Héritage africain au carnaval à Recife

Les coups de batterie boom aussi puissants que s’ils voulaient rencontrer des gens dans le plus intérieur. Sous le ciel du soir bleu à essence, des centaines de Noirs en sont un avec le rythme, même les siècles de pavage des siècles du patio de sao pedro carré semblent vibrer. Les enfants se déplacent dans la danse des dieux, chantent les textes dans la langue ouest-africaine de Yorubá, les femmes avec des turbans et des bijoux lourds, des hommes avec un pantalon large et le cadran africain Kufi. La scène ressemble plus à un rituel africain qu’à une répétition générale pour le carnaval dans le nord-est du Brésil. En fait, c’est les deux.

Selon Recife, les marchands d’esclaves européens ont enlevé plus de 960 000 personnes de pays africains au milieu du 19e siècle, il a été considéré comme la troisième «ville africaine» la plus importante au Brésil. Les esclaves ont été utilisés dans la culture de la canne à sucre, mais aussi sur la construction, dans le commerce et dans le ménage. Et le missionnaire n’aimait pas le fait que les prétendues incroyants dans les confréries et les groupes culturels se sont réunis et ont façonné le paysage urbain avec leurs danses et leurs rites religieux.

Ce soir de février au Patio de Sao Pedro, 29 soi-disant groupes afoxé avec leurs percussions montrent les divinités de la religion afrobrazilienne Candomblé, en l’honneur – en répétition générale pour l’ouverture du carnaval. Yalaxé Olefun Helaynne Sampaio et son groupe Oya Alaxé se sont préparés à l’événement dans un bâtiment colonial rose.

Tous portent des t-shirts ou des chemises en rose, la couleur de leur déesse protectrice Oyá. “Afrotanz et les voix sont importants pour l’identité de la Fondation et l’autonomisation des femmes noires”, explique la fille de la prêtresse Candomblé Yalorixá maria helena Sampaio. Sa mère a présenté la soirée culturelle Quinta Nago il y a deux ans: les rythmes africains et autochtones remplissent l’endroit tous les troisième jeudi du mois. “Nous voulons être présents dans la rue avec notre religiosité”, explique Yalaxé Olefun, “c’est notre façon de combattre le racisme religieux.” Bien que la première constitution du Brésil de 1891 soit garantie à la liberté de religion, il y a encore une intolérance aux religions afrobraziliennes.

C’est exactement pourquoi Niete Cordeiro et leurs collègues Cintia Neves et Breno Henrique Borba commencent toutes leurs tournées touristiques chantant, si les passants sont irrités. L’héritage africain joue le rôle principal dans son agence “Odara”. La chanson sélectionnée à Yorubá emmène les visiteurs dans un passé avec ses étrangers mélodiques dans lesquels Slaves et Fischer vivaient dans le district de São José, dans lequel presque chaque rue était un temple de Candomblé et le parfum d’herbes, de poissons et d’huile de palme remplissait l’air. “Au 19e siècle, il grouillait de concessionnaires volants, il y avait une capoeira tous les matins”, explique Niete Cordeiro. Les hommes de la ville ont indigné des moines capucins indignés jusqu’à ce qu’ils ordonnent une salle de marché en fer selon le modèle de Paris en France pour europérize la région.

Le bâtiment Art Deco a été achevé en 1875 et est inscrit sur les monuments depuis 1973. La vie européenne n’est pas là, au contraire, au contraire: dans les petits magasins, il y a des statues de divinités, des résines d’arbres, des fer à cheval, des chaînes de perles et un cours pour les offrandes. “Des gens d’origine différentes sont venus sur les navires esclaves, dont les traditions ont fusionné dans de nouvelles religions au Brésil”, explique Bruno Borba. En cadeau et pour la protection, chaque participant à la tournée reçoit une graine de l’arbre de la mucuna, puis il continue. Les prix des vendeurs sur les marchandises bon marché du microphone en provenance de Chine, les ciseaux broinent des clients, les porteurs sont équilibrés. Bâtiments coloniaux non rénovés des magasins de maisons de toutes sortes.

De retour sur le patio de São Pedro, elle demande un moment de pause. Dans African Music and Lavender Air, les participants sont à l’écoute d’un poème de l’artiste afrobrazilian Solano Trindade, dont la statue dans les tailles de survie intronisée sur un tambour. L’auto-apparié est né dans l’une des rues latérales en tant que fils d’un cordonnier et d’un travailleur domestique. Il parle de faim et de battement, le garçon qui est arrêté par la police enfant – et réussit plus tard en tant que bandit. “Nous voulons soulever des questions”, explique Neves: “Tout le monde peut trouver ses propres réponses.”

