Giuliano Calza de GCDS sur Naples comme inspiration, format du spectacle printemps 2024 – WWD

MILAN — Dans le showroom, des ouvriers du bâtiment installaient l’éclairage du spectacle, une entrée séparée était encombrée par des livreurs qui allaient et venaient avec des cartons, tandis que dans la pièce voisine, le personnel du bureau de presse tapait imperturbablement sur des claviers. Pourtant, assis sur le canapé du propre bureau de Giuliano Calza au siège de GCDS ici, on se sentait isolé de tous les rituels habituels d’avant-spectacle et de leur frénésie.

Ce qui était censé être un bref aperçu d’une collection s’est transformé en une conversation d’une heure allant bien au-delà des vêtements, s’étendant à une analyse de l’état de l’Italie, de la manière dont le politiquement correct affecte la créativité et à une observation rapide de l’attitude de la génération Z à l’égard du travail. .

Cela témoigne haut et fort de la perception déformée dictée par les médias sociaux. Les publications de Calza sur Instagram pourraient vendre la vie frivole d’un jeune créateur via des selfies, des fêtes et des activités entre amis avec sa meilleure amie Dua Lipa, donnant à beaucoup de ses followers l’impression qu’il est tombé dans la mode presque par hasard. Mais Calza, né à Naples, possède de nombreux diplômes, allant des sciences politiques à l’économie ; vécu en Chine; parcouru le monde et, surtout, développé un esprit critique avant de créer une entreprise en 2015 qui avec son univers pop et audacieux a obtenu un investissement du fonds de capital-investissement Made in Italy Fund fin 2020.

Aujourd’hui, après des détours dans des mondes créatifs extravagants, caricaturaux et flashy avec des collections faisant un clin d’œil à Dracula ou remplies de références à Bob l’éponge ou à des mascottes roses en forme d’extraterrestre, le créateur est prêt à proposer une expérience de retour aux sources avec une étudiante d’inspiration méditerranéenne du printemps 2024. s’aligner.

« Je suis devenue un peu nostalgique… Quand j’ai commencé cette collection, je me suis demandé : qu’est-ce qui m’habite ? Bien sûr, c’est Naples, mais c’est aussi un souvenir. Alors comment réélaborer un souvenir ? dit Calza.

Pragmatiquement, il mise sur les teintes pastel par rapport à ses couleurs pop habituelles, ainsi que sur les contrastes, proposant des looks de « bons garçons des mauvais quartiers » via des polos rayés avec des ornements perçants sur les cols et de minuscules pièces en jersey parsemées de clous pour les femmes. Ailleurs, le denim se mêle aux tweeds bourgeois, tandis que les touches preppy viennent via des mailles, des chemises et des mocassins à porter avec des chaussettes blanches.

Les chaises en osier tissées à la main dans les ruelles de Naples ont été transformées en un motif monogramme sur « des silhouettes sexy qui conviennent plus à une pop star qu’à une vieille dame », comme des bottes à plateforme jusqu’aux genoux ou des mules en raphia avec un nouveau talon chaton logoté.

« Cette fois, le processus créatif a été moins chaotique, plus organisé. J’ai vraiment pensé : quels sont mes souvenirs ? Je me souviens de ces meubles hideux en acajou dans les cuisines de Naples, ou des carreaux jaunes et bleu clair de Positano », a déclaré Calza, soulignant comment le premier a été traduit dans une nouvelle interprétation du sac en forme de téléphone à l’ancienne de la marque et le second a informé la palette de couleurs globale de la collection.

« Le but était de rendre spécial ce qui nous convenait [Italians] c’est normal, donc les silhouettes sont vraiment simples », a-t-il poursuivi, tout en montrant l’une des pièces les plus accrocheuses : une robe composée d’un body noir recouvert d’un tissu argenté scintillant pour imiter « quand vous enroulez une serviette autour de votre corps, quelque chose à -la-Sophia Loren.

