J’ai passé 15 ans à poursuivre les sommets du vin blanc de mes 20 ans – The Irish Times

J’ai passé mes 20 ans au Cafe Bar Deli sur George’s Street dans le centre-ville de Dublin. Cela semble presque glamour, comme si c’était le Studio 54 de son temps. Ce n’était qu’un restaurant, et Andy Warhol et co étaient représentés par The Girls After Work On A Thursday, et les whisky sours ou Manhattans ont été remplacés par des bouteilles du vin blanc le moins cher du menu. Nous n’étions pas encore assez sophistiqués pour commander le deuxième moins cher ou nous approcher d’un rouge.

Cafe Bar Deli a fait une excellente gamme de pizzas fantaisistes, mais ce sont leurs salades qui ont brillé, et c’est là que j’ai cultivé pour la première fois mon amour de la salade César. L’extrême difficulté à propos de tout ce qui était à base de mayonnaise ou de vinaigre signifiait des vinaigrettes et, par extension, les salades n’étaient pas un énorme attrait, à part l’offre estivale irlandaise traditionnelle de laitue pommée, de tubes de jambon en sueur et d’œufs durs en balles.

Commander une salade comme plat principal était extrêmement cosmopolite. Il n’y avait pas de frites et avait de la laitue comme base. J’étais essentiellement Sophia Loren

Mes 20 ans étaient également hantés par une peur profonde des sauces et des calories, ce qui m’a un peu ironiquement poussé à commander le Cafe Bar Deli Caesar pour la première fois, pensant que c’était peut-être l’option la plus «saine».

Commander une salade comme plat principal était extrêmement cosmopolite. Il n’y avait pas de frites et avait de la laitue comme base. J’étais essentiellement Sophia Loren. Cafe Bar Deli était une porte d’entrée pour de nombreuses jeunes femmes de mon âge qui avaient auparavant évité la salade comme effrayante ou inutile. C’était dans les années 2000, avant que la culture du bien-être et le chou frisé ne poussent les plats à base de feuilles au premier plan.

L’ambiance détendue mais adulte du restaurant et l’offre de pains à pizza avec des trempettes exotiques de tapenade et d’houmous et de pesto aromatisés ont donné à des gens comme moi – un rubis de la campagne de Kildare – la confiance nécessaire pour aller à Full Salad pour le dîner.

La salade César du Cafe Bar Deli a établi la norme pour moi. Le poulet était juteux, les croûtons étaient gros et faits maison, la vinaigrette était crémeuse et tous les anchois avaient été judicieusement réduits à moins d’un pouce de leur vie. La résistance était le copieux copeaux de parmesan servi sur la romaine généreusement habillée. Toute ressemblance avec une salade “saine” po-faced était minime. C’était essentiellement de la viande, de la sauce et du fromage avec un côté de feuilles.

Le restaurant a fermé ses portes en 2011, victime de la récession, et a ainsi entamé une quête permanente pour chasser la salade haute. Les voyages aux États-Unis sont probablement là où je me suis le plus rapproché, avec leur générosité en vinaigrette et en fromage. Les expériences sont cependant trop éphémères pour avoir un sens.

J’ai eu des Césars puristes, où ce sont les os nus de feuilles, de vinaigrette et d’anchois entiers – même si la recette originale des années 1920 ne comportait pas du tout de poisson – et m’appelle un paysan mais je ne veux pas avoir à reconnaître leur existence. Hors de vue, hors de l’esprit. J’ai eu des ratés avec des morceaux glacés de poulet reformé et des huitièmes de tomate aqueuse.

J’ai eu des Césars de supermarché très passables : Marks and Spencer, inclinez-vous. Parmi les fournisseurs de salades à emporter de la chaîne de production, Sprout’s Kale Caesar est le meilleur. J’enlève les tomates séchées au soleil parce que je pense personnellement qu’elles n’ont pas leur place dans le bol, mais chacune à leur place. J’ai même été connu pour prendre un malin plaisir à l’enveloppement César au poulet et au bacon de Tesco. Ça m’a sorti du trou plus d’une fois.

Le plus proche que j’ai trouvé de gratter la démangeaison est la salade César au Woolen Mills de Dublin sur les quais nord. C’est peut-être parce que c’était le premier repas que j’avais après le verrouillage de Covid-19. La salade Woolen Mills est servie avec du poulet chaud et grillé. La vinaigrette est crémeuse et les anchois sont incognito. Ni les pépites de bacon croustillantes ni la portion de parmesan ne vous laissent sur votre faim. L’ajout de pignons grillés est inspiré. Je suis retourné deux fois depuis pour le commander à nouveau.

Woolen Mills est un charmant restaurant, et je ne serais pas surpris si c’est un repaire pour les filles dans la vingtaine après le travail. Autant je pleure la perte de la salade Cafe Bar Deli, autant je pleure la perte de ces soirées. La nuit où j’ai admis que pendant trop longtemps, j’ai pensé que «Cafe Bar Deli» n’était qu’un long mot italien fantaisiste, à dire avec panache: Caphebardellliiii. Les nombreuses soirées qui se sont déversées dans le Globe Bar à côté ou en bas de Rí-Rá avant un quart de travail à 6 heures du matin le lendemain matin. Les problèmes du monde résolus avec ces bouteilles de vin à 22 €.

En fait, j’ai du mal à me souvenir du prix de la bouteille de vin blanc la moins chère du menu en 2008. J’ai interrogé des vétérans du Cafe Bar Deli et leurs suggestions allaient de 16 € à 35 €. Cependant, 16 € semble trop bas pour Celtic Tiger Dublin – bien qu’un ami me rappelle que « nous avions l’habitude d’obtenir des bouteilles pour un dix sur le parking de McGrattans » – et à 35 € nous aurions bu dans des flasques scotchées. à nos cuisses. Je suppose que le bas 20 aurait valu la peine même si nous avions l’impression que l’émail était lessivé de nos dents.

C’était le meilleur des temps.