Inde : la traversée du col de Khardung La vous coupe le souffle

FPour Amitabh, l’informaticien originaire de Bangalore, dans le sud de l’Inde, Leh, la capitale du Ladakh, est en quelque sorte le dernier avant-poste de la civilisation, une oasis de bien-être avec des hôtels confortables, des magasins et d’innombrables prestataires de voyages. La différence entre sa ville natale et la ville de 30 000 habitants au pied de l’Himalaya ne pourrait pas être plus grande : là-bas des températures pouvant atteindre 40 degrés et un climat de sauna, ici un temps d’été agréable avec un ciel bleu acier. Lively Leh n’est qu’une étape pour l’homme de 35 ans et sa bande de motards. La véritable destination des motards passionnés : le col de Khardung La dans la vallée de la Nubra.

Les fans de moto voulaient en fait maîtriser l’autoroute Manali-Leh, longue de près de 500 kilomètres, qui, avec ses une demi-douzaine de cols de montagne, est le plus pur terrain d’aventure pour les accros à l’adrénaline. “Mais nous n’avons pas assez de temps pour cela”, explique Amitabh, qui a loué une Royal Enfield portant le beau nom “Himalayan” auprès d’un des innombrables voyagistes.

L’ancien royaume du Zanskar, coupé du monde extérieur sept mois par an, rend déjà la clique des motards dangereuse. Demain, nous nous dirigerons vers les lacs d’eau salée et glacés des hauts plateaux du Changtang, près de la frontière tibétaine. Et le point culminant du programme est la traversée du col de Khardung La, décrit dans d’innombrables guides de voyage comme le plus haut col praticable du monde.

La hauteur de passage a perdu ce titre car la spécification de 5 602 mètres s’est avérée incorrecte lorsqu’elle était mesurée avec précision. En réalité, il ne s’agit que de 5 359 mètres. Mais les 120 kilomètres qui séparent Leh de la incroyablement belle vallée de la Nubra sont difficiles. Une file de véhicules tout-terrain gravit la montagne. Des camions Tata aux couleurs vives et des camions militaires camouflés se frayent un chemin à travers ce qui ressemble à mille courbes. Bientôt, Leh ne sera plus qu’un village de jouets aux bordures vertes au milieu d’un désert de pierres brun-gris.

Le gouffre se cache juste à côté de la route

Un travail de précision est nécessaire sur la piste poussiéreuse lorsque le véhicule à quatre roues motrices de fabrication japonaise est poussé jusqu’au bord de la route par le convoi militaire venant en sens inverse. Seul l’abîme s’y cache. La vue par la vitre latérale fait serrer le cœur, car il n’y a pas une seule barrière entre le véhicule et le néant total – ni un mur ni un garde-corps, tout au plus un peu d’air raréfié.

Nid de poule après nid de poule, chute de pierres après chute de pierres. Là où les routes sont vraiment en mauvais état, les ouvriers du bâtiment népalais peinent pour un salaire ridiculement bas. À mains nues, ils écartent les rochers, construisent des murs de soutènement et appliquent du goudron. Parfois, ils font des sauts ciblés pour se mettre en sécurité lorsque quelques vététistes suicidaires se précipitent vers la vallée à une allure de singe.

Aussi tristes que soient les barils de goudron cabossés, les ordures omniprésentes et les cabanes en tôle ondulée désolées au poste de contrôle de South Pallu, ce qui apparaît sous nos yeux laisse sans voix même ceux qui ont parcouru un long chemin. Des formations rocheuses bizarres se détachent sur un ciel bleu vif. Parfois, ils brillent en jaune-brun comme le désert, puis à nouveau verdâtres ou presque noirs – comme si un peintre avait déversé toute la palette de couleurs sur la zone.

Des stupas blanchis à la chaux vous accueillent depuis les sommets solitaires des montagnes. Entre les deux, il y a quelques prairies arides où paissent des yacks et des chèvres. Des familles de marmottes jouent au catch, plongeant à la dernière seconde lorsque les bipèdes armés de caméras s’énervent trop. C’est comme si le temps n’avait aucun sens dans ce désert de granit et de glace.

