, ils sont de retour en mer. Mais elle est également attirée par les puffins de Manx et apprécie particulièrement les cris nocturnes des pétrels tempête. « C’est un bruit magnifique, comme une sorte de bourdonnement techno », dit-elle. “Pas comme les manxies : ils sont affreux !”
Je suis ici pour une excursion d’une journée avec Aventures sur la côte de Skellig (à partir de 50 € adulte, 25 € enfant pour une visite de 2h30). “Vous avez de la chance, c’est le jour des animaux de compagnie”, a annoncé le compagnon du skipper, Ger O’Sullivan, notant les conditions douces alors que le Celtic Victor quittait le petit port de Portmagee. Avant d’atteindre l’île, nous avons traversé Little Skellig, qui abrite la troisième plus grande colonie de Fous de Bassan d’Europe. Des milliers de personnes se pressaient sur les rebords, et des milliers d’autres tournaient autour des vagues. « Il y a deux jours, nous avons trouvé trois baleines à bosse ici », m’a raconté Ger. J’ai scruté l’horizon à la recherche de becs.
En vérité, les baleines dominent mes pensées depuis mon arrivée il y a deux jours. Les côtes sud et ouest de l’Irlande ont acquis la réputation d’être un lieu privilégié pour l’observation des baleines, avec des rorquals de Minke et des rorquals communs régulièrement observés en été, et l’automne étant la haute saison pour les baleines à bosse, leurs cousins plus voyants. Les observations sont aussi bonnes que partout ailleurs dans les îles britanniques. Mais c’est la mer : on ne peut jamais rien commander.
La ville portuaire pittoresque de Portmagee. Photographie : Aluxum/Getty Images
Pour maximiser mes chances, j’ai commencé mon voyage à Kinsale, juste à l’est du parc marin, où les baleines à bosse apparaissent souvent au large. Les conditions étaient agitées alors que je partais avec Carroll O’Donoghue de Chartes de pêche à Kinsale (55 € la demi-journée). “Ce n’est pas idéal pour observer les baleines”, m’a-t-il dit, “mais on ne sait jamais.” Il avait raison : pas de baleines. Néanmoins, nous avons trouvé un spectacle d’oiseaux marins, un groupe de dauphins communs et, à mon grand étonnement, un banc de thon rouge – l’énorme poisson labourant après avoir rassemblé des maquereaux.
Plus loin, l’écran du sonar de Carroll a également révélé quelque chose de plus gros que n’importe quelle baleine : l’épave du Lusitania. L’un des plus grands navires à passagers du monde se trouvait à seulement 18 km au large de Kinsale lorsque, le 7 mai 1915, il fut coulé par un sous-marin allemand, faisant 1 197 morts. Carroll m’a raconté qu’un jour, alors qu’il écoutait le chant d’une baleine avec un hydrophone, il avait capté un bruit sourd provenant de l’épave. “Une trappe lâche”, m’a-t-il dit, “mais c’était assez effrayant.” Assez.
Fous de Bassan nichant sur les falaises escarpées de Little Skellig. Photographie : Mike Unwin
Après Skellig Michael, je roule vers le nord le long de la magnifique côte du Kerry jusqu’à Dingle. Le mauvais temps maintient les bateaux dans le port aujourd’hui, mais à l’OceanWorld Aquarium, je trouve une belle sélection de la faune locale. Parmi les homards bleus, les hippocampes et les poulpes se trouve une tortue caouanne nommée Molly, qui s’est échouée sur une plage locale avec une nageoire blessée. C’est un rappel des surprises que la mer peut réserver.
Ce soir-là à Dick MackLe bar propose une session impromptue, avec des guitares, un violoncelle et un chœur vigoureux d’habitués travaillant sur des chansons de Van Morrison à Oasis. Dans la matinée, je longe la péninsule panoramique de Dingle, avec de la brume se répandant sur les montagnes à l’intérieur des terres et des ombres de nuages se déplaçant sur une mer d’ardoise et d’argent. Il y a des criques cachées, des promontoires fiers et des ruines de l’âge du fer – et alors que chaque virage dévoile une autre fabuleuse vue sur l’Atlantique, je sillonne l’horizon à la recherche de souffles de baleines.
ignorer la promotion de la newsletter précédenteAvis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.
après la promotion de la newsletter
Les seuls transats que l’on trouve sur les îles Blasket sont les phoques gris locaux. Photographie : Mike Unwin
Juste au large de la pointe ouest de la péninsule se trouvent les îles inhabitées Blasket. Et juste en face, sur le continent, je trouve le Centre Blasket. Ouvert en 1994, cet impressionnant établissement raconte les histoires extraordinaires de la communauté qui habitait autrefois ces avant-postes isolés : leurs privations, leur littérature et, enfin, leur évacuation en 1954, dont beaucoup ont émigré vers les États-Unis. “C’est dans 50 ans que ce lieu deviendra important”, déclare le directeur Lorcán Ó Cinnéide, expliquant la mission du centre de préserver et de célébrer le patrimoine naturel et culturel des îles pour les générations futures. Il est ravi qu’ils fassent désormais partie du nouveau parc.
Soudain, droit devant, un long dos brillant, comme un sous-marin
En fin d’après-midi, je me trouve juste au large de Great Blasket, la plus grande île. Le temps s’est amélioré et je sors avec Brendan Curtin et Liz McCooey de Excursions en bateau Aqua Terra (visites à partir de 50 € adulte, 35 € enfant). Alors que nous nous balançons dans la houle, en regardant les habitations en pierre abandonnées, un étrange gémissement flotte dans la brise.
La queue d’une baleine à bosse, au large de Dingle, Kerry. Photographie : George Karbus Photography/Getty Images/Source de l’image
La plainte des âmes perdues ? En fait, cela provient des phoques gris ramenés sur la plage – peut-être 150 d’entre eux. D’autres périscopent à travers les vagues pour nous observer.
Nous revenons sur une mer douce et soyeuse, le soleil du soir dorant les falaises de basalte derrière nous. La lumière est parfaite pour repérer les souffles de baleines, mais il ne se passe rien aujourd’hui. Sauf que, tout d’un coup, ça l’est. Les puffins de Manx arrivent, apparemment venus de nulle part. Les mouettes tridactyles les rejoignent, tournant en rond et plongeant.
Devant nous, la mer explose de fous de Bassan plongeurs. Des sprats en bancs, pense Brendan. Il se dirige vers l’action et, à mesure qu’il accélère, les dauphins se joignent à la frénésie, sautant et se faufilant sur nos arcs. Soudain, droit devant, un long dos luisant, comme un sous-marin. Un petit rorqual ! Pas une baleine à bosse – pas aujourd’hui – mais quand même une baleine. Là, elle souffle ! Je ne le crie pas – mais je le veux.
Le voyage a été assuré par Tourisme Irlandeavec voiture embaucher à partir de Hertz. Le Hôtel Royal Valentia propose des chambres à partir de 1 £20 BB ; le Hôtel Dingle Skellig a des chambres de £158 BB ; le Havre BleuKinsale, propose des chambres de 129 £ BB
#Épaves #oiseaux #marins #observation #des #baleines #découverte #premier #parc #marin #dIrlande #Vacances #Irlande
