Finlande : Pour les skieurs, il y a l’après-ski avec les aurores boréales après le ski de fond

DSa question semble inoffensive. “Voulez-vous faire une petite boucle supplémentaire?” Leena Nurmi sourit innocemment. La cabane est à trois kilomètres, indique le panneau, et il est encore tôt dans la journée. Bien sûr, la réponse est : volontiers, pourquoi pas ?

Nurmi court devant le sentier damé, avec une forêt hivernale sur des pentes raides des deux côtés. À 70 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, les arbres sont recouverts de neige, certains courbés sous le poids du sol. Bois de canon les Finlandais les appellent. Ils ressemblent à des hippocampes, des mille-pattes, des grenouilles – selon votre imagination.

Il commence à neiger, le vent froid vous souffle au visage, la neige fraîche ralentit la glisse de vos skis. Mais cela ne semble pas déranger Nurmi. Elle avance à toute vitesse sur sa piste de ski de fond, c’est fatiguant de la suivre. Le joueur de 26 ans fait partie de l’équipe nationale finlandaise B et s’entraîne 600 heures par an. Parfois, elle court d’Ylläs à la station de ski de Levi – et retour le même jour. Cela fait plus de 100 kilomètres.

« Ce n’est plus loin maintenant », dit Nurmi pour la cinquième fois. Quand on a l’impression que deux heures se sont écoulées, un autre panneau au bord du sentier indique la même cabane : trois kilomètres.

Refuges confortables dans le domaine de sports d’hiver d’Ylläs

Quelques heures plus tard, épuisé, vous entrez dans la salle chaleureuse du « Kotamaja », le plus ancien café de ski d’Ylläs. Gants et foulards sèchent au coin du feu, et au comptoir, vous versez une soupe de légumes et de poireaux dans une assiette en plastique et vous vous servez un café filtre. Et félicitons une fois de plus les Finlandais pour la merveilleuse institution du café sauvage.

Les refuges confortables pour les skieurs de fond existent depuis trois générations dans le domaine de sports d’hiver d’Ylläs. Certaines étaient autrefois des cabanes de bûcherons, d’autres des abris pour randonneurs. Selon le propriétaire ou le locataire, elles peuvent être fonctionnelles, rustiques ou extravagantes comme la « Navetta », ou écurie en allemand, où Nurmi s’est arrêtée pour sa première pause du matin.

À l’intérieur, des troncs d’arbres sculptés et creux pendent comme des lampes sous le plafond en bois. Des chants sphériques flottent dans la pièce, assortis aux masques de sorcières sur les murs et aux photos de poupées aux cheveux longs, à la barbe en désordre et au nez bulbeux.

Lea Kaulanen raconte qu’elle avait l’habitude de présenter des spectacles de marionnettes avec ces esprits de la terre. Jusqu’à ce que ses parents meurent et qu’elle revienne du sud de la Finlande pour reprendre la ferme. « Les vaches étaient ici, dans la cuisine, la salle à manger était la grange. »

Lea Kaulanen porte des lunettes violettes avec ses cheveux frangés et son tablier rayé. Elle est en fait artiste, mais elle souhaitait préserver la ferme. “Et je suis la seule de nos cinq sœurs à pouvoir vivre ici.”

La plupart des Finlandais viennent en Laponie pour faire du ski de fond

Aussi belle que soit la Laponie, vous pouvez comprendre ses sœurs. En été, les moustiques tourmentent les gens et en hiver, le soleil ne se lève pas pendant des semaines.

Dans le passé, les gens vivaient ici de l’abattage du bois et d’une agriculture pauvre dans des marécages asséchés, mais aujourd’hui, le tourisme est depuis longtemps l’activité la plus importante. Des hôtes payants viennent depuis les années 1930, principalement pour les activités arctiques : traîneau avec des huskies, caresses des rennes, pêche blanche.

Le ski de fond, en revanche, attire davantage les Finlandais. Vous pouvez vous entraîner sur les 330 kilomètres de sentiers d’octobre à mai. Et s’il fait trop froid dans la vallée, vous pouvez emprunter la piste de ski de fond sur les flancs de l’Ylläs, à 718 mètres d’altitude, où il fait un peu plus chaud. « La vue là-haut est fantastique », s’enthousiasme Nurmi. Très bien, d’accord, faisons-le.