Les drapeaux de prière transmettent les vœux au monde

Un vent violent souffle au sommet du col. L’air est raréfié, dangereusement raréfié. Si vous ne souffrez pas de faiblesse et de vertiges, ici, à plus de 5 000 mètres d’altitude, vous pouvez vous diriger vers la demeure des esprits et des dieux.

Les attaquants du ciel grimpent sur des marches tremblantes, marchent péniblement à travers des restes de neige sales et s’agenouillent devant les trois stupas bleus, blancs et jaunes, derrière lesquels s’élèvent les sommets du Karakoram et de la chaîne du Ladakh, drapés de nuages ​​vaporeux. Des centaines de drapeaux de prière, épais comme un rideau, flottent au vent et transmettent de bons vœux au monde.

Ceux qui sont essoufflés font un pèlerinage au panneau « Toit du monde » pour le selfie habituel ou s’arrêtent au petit café où la bouteille d’oxygène est utilisée en cas d’urgence. Le bouillon noir est pour le moins horrible et les klaxons constants ne donnent pas envie de faire une longue pause, mais il y a plusieurs kilomètres jusqu’au prochain endroit avec une infrastructure décente. Et personne ne sait s’il n’y a pas quelque part un chantier de construction qui ralentira les caravanes de métal et les gens pendant un certain temps.

La vallée de la Nubra a longtemps été fermée aux touristes

Comparée à ce paysage lunaire, la vallée de la Nubra ressemble à un paradis, où pommiers et abricotiers répandent un parfum séduisant. Une fois arrivé au point de rencontre des deux rivières Shyok et Nubra, vous serez heureux d’avoir survécu au col.

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Le fond de la vallée, parfois nu et inhospitalier, parfois parsemé d’arbres et de buissons, est plat comme une plie et si large qu’on ne peut s’empêcher de se demander où sont réellement passées les deux rivières. Ils sont à la fois une bénédiction et une malédiction ; Ils sont craints et loués car les inondations entraînent la mort et la destruction lorsque la neige fond, mais elles permettent également aux céréales, aux légumes, aux fruits, aux noix et bien plus encore de pousser magnifiquement.

Les déserts d’éboulis stériles cèdent la place aux dunes comme celles du Sahara. Là encore, l’œil se régale d’oasis vertes avec des tamaris roses qui fleurissent sur les bords. Des signes de la culture bouddhiste apparaissent à chaque coin de rue – des stupas, des monastères qui ennoblissent encore davantage le paysage sublime, des drapeaux de prière sur des ponts oscillants dont il vaut mieux ne pas remettre en question la stabilité.

Jusqu’en 1993, ce coin le plus reculé de l’Inde était fermé aux touristes. Aujourd’hui encore, les voyageurs ont besoin d’un permis spécial pour visiter la Vallée des Fleurs. Les aventuriers pourraient même se rendre à Turtuk, à deux pas de la frontière pakistanaise et soudainement prise par les troupes indiennes dans les années 1970.

Cependant, la plupart des gens ne dépassent pas le pont Hundar et son monastère souvent fermé. La ville, autrefois capitale du royaume de Nubra, est un nid endormi pendant les deux tiers de l’année, un conglomérat de maisons reliées par d’interminables murs mani sur lesquels sont gravées des bénédictions.

Au cours du court été, des dizaines de villes de tentes plus ou moins confortables surgissent, dont les résidents de courte durée partent en randonnée, grimpent dans les sources thermales et curatives de Panamik ou font de courtes promenades à dos de chameau de Bactriane à travers les dunes de sable. Les chameaux de Bactriane sont les descendants des animaux de meute et de ferme que les commerçants de la Route de la Soie ont laissés dans la vallée de la Nubra.

Le monastère de Diskit, situé sur une pente raide, est le symbole de la vallée. Dans d’innombrables virages, le parcours cahoteux serpente sur la pente raide jusqu’à la gompa, qui s’accroche au rocher comme une ruche. La montée des escaliers fait tourner la pompe. Pendant que les novices montent les escaliers deux à deux, trouvant le temps de s’approvisionner en produits plutôt banals au kiosque du monastère, le touriste des plaines se traîne jusqu’au temple, haletant comme un cheval de brasserie.

