J’ai confié la commande à mon ami chinois. Un festin arrive – The Irish Times

C’est dimanche le nouvel an chinois, le début de l’année du lapin. J’avais prévu de visiter un restaurant chinois traditionnel sur Parnell Street à Dublin avec un ami chinois pour avoir une idée de la façon de commander (premier conseil : allez avec un gang, car les plats peuvent être assez volumineux), mais en tant que nouveau restaurant chinois intelligent avait ouvert fin décembre, nous avons changé nos plans et nous nous sommes plutôt dirigés vers Stephen Street Lower, de l’autre côté de la Liffey.

Nan appartient à Ryon Wen et Ian Keegan, le duo derrière Petite bouletteà côté, et Merde ouais, le long de la rivière un peu à Stoneybatter. Là où l’accent est mis sur la cuisine du Sichuan, ici, c’est la cuisine Huaiyang plus délicatement parfumée et moins connue, de la province du Jiangsu, dans le sud de la Chine.

Mon copain de cuisine vient du nord de la Chine et ne connaît pas la cuisine de cette région. La nourriture est plus épicée dans le nord, me dit-il, pour te garder au chaud ; la cuisine s’adoucit au fur et à mesure que l’on avance vers le sud. Il y a, cependant, certains plats que vous trouverez toujours sur un menu chinois, cuisinés dans le style particulier de la région, et le menu de Nan est divisé en ces sections. Il est en charge, commandant des boulettes (cuites à la vapeur et frites), un apéritif froid, de la soupe, du poisson et du riz frit. Nous nous abstenons de tout ce qui concerne la section de la viande, décidant de voir la taille des plats et de les parcourir en premier.

Nous demandons que nos plats viennent par étapes, ce qui n’est pas bien compris au début mais ensuite rectifié avec charme. Une bouteille de Segredos de Sao Miguel (29 €), un blanc portugais, nous accompagne tout au long du repas.

Trois boulettes de soupe au porc, xiao long bao (10 €), arrivent ; ce sont des emballages blancs opaques sertis remplis de savoureux porc haché et d’un filet de soupe, dont nous laissons une partie se libérer dans notre bol avant de manger avec des baguettes. Les raviolis frits (11 €) sont peut-être un peu moins intéressants, la crevette à l’intérieur étant assez dense et manquant de saveur.

Le poulet poché froid, kou shui ji (12 €), n’est pas quelque chose que j’aurais commandé tout seul, mais mon ami me dit que c’est très traditionnel. C’est délicat à préparer : on poche la volaille entière jusqu’à ce que la graisse fonde, mais il faut veiller à ce que la viande ne soit pas trop cuite. Il doit être un oiseau de qualité. Ici, il est libre et coupé en tranches épaisses à travers les os – donc, oui, un peu de crachat est impliqué, car vous découvrez les os pendant que vous mangez. C’est un plat généreux et bien équilibré avec une belle touche de chaleur de l’huile de piment.

La soupe (10 €) est délicate, un bouillon à base de poulet typique de la marmite de maître qui bouillonne en permanence dans les restaurants en Chine. Un éclair de pak choi vert fait de son mieux pour détourner l’attention de la couleur pâle d’une « tête de lion » à l’intérieur. Il s’agit d’une boulette de viande, de texture assez ouverte, réalisée à partir de porc Andarl Farm finement haché. Il y a une familiarité avec le goût et la texture, qui ressemblent presque à ceux du corned-beef en conserve.

[ Is this the best takeaway in Ireland? ]

Livré à moi-même, j’aurais donné une large place au bar aigre-doux frit (28 €), mais heureusement, il est là devant moi : un poisson dramatique, rouge dragon, ressemblant plus à un pangolin avec écailles croquantes et battues. Il s’agit du sōngshǔ yú, un plat de fête également appelé “poisson écureuil”, originaire de la ville de Suzhou.

Le poisson a été fileté, hachuré, pané et frit afin que la peau rétrécisse et mette en valeur les compétences de couteau précises nécessaires pour former la forme dramatique. Arrosé d’une sauce tomate et vinaigrée, il est croquant, acide et salé, avec une douceur contenue. Le poisson délicat à l’intérieur est succulent, avec des pépites supplémentaires dans le collier qui ont été formées pour ressembler à la tête du poisson.

Le riz sauté de Yangzhou (15 €) est très bon, tacheté d’œuf et de légumes, une portion suffisante pour quatre.

Diverses itérations de gâteau au fromage font peu pour inspirer sur le front des desserts. On repère ensuite la soupe de potiron et vin doux aux boulettes de riz au sésame (12 €), un plat conséquent pour deux. C’est plus savoureux que ce à quoi je m’attendais, avec le potiron en note de fond dans une soupe chaude plumée à l’œuf, et des boulettes de riz gluant fourrées à la pâte de sésame noir.

Nan propose quelque chose de tout à fait différent avec les saveurs subtiles de la cuisine Huaiyang. Ji Shenglin, le chef cuisinier, est originaire du Jiangsu et, de toute évidence, il y a du talent dans la cuisine. Si vous voulez une bouchée rapide et peu coûteuse, rendez-vous à Little Dumpling à côté, mais si vous cherchez une soirée spéciale, Nan vaut le détour.

Le dîner pour deux avec une bouteille de vin et d’eau était de 132 €.

LE VERDICT: Le plat parfait pour le nouvel an chinois

Musique: Lounge et jazz

Provenance des aliments : Poulet Manor Farm, Sustainable Seafood Ireland, Boucherie McLoughlin, Porc Andarl Farm, Canard Silver Hill, Légumes Curley, Asia Market

Options végétariennes : Limité au menu aux entrées froides, aux salades et au choy sum cantonais bouilli, mais la plupart des plats peuvent être adaptés aux régimes végétariens et végétaliens

Accès en fauteuil roulant: Accessible, sans toilettes accessibles