Quelques pas plus loin, Thiago a trouvé sa réponse dans l’une des maisons de siècles. “Je voulais être exactement dans cet endroit traditionnel”, explique le propriétaire noir et le chef du restaurant São Pedro. Ses plats sont de nouvelles interprétations des anciennes traditions: les moules de Sururú récoltées sur des riffs récitent, par exemple, ne sert pas avec de la sauce à la noix de coco, mais fumé de morceaux de patate douce, dont le goût rappelle Provolone. Il l’appelle “Black Kitchen From the Sea”, “parce que les pêcheurs sont presque toujours noirs”. Le Chagas achète ses ingrédients directement des pêcheurs. Et il sert des «boissons médicales» avec des herbes, pour lesquelles il inspire les «boissons médicales», pour lesquelles il inspire les teintures de guérison des ancêtres. Il attire également la classe moyenne blanche de la ville.

“Recife est la plus ancienne des capitales provinciales brésiliennes et est toujours un centre important de la culture afro”, explique Braulio Moura, responsable des voies de voyage et de l’innovation dans l’autorité touristique. L’année dernière, ils ont collecté des carrés, des musées, des églises, des restaurants et d’autres informations sur le sujet du guide de voyage “Recife Afro”. “Avec cela, nous voulons préserver la mémoire des atouts culturels matériels et intangibles, inspirer les touristes à connaître le scénario afro de la ville et notamment à contribuer à la lutte contre le racisme et l’intolérance religieuse”, a déclaré Moura.

Dans le guide de voyage, il y a aussi le restaurant Dùn Ajeun de Tayná Passos, qui célèbre dans le Boa Vista African Food District, en particulier pour les invités noirs. «Une ambiance est importante pour moi dans laquelle nous pouvons nous sentir à l’aise. Ailleurs, nous sommes souvent regardés des Noirs de côté », explique le propriétaire, qui utilise des ingrédients africains tels que la racine ou la coriandre de l’igname dans ses plats. Comme de nombreux fondateurs afrobraziliens, Tayná Passos provient de conditions modestes et voit leur restaurant à la suite d’un combat difficile. “J’ai subi de la violence de la police raciste de première main, puis j’ai subi une dépression pendant des années”, explique la femme de 29 ans, qui a construit un autel pour sa divinité protectrice dans la salle à manger.

Les groupes de voyage trouvent occasionnellement le dùn ajeun. Ils suivent la recommandation de Manu Rodrigues, un guide touristique qui ne fait que pulvériser d’énergie, qui s’est engagé dans l’afrotourisme depuis qu’elle a remarqué que “cette page est sous des tournées conventionnelles”. Pendant la promenade, elle dit que les navires esclaves sont arrivés directement à Recife en 1831. Après cela, la traite des êtres humains a été officiellement interdite et les contrebandiers ont atterri à l’extérieur de la ville avec les produits illégaux. Les nouveaux arrivants ont dû se rendre à l’entrepôt de quarantaine, où ils ont été lavés et huilés afin qu’ils aient atteint des prix plus élevés. Dans l’Altstadtstraße Rua Do Jesus, voté par Architectural Digest 2020 dans la troisième rue par partie du monde, aucune information n’indique qu’un marché des esclaves a eu lieu ici.

Les milliers de personnes du Congo, d’Angola, du Bénin, du Togo et du Ghana à Pernambuco ont défini leur identité, en particulier par l’adhésion à la famille, la religion et l’ascendance. Ils ont donc formé une sorte de société parallèle africaine sur le nouveau continent. Malgré leur situation opprimée, ils ont organisé des cérémonies, dans lesquelles ils ont couronné les rois de Kongo. De cela, de magnifiques processions de Maracatú, qui façonnent toujours le carnaval. Ils ont développé la danse Frevo uniquement pratiquée à Pernambuco et fondé les groupes afoxé dans leurs temples.

Le berceau du carnaval Recife est très proche du patio de São Pedro. La plupart des centres afro-religieux se sont concentrés autour de l’église Igreja do Terco, y compris le célèbre «Haus von Badia». Badia était une petite femme avec des traits faciaux doux qui non seulement ont jeté la moule à la moule pour ses frères et sœurs de foi – les politiciens ont également visité sa maison régulièrement. Badia a rapidement adapté ses femmes et a également conçu des costumes pour les groupes de carnaval. Dona Lúcia, qui vit toujours dans la maison aujourd’hui, l’a aidée. L’artiste Solano Trindade vivait en face, quelques maisons plus loin d’un groupe de samba. La région est tombée aujourd’hui. Dona Lúcia prend soin de la maison et de la tradition à ses frais. “J’espère qu’un mémorial en deviendra pour que la mémoire de Badia continue”, dit-elle.

L’héritage le plus important de Badia attire des milliers de personnes chaque année: en 1960, elle a fondé avec Paulo Viana Die Die Nuit de tambours silencieux – La nuit des tambours silencieux. Depuis lors, des dizaines de Maracatús se déplacent à travers Badias Straße à l’église Igreja do Terco à chaque carnaval lundi. Les heures d’heures vibrent les tambours du corps du public. Jusqu’à minuit, une énorme admission au silence: temps de mémoire des ancêtres. À leurs souffrances et à leur force. Le silence dure quelques minutes. Puis un guide religieux parle, une chanson chante pour les dieux. Les tambours remis en assurance.