Là, le dieu protecteur Mahakala se présente avec de la peinture blanche au lieu du noir ou du bleu foncé habituel. Le plus grand trésor de ce monastère vieux de près de 600 ans est la statue de 32 mètres de haut du Bouddha Maitreya, le Bouddha du futur. Il semblerait que la statue, que le Dalaï Lama est venu personnellement inaugurer dans la vallée de la Nubra en 2010, soit recouverte de huit kilogrammes d’or.

A Leh, le gâteau Forêt-Noire est au menu

De retour à Leh, après une nouvelle chevauchée de hussards sur le Khardung La, la métropole du Ladakh ressemble à n’importe quelle autre ville indienne : animée, surpeuplée de monde et insupportablement bruyante. Les zones désertes, où l’on n’entend que le gargouillement des ruisseaux, le bruissement du vent et le grognement occasionnel des yaks, apparaissent soudain au voyageur non plus comme un désert hostile, mais comme un royaume de bienheureux. La moitié des habitants de Leh se réunissent dans la rue principale en forme de L pour flâner, discuter et faire des affaires. Ici, vous pourrez déguster des pizzas, des hamburgers et des plats incroyablement épicés du sud de l’Inde.

Dans les cafés spacieux sur les toits, les locaux et les étrangers sirotent des cappuccinos au lieu du thé au beurre. Gâteaux de la Forêt-Noire et gaufres sont au menu, tandis que Bob Marley ou Led Zeppelin jouent l’indestructible « Kashmir » en fond sonore.

Sur les trottoirs, les marchandes proposent les légumes et les fruits de leur jardin : pommes de terre, épinards, chou-rave, petites tomates et montagnes d’abricots secs, qui s’accrochent à la fumée de la bouse de vache séchée. Tout accord sous l’image du Dalaï Lama prend du temps, mais personne ne pousse à une conclusion rapide. Car au Ladakh personne n’est pressé.

Malgré toutes les faveurs du monde moderne : dans le temple caché juste à côté des magasins de tapis et des magasins remplis de châles pashmina, des vieillards vêtus de robes sombres enveloppantes en laine et d’écharpes lumineuses se jettent avec révérence à terre. Des femmes avec des chapeaux richement brodés et de la chaude fourrure de yack sur les épaules font tourner les quelques dizaines de moulins à prières – toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est la seule façon d’équilibrer l’activité mentale et physique.

Conseils et informations pour le Ladakh en Inde :

Pour y arriver : Le moyen le plus simple de rejoindre Leh, la capitale du Ladakh, est l’avion. Le vol depuis Delhi dure environ 90 minutes. La plupart des vols partent tôt le matin, une nuit à Delhi est donc généralement nécessaire. Si vous aimez l’aventure, vous pouvez parcourir les 1 000 kilomètres entre Delhi et Leh en voiture.

Les vols vers Delhi commencent à environ 800 euros, les vols de Delhi à Leh commencent à 50 euros l’aller simple. Conseil : réservez tôt (airindia.com; spicejet.com)

Entrée: Un visa est nécessaire pour voyager en Inde. Certaines régions du Ladakh, comme la vallée de la Nubra, très prisée des touristes, ne peuvent être visitées qu’avec le « Innerline Permit ». Les voyagistes demandent généralement ces permis. Pour ceux qui voyagent seuls à travers le Ladakh : de nombreux hébergements à Leh peuvent organiser le permis moyennant un petit supplément.

Hébergements : D’innombrables nouveaux hôtels ont ouvert leurs portes à Leh ces dernières années. L’offre est énorme. Une chambre simple chez l’habitant pour deux personnes commence à 20 euros la nuit. Si vous aimez le confort, vous pouvez payer à partir de 60 euros pour une chambre double.

Dans la vallée de la Noubra, on trouve principalement des hébergements sous tente, souvent avec salle de bain privée. Les prix commencent à 20 euros la nuit pour deux personnes.

Informations complémentaires : Office du tourisme indien, incroyableindia.org