Pour échapper au piège de transformer les références italiennes en clichés, Calza a souligné que son exercice consistait à les traduire en images pop plutôt qu’en images vintage. « C’est une sorte de « Made in Italy, mais rendez-le viral ». Il ne peut pas s’agir de l’image habituelle qui a toujours été réitérée dans la communication. Il est important que le passé vive dans le présent, même s’il est beaucoup plus difficile à vendre… Mais cela ne sert à rien de vendre le merchandising de quelque chose qui existe déjà, comme un imprimé citron qu’à Positano on peut trouver dans chaque maison.

L’objectif du créateur est de « rendre les bonnes choses de l’Italie digestibles pour ma génération » en les changeant et en les rendant cool. En général, Calza estime que ce processus est le plus difficile à trouver de nos jours « parce que nous vivons dans un moment d’impasse culturelle, que nous pourrions appeler l’ère des remix. Tout est une réédition plutôt qu’une élaboration, de la musique au cinéma.

En parlant de musique, dans un autre mouvement de retour, la bande originale du spectacle sera centrée sur l’artiste italo-disco Pino D’Angiò. L’événement de piste, qui se tiendra jeudi à 20 heures, devrait également s’éloigner des formats excessifs des saisons précédentes.

« Nous avons regardé le calendrier et il y avait Sabato De Sarno, qui est un ami cher, et ses débuts chez Gucci, qui seront un feu d’artifice ; Prada; Tom Ford; [many] de nouveaux créateurs… De plus, la saison dernière, nous avons organisé notre défilé le plus réussi en termes de lieu, de stars présentes, etc. Alors je me suis dit : soit je deviens Philipp Plein, en allant pour des défilés de plus en plus grands, soit je fais quelque chose que j’ai vraiment envie de faire », a déclaré Calza à propos du choix d’organiser l’événement au siège de la marque.

Le déménagement impliquait un lieu plus intime, avec une capacité réduite de 700 invités à environ 250 participants, et une configuration rappelant les présentations en atelier d’autrefois, visant à remettre l’accent sur les vêtements plutôt que sur le spectacle. De plus, Calza avait pour objectif d’offrir à ses invités un aperçu du monde quotidien de GCDS.

« Nous organiserons le photocall près des machines à café à l’entrée, le show dans le showroom où nous vendons effectivement la collection, en passant par les bureaux. Les gens me demandent souvent : « Où êtes-vous basé ? » Voici la réponse », a-t-il déclaré. «Je pense que montrer l’endroit où tout se passe [is key] rendre une marque comme la mienne difficilement remplaçable.

Dans les plans de Calza, cela l’aidera également à communiquer à un public plus jeune qu’il y a de la substance derrière un logo.

« Je crois que la nouvelle génération pense qu’il suffit de créer des T-shirts et de les mettre sur TikTok pour lancer une marque. Mais l’éducation est essentielle. J’ai trois diplômes et je n’en ai utilisé aucun, mais en vérité, je les ai tous utilisés dans ce travail. J’ai tout fait pour cela et pour que cette entreprise fonctionne, à commencer par l’emballage des cartons », a déclaré Calza. « Cela devrait être le message venant d’une marque populaire, sinon les gens penseront que tout se passe comme ça, que devenir designer, c’est comme gagner à la loterie. Et tu sais ce qui me rend le plus fou ? Pas ceux qui m’insultent parce que je suis laid, gay ou autre. Ceux qui disent : « oh, j’aimerais être né comme toi ». Non, tu grandis en moi.

Quant à Naples, la ville a connu un moment de renaissance au cours de l’année écoulée, avec un tourisme en plein essor et une attractivité renforcée par la culture pop grâce à des séries télévisées locales à succès et des réalisations sportives, comme la victoire historique du club de football SSC Napoli de Serie A. championnat après plus de 30 ans.

