La capitale écossaise du whisky semble stérile alors que les mouettes en colère sont plus nombreuses que les gens – The Irish Times

Le plan est de se renseigner sur la flambée post-Covid des exportations de scotch en visitant la distillerie Glenfiddich à Dufftown, la «capitale mondiale du whisky» d’Écosse. Les mouettes ont d’autres idées.

Plusieurs virevoltent bruyamment autour du toit d’un entrepôt à côté du centre d’accueil. Cela semble étrange : Glenfiddich est à 40 km à l’intérieur des terres au milieu des collines écossaises. Cela n’empêche pas les mouettes d’agir comme si elles possédaient l’endroit.

Deux des goélands se détachent des autres alors que je passe devant. Je lève les yeux et verrouille les yeux avec un. “Angry Birds” n’est plus seulement un jeu vidéo. La mouette, les yeux en feu, se déchaîne contre moi avec un copain pas très loin au-dessus de ma tête. « Jolies mouettes », je murmure nerveusement en revenant sur le chemin, effrayée de les quitter des yeux.

Soudain, les oiseaux bolshie fondent. Surpris, je crie des grossièretés et agite les bras comme un fou. Ma tirade délirante les oblige à céder, alors je me précipite. Je me retourne pour constater qu’ils ont repris leur attaque. Ils me poursuivent maintenant à hauteur de tête – deux missiles à plumes piaillantes qui gagnent rapidement à l’arrière de ma tête.

Le village, qui abrite sept distilleries dont Glenfiddich, a du charme, mais son centre semble fatigué. De nombreuses maisons sont à vendre

Ne sachant plus quoi faire, je reprends la folle danse des cris. La seule autre personne à proximité, un homme que je suppose être un touriste d’Asie, doit se demander de quoi il est témoin. Les goélands reculent et je trouve refuge dans le centre d’accueil, déferlant par sa porte.

Deux jeunes femmes derrière le bureau me regardent puis se regardent. Puis ils me regardent. “Qu’est-ce qu’il y a avec ces mouettes dehors ?” je halète. “Nous pensons qu’ils nichent dans le toit de l’entrepôt”, hausse l’une des femmes. « Ça les rend un peu chippy. Je ne le prendrais pas personnellement.

Ce serait l’endroit idéal pour commander une boisson raide, ne serait-ce que pour le fait que je conduis.

Mon arrivée à Dufftown la veille au soir fut moins mouvementée. La “route du whisky” écossaise serpente à travers plusieurs villages et distilleries dans ce magnifique coin de Moray, le long de l’arrière-pays de la rivière Spey. Les exportations écossaises ont atteint un record de 6 milliards de livres sterling (6,9 milliards d’euros) l’année dernière, les Asiatiques ayant remplacé les Européens en tant que plus gros acheteurs après le Brexit.

Le célèbre esprit écossais est à la hausse. Le tourisme reprend du poil de la bête. Alors, où est tout le monde ?

[ Whisky expert suggests Scotch may not have been invented by the Scots ]

Dufftown, la supposée capitale du whisky, est déserte à l’approche du week-end férié britannique fin mai. Peut-être que les mouettes les ont tous chassés. Mes seuls compagnons lors d’une promenade dans un village après 19 heures un vendredi soir sont une volée de corbeaux qui se préparent à se coucher. Avec le recul, c’est peut-être là que le thème des oiseaux a commencé. Dufftown a une sensation de film d’Alfred Hitchcock.

Le village, qui abrite sept distilleries dont Glenfiddich, a du charme, mais son centre semble fatigué. De nombreuses maisons sont à vendre. Il en va de même pour le Fournet Guest House et le Noah’s Bistro sur l’artère de la rue Balvenie menant à la tour de l’horloge. La boucherie est à vendre, tout comme le bar et restaurant fermé Stuart Arms à proximité. Le Fife Arms semble également désert.

Le DJ Chippie aux volets a deux signes de propriétaire sur sa fenêtre. L’un fait des réclamations sur le non-paiement du loyer, tandis que l’autre dit: “En raison de TIME WASTERS, toute cette propriété est de retour sur le marché.”

Les ventes de scotch sont peut-être en plein essor, mais Dufftown n’encaisse clairement pas encore. Peut-être que les choses reprendront plus tard dans la saison.

Le lendemain matin, après avoir échappé aux goélands de Glenfiddich, je me dirige vers la somptueuse distillerie Macallan sur un domaine vallonné près d’Aberlour. Je suis accueilli à la porte par un homme sympathique en costume tartan tenant un presse-papiers. Il est sorti d’une Bentley garée à proximité. Il me demande si j’ai une réservation pour visiter. Je ne l’ai pas fait, alors il me propose gentiment de me laisser “faire la boucle” pour regarder autour de moi.

« Occupé avec des visiteurs ? Je demande.

“Débordé”, dit-il, expliquant la politique des nominations.

Au-delà de la porte sur les terrains luxuriants de Macallan, plusieurs voitures haut de gamme et minibus exécutifs se trouvent dans le parking. Je descends dans une autre célèbre distillerie du domaine, The Glenlivet à Ballindollach. À l’intérieur de son bar et de sa boutique de souvenirs sombres, des touristes américains à l’air riche écoutent de la musique lounge cool.

Finalement, je reviens au domaine plus accueillant de Glen Grant à Rothes. Je reçois une visite très intéressante des installations de fabrication d’une jeune femme dont la connaissance experte du whisky est une merveille, étant donné qu’elle a l’air à peine assez âgée pour avoir beaucoup d’expérience dans la consommation de ce produit elle-même.

Je demande à une autre femme du centre d’accueil pourquoi les entreprises des villages locaux, et en particulier de Dufftown, sont si calmes alors qu’il y a clairement des touristes de whisky haut de gamme. Elle dit que la plupart des chauffeurs entrent et sortent ces jours-ci des hôtels d’Inverness ou d’Aberdeen. « C’est dommage qu’ils ne restent pas dans le coin », songe-t-elle. Une honte en effet.

Je quitte Glen Grant et, après avoir vérifié le ciel à la recherche de mouettes, monte dans ma voiture et me dirige vers l’aéroport et la maison.