La première chose que l’on voit le lendemain matin, c’est le thermomètre devant la fenêtre de l’hôtel : moins 27 degrés. Les cristaux de neige scintillent au soleil comme de la poussière de diamant et après une respiration, les poils de votre nez se collent les uns aux autres.

Nurmi se gare devant le supermarché complètement surdimensionné et décharge les skis de la voiture. La plus grande statue de renne du monde s’élève au-dessus d’elle. Le propriétaire endetté du supermarché les a fait installer pour attirer les clients à Äkäslompolo. Il est également apparu dans diverses émissions de télévision. Apparemment avec succès : des centaines de milliers de Finlandais le suivent désormais sur Facebook.

Les animaux évitent les sentiers du parc national

Nurmi glisse devant des maisons rouges aux fenêtres en treillis blanc donnant sur le lac. Dépassement de cyclistes en fat bike, un skieur de fond tiré par son chien, un autre par son cerf-volant acrobatique. Tout autour les collines brillent comme des têtes de moines tonsurés.

Chaque mois d’avril, les coureurs de la course des Sept Sommets, qui relève d’une vieille épreuve de courage pour les jeunes hommes : gravir les six montagnes autour d’Ylläs ainsi que le sommet principal en une journée. Aujourd’hui, les participants ont douze heures pour le faire, et il s’agit plus d’un festival que d’une course.

Nurmi se contente d’une montagne, mais la montée est assez raide. Le soleil perce les branches sinueuses des pins, les troncs projetant de longues ombres sur la couche de neige immaculée. Les traces d’animaux sont à peine visibles. Les élans, rennes et ours qui vivent dans le parc national Pallas-Yllästunturi évitent les sentiers.

Sur la montagne la vue glisse sur les forêts et les lacs

Une dernière montée raide, puis vous glissez vers les pistes et remontées mécaniques du domaine skiable. Au bord du sentier se trouvent des blocs de neige superposés ; une avalanche s’est produite il y a quelques jours sur la pente courte et raide. « Parfois, ce sentier est fermé parce que le danger est trop grand », explique Nurmi. Heureusement pas ce jour-là.

La vue depuis le sommet du col est aussi belle que Nurmi l’avait promis. Devant elle s’étend jusqu’à l’horizon la vaste Laponie, les forêts sombres, les taches blanches et les lignes de lacs, de marécages et de rivières. L’Ylläs, culminant à 718 mètres, est la première montagne d’une chaîne qui s’étend sur près de 100 kilomètres au nord.

Au sud, il n’y a qu’un terrain plat ; par temps clair, on peut voir à 150 kilomètres – si l’on se tient au sommet. Une raison suffisante pour changer de ski et monter dans la télécabine rouge qui file jusqu’à la plus haute station de Finlande.

Des nuages ​​de neige soufflée au sommet, des panaches de glace déchiquetés sur les antennes donnent une idée de la force avec laquelle le vent peut souffler ici. “Nous, les Finlandais, nous plaignons souvent de ne pas avoir de vraies montagnes”, explique Eetu Leikas, 24 ans, qui travaille ici comme monitrice de snowboard depuis des années. «Mais dans les Alpes, on ne descend souvent que jusqu’à la station intermédiaire, ce qui correspond à une altitude similaire. Et c’est parfait ici pour sculpter.

La neige est parfaite dans le nord de la Finlande

Vrai. Vous pourrez même skier sur la piste noire sans aucun souci car elle est large comme une magnifique avenue. Et parce qu’il est presque vide, tout comme les rampes rouges tout aussi spacieuses à droite et à gauche. L’Ylläs s’incline uniformément de tous côtés comme un volcan.

Et la neige est un aliment gastronomique dans le Grand Nord. Alors que le blanc artificiel des Alpes est souvent dur comme une planche le matin et salé l’après-midi, ici il faut patauger toute la journée sur des surfaces poudreuses et antidérapantes. En prime, le vent a même soufflé de la neige épaisse sur les côtés des pistes.

Les malins Finlandais ont qualifié les deux courses les plus longues de « super longues » et « extra super longues ». Eh bien, au moins, vous pouvez parcourir trois kilomètres en une seule fois.

En plus de cela, Ylläs marque des points avec une offre qu’on ne trouve pas dans les Alpes : skier jusqu’à 19 heures, lorsque le soleil se couche dans la taïga avec une orgie de couleurs. Encore plus spectaculaire est le spectacle de lumière cosmique qui commence dans le ciel nocturne quelques heures plus tard.

