2024-05-06 22:01:38
S’élevant à plus de 8 000 pieds au-dessus de la rive nord du lac Chuzenji, le mont Nantai projette une ombre parfaite, semblable à celle du mont Fuji, sur les eaux tranquilles. Au coucher du soleil, la face sud du volcan prend une teinte rose éclatante et éclatante. Il m’a fallu une journée pour faire la randonnée jusqu’au sommet et revenir, et pendant tout ce temps, je n’ai rencontré personne.
Je me trouve dans le parc national de Nikko, dans la préfecture japonaise de Tochigi, au pied de trois sommets sacrés connus collectivement sous le nom de Nikko Sanzan. Le village d’Okunikko reste étrangement calme tandis que je sirote une tasse de thé au parfum sucré devant l’un des nombreux cafés rustiques surplombant le lac. Je suis à un peu plus de deux heures du centre-ville de Tokyo et pourtant, remarquablement, j’ai l’endroit pour moi tout seul.
Ce sentiment apaisant d’isolement n’aurait certainement pas été le cas si j’avais bu du thé sous le véritable Mont Fuji, où le problème de surpopulation a contraint le ministère japonais du Tourisme à adopter un « plan de prévention du surtourisme ». Le projet est conçu pour éloigner les visiteurs des hauts lieux touristiques tels que Kyoto, Osaka et Fuji vers des zones rurales moins connues, comme Tochigi.
Le parc national de Nikko a échappé aux pires foules en grande partie grâce à la clairvoyance des moines qui en possèdent une grande partie. Ils considèrent la terre comme sacrée et maintiennent des règles de construction strictes, limitant la taille et le nombre d’hôtels. Même si les restrictions ont contribué à maintenir ce sentiment d’être hors des sentiers battus, la région connaît des difficultés économiques et on espère que l’initiative du gouvernement apportera un peu plus d’investissements. Ceux qui s’aventureront ici seront richement récompensés.
La ville de Kinugawa, à 20 minutes du parc national, n’a pas fait preuve de la même prudence lorsqu’il s’agit d’attirer les touristes. Pendant le boom du Japon dans les années 70 et 80, les riches Tokyoïtes affluaient là-bas pour se prélasser dans les sources chaudes volcaniques (onsens). Il y avait une frénésie de construction d’hôtels, mais lorsque la récession a frappé le Japon dans les années 90, Kinugawa a souffert plus que la plupart des autres. Une grande partie de la rivière Kinugawa est désormais bordée de vestiges géants et rouillés de stations balnéaires autrefois animées. Les autorités ne savent pas quoi en faire. Quelques hôtels ont réussi à s’accrocher, mais le manque de visiteurs laisse penser que leurs jours pourraient également être comptés.
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