« Quand je disais que j’étais napolitain, les gens me plaignaient presque. Aujourd’hui, il semble qu’elle soit devenue le centre du monde », a déclaré Calza. Il souligne cependant que l’idée de la collection vient d’une nostalgie générale de l’Italie, particulièrement ressentie lorsqu’il était à l’étranger.

« Quand je vivais en Chine, je rêvais de retourner à Milan, d’aller à la boulangerie ou de boire un spritz. Toutes des choses stupides, mais quand on est à l’étranger, on se rend compte de la richesse que nous avons et que, malheureusement, pour des raisons politiques, nous ne valorisons pas mais prenons pour acquis. Ou pire, nous considérons que la vie à l’étranger est toujours meilleure et nous voulons nous enfuir », a-t-il déclaré.

« Il en va de même pour la richesse culturelle que nous avons dans notre ADN et que nous ne pouvons pas communiquer. Les Américains sont meilleurs en marketing et ont de plus gros budgets, les Français savent construire un système… pendant ce temps-là, ils référencent nos artistes ou achètent nos sociétés », a-t-il poursuivi, citant en exemple le récent regain d’intérêt pour Gaetano Pesce, propulsé par Matthieu. Blazy chez Bottega Veneta.

La solution de Calza est de « recommencer à faire notre propre truc et de revenir à ce qui nous a fait grandir en premier lieu, c’est-à-dire encore une fois l’éducation et la culture. Si nous manquons d’éducation, d’empathie et de sentimentalisme inné, ce pays se dirige vers l’échec », a déclaré le créateur, appelant également au soutien du gouvernement aux entreprises locales.

« Nous avons été acquis pièce par pièce, et [the political class] ne fait rien. Aussi M. [Giorgio] Armani, qui a déclaré qu’il ne vendrait jamais l’entreprise à des joueurs français. Bien, mais alors faites quelque chose, créez vous-même un groupe… J’espère qu’un jour j’aurai suffisamment d’argent pour pouvoir racheter et soutenir de jeunes marques italiennes, ainsi que des fournisseurs comme des fabricants de boutons », a déclaré Calza.

Pourtant, le designer estime que le moment du travail d’équipe est révolu. « Nous avons perdu cet élan culturel, car il n’y a plus d’échange. Nous sommes tous au téléphone et tout le monde peut dire n’importe quoi, mais il n’y a pas de vraies voix. Qui sont les intellectuels et les sages de ce moment historique ? Tout le monde a une voix, mais toutes les voix ne sont pas justes », a-t-il déclaré.

Dans le bruit blanc qu’il a abordé, Calza a également souligné à quel point le politiquement correct « devient un bâillon » pour la créativité. Il a cité, comme exemple le plus récent, la nouvelle campagne publicitaire GCDS lancée au début du mois, qui taquinait ce retour aux sources avec des références napolitaines.

« On a posté une vidéo d’une femme nue avec un sac, et les gens disaient que c’était une objectivation du corps alors que pour moi, c’était une célébration. Un autre clip montrait une pieuvre sortant d’un seau et retournant à la mer et il était critiqué pour avoir utilisé des animaux comme accessoires… on ne peut rien utiliser. Même ceux qui pourraient susciter des idées, comme les créatifs, les artistes, les designers… ils ne peuvent rien utiliser… Le risque est qu’il n’y ait plus d’expression, car la plupart du temps l’art, la poésie, le cinéma sont des provocations. Sinon, nous continuerons à regarder uniquement des films Marvel, où rien ne se passe réellement », a déclaré Calza.

Encore une fois, il a déclaré que le problème était principalement culturel. « Mon plus gros problème dans la création est de prendre pour acquis des choses qui pour moi sont normales sans prendre en considération l’ignorance de certains, qui est bien plus forte. Et aussi — la légèreté. Surtout au début, j’étais super amusant, je voulais divertir. C’était pour moi le rôle de la mode, pas un rôle politique », a-t-il conclu.