Les aurores boréales dansent dans le ciel nocturne

Afin que leurs hôtes puissent voir les aurores boréales tant attendues, les communautés éteignent même l’éclairage public à partir de 22 heures en hiver. Si vous voulez voir les aurores boréales dans toute sa splendeur, vous devez à nouveau gravir une montagne. Leikas, qui prend également des photos de manière très professionnelle, a choisi Kuer Fjäll comme option la plus rapide.

Vêtu de quatre couches de laine et de duvet, il gravit péniblement le chemin escarpé et damé depuis le parking d’une auberge. Il n’a pas besoin de lampe frontale, le croissant de lune étroit fait briller la neige en bleu. Et les premières étoiles brillent déjà au-dessus des dernières lueurs du crépuscule à l’horizon.

Ici, presque tous les arbres sont encore recouverts d’épaisses couches de neige. Certaines ressemblent à des momies en lambeaux, d’autres à des bougies allumées. Même sans une seule aurore boréale, ce serait magique de se promener dans ce parc de sculptures. Mais alors ça commence.

Au début, il n’y a qu’une ligne pâle dans le ciel nocturne, d’où elle saigne en vert pâle. Il se dilate rapidement et commence à palpiter et à danser. Des nuances de rouge se mélangent aux cascades ondulantes et aux nuages ​​​​de fumée qui s’étendent sur la moitié du ciel.

Petit à petit, mes pieds refroidissent et mon nez commence à me faire mal. Peu importe, comment as-tu pu t’arrêter maintenant à cause de soucis aussi banals ? Et surtout : à quand un programme après-ski comme celui-ci ?

Conseils et informations

Pour y arriver : De Munich sans escale à Kittilä Lufthansa de décembre à mars ; de Hanovre Voiture volante. Depuis Kittilä, il y a des navettes pour Äkäslompolo et Ylläsjärvi (yllasexpress.fi). De fin janvier à fin avril, il existe également un bus de nuit d’Helsinki à Ylläsjärvi (onnibus.com/aikataulut).

Temps de voyage: De Noël à la mi-février, il fait sombre et glacial. En mars et avril, la luminosité dure plus longtemps et le temps est souvent stable et beau.

Ski de fond : Il y a 330 kilomètres de pistes, toutes préparées pour les styles classique et de patinage. En plein hiver ou en soirée, vous pourrez parcourir 38 kilomètres de sentiers éclairés. Tous les mercredis à 9 heures du matin, un bus dessert l’ancien moulin d’Äkäsmylly. Les agriculteurs y apportaient leurs sacs de céréales à skis. Aujourd’hui, c’est devenu une tradition du ski de fond : on s’y rend en bus, on revient à ski puis on danse ensemble en chaussures de ski.

Ski alpin: Les billets journaliers sont généralement disponibles à partir de 42 euros. En mars les remontées mécaniques fonctionnent de 10h à 19h et en février jusqu’à 17h. Les meilleures montagnes pour le ski de randonnée sont Kesänki et Lainio.

Hébergement: Dans les deux villages au nord et au sud d’Ylläs, vous trouverez un large éventail d’hôtels, de pensions, d’auberges et d’appartements de vacances. À Ylläsjärvi, il y a des loges d’hôtel directement à la station inférieure du domaine skiable. 800 chalets dans la région d’Ylläs peuvent être loués auprès de l’office de tourisme.

Essen : Au « Aurora Estate », à la périphérie d’Äkäslompolo, on sert une excellente cuisine nordique, par exemple un steak de renne grillé (auroraestate.fi). Le snack-bar « Kota » est quelque peu caché à la station inférieure du domaine skiable d’Äkäslompolo ; En plus de l’excellente pizza au renne, vous pourrez également vous y procurer des burgers d’orignal et d’ours.

Aurores boréales : Sur le site Internet aurorasnow.fmi.fi vous pouvez trouver des prédictions sur l’intensité des tempêtes solaires et donc des aurores boréales.

Information: visitez finlande.com; yllas.fi

La participation au voyage a été soutenue par Visit Finland. Nos normes de transparence et d’indépendance journalistique peuvent être consultées sur axelspringer.de/unabhaengigkeit.

Cet article a été publié pour la première fois en février 2020.