La rivière Vjosa en Albanie est désormais un parc national

Unterhalb von Tepelena, nicht weit von der griechischen Grenze, wo zwei Nebenflüsse in die Vjosa münden, indem sie ein vielarmiges Geflecht aus Kies, Schotter und Sand mit weißen Inseln bilden, mit Sumpfwiesen, Auwäldern und Lehmwänden, sitzt Yili Dervishi im Schatten einer Platane und hütet seine Ziegen. In der Rechten einen Komboloi aus brombeerfarbenen Plastikkügelchen, die klackern, wenn er die Kette mit einem Schlenker um sein Handgelenk wickelt, zeigt Dervishi mit der Linken über den Fluss. „Hier habe ich schwimmen gelernt, später feierten wir am Fluss auch legendäre Partys.“

Die Vjosa ist für Dervishi eine Herzensangelegenheit. Er wehrte sich gegen ein Staudammprojekt flussabwärts. Felder und Weiden, „unsere Existenzgrundlage“, sagt er, wären unter den Fluten des Stausees verschwunden. Die Gefahr ist abgewendet, denn die Vjosa ist jetzt ein Nationalpark.

Avec des bras sinueux et un lit de près de deux kilomètres de large par endroits, la Vjosa est considérée comme la dernière rivière sauvage d’Europe. Sur son cours depuis les montagnes grecques du Pinde jusqu’à la mer Adriatique dans le sud de l’Albanie, la Vjosa n’est limitée par aucune digue, aucun mur ou aucun corset de béton. Plus de 1 100 espèces d’animaux et de plantes y trouvent leur habitat. Avec ses affluents, la Vjosa forme une zone protégée de 20 000 hectares et 400 kilomètres de long – le premier parc national d’Europe dédié à une rivière sauvage.

“Nous avons gagné le premier tour, il s’agit maintenant de la mise en œuvre”, déclare Olsi Nika. Nous rencontrons le président de l’organisation de protection de la nature ECOAlbania devant une maison à Tepelena, où est basé le « Vjosa Research Center ». Les poules grattent dans le jardin voisin, les grenadiers sont en fleurs et les figuiers exhalent leur parfum dans les fissures des rochers. Le fait que l’hydrobiologiste Nika soit un combattant devient évident lorsqu’il nous accompagne à Kalivaç. Le village possède de vieilles maisons aux murs de pierre, mais aussi de nouveaux bâtiments, devant lesquels des lions en plâtre signalent une modeste prospérité. Il est devenu célèbre parce que le réservoir était censé être construit ici, contre lequel Nika a protesté avec des scientifiques de nombreux pays ainsi que des agriculteurs comme Yili Dervishi. Alors que nous empruntons la route défoncée jusqu’à la gorge où devait être construit un barrage sur la Vjosa, un agriculteur arrive vers nous sur une mule. Il salue Nika – nous nous connaissons.

Nous garons notre voiture sur un champ de gravier. Tout autour, il y a des baraquements de chantier aux fenêtres brisées, personne n’est en vue. Sur les pentes à gauche et à droite, des terrasses ont été creusées dans la roche calcaire pour la construction de barrages. Quelques pas plus en aval, une excavatrice rouillée est ensevelie jusqu’au ventre dans la boue – un monument de la mégalomanie, vestige du projet de barrage. « Personne n’en a plus besoin », déclare Nika. Selon le défenseur de l’environnement, 70 millions d’euros auraient été gaspillés pour ce projet qui a échoué, y compris l’argent de la Deutsche Bank. « La corruption est un problème majeur dans notre pays », déclare Nika.

Nous buvons un expresso ensemble sur des sièges en simili cuir taché dans une rue animée de Tepelena. Des montagnes de cerises rouge foncé et de fraises sont proposées sur des étagères en bois devant les magasins environnants. Des fourches et des pelles sont appuyées contre les entrées des magasins, et un coiffeur est assis sur une boîte retournée devant sa boutique et attend les clients. Les agriculteurs des villages voisins montent dans des taxis partagés. Les hommes ont leur veste jetée sur les épaules, les femmes, des sacs de courses bombés à la main, portent des jupes sombres. Après que les perspectives trompeuses d’emplois et d’électricité bon marché grâce aux projets de centrales électriques aient été anéanties, le tourisme est la seule chance pour la région. « Il y a un grand potentiel chez Vjosa », déclare Nika. Il espère cependant que le développement de Saranda, sur la Riviera albanaise, sa ville natale, ne se répétera pas sur le fleuve. « Là-bas, tout est recouvert de béton, les hôtels bon marché et les immeubles d’habitation montent jusqu’aux sommets des collines environnantes. » Le défenseur de l’environnement nous conseille de suivre le cours de la Vjosa vers le haut.

Derrière Dragot, où un pont de fer construit en 1936 par les Italiens qui occupaient le pays enjambe la rivière Sauvage, nous continuons dans la vallée de la Vjosa. Ici, la rivière ne coule plus comme une tresse lâche à travers une large vallée creuse, mais s’est creusée dans les rochers. Les agriculteurs tondent les céréales et l’herbe sur les terrasses. Le foin est stocké en tas à côté des maisons couvertes de vignes. Les mules transportent du bois de chauffage attaché aux selles ou des marchandises emballées dans des sacs. Puis la circulation automobile s’accumule car un troupeau de vaches passe au trot.

Il se passe beaucoup de choses à l’Ecocamping Albturist Permet, à quelques kilomètres derrière la petite ville du même nom. L’opérateur, Robert Tabako, emmène notre groupe en amont jusqu’à l’entrée dans un bateau pneumatique qu’il a monté sur une remorque qu’il a lui-même fabriquée. S’ensuit une brève introduction à la technique du rafting sur les rives de la Vjosa. En principe, nous devons seulement faire attention à trois choses : Ne jamais lâcher la pagaie – sans elle, nous serions comme un amputé ! Il y a deux commandes pour cela : « Site gauche partez ! » ou « Site gauche en arrière ! », c’est-à-dire pagayer en avant ou en arrière – ou l’équipe à droite du mur du bateau doit agir dans ce sens. Ensuite, il va dans l’eau. Malheureusement, il s’agit actuellement d’un gris sable chatoyant, et non d’émeraude, car il a plu plus haut. Les instructions clairsemées conviennent à Robert Tabako, c’est un type silencieux.

Il se pourrait qu’il voit son autorité mise à mal : nous ne rangeons pas notre téléphone portable dans sa boîte étanche, mais le mettons dans un sac en nylon derrière notre gilet de sauvetage. On pagaye à gauche du patron, qui s’accroupit à l’arrière en guise de barreur. Étonnamment, Robert commande toujours « gauche ! » exactement au moment où nous sortons nos téléphones portables pour prendre des photos. La vue sur la rivière est superbe. Les rochers entre lesquels nous tournons ont été creusés par le courant. Les bergeronnettes se perchent sur des rochers ronds. Cependant, les détritus laissés dans les buissons sur la berge ressemblent à un coup de poing dans le ventre : pneus de voiture, baskets usées, vieux vêtements.

Aussi nerveux que soit notre guide, sa femme Dona, responsable des invités du camp, est tout aussi désireuse de communiquer. Les déchets posent un problème, tout comme les eaux usées non traitées qui entrent dans la Vjosa, explique Dona. Cependant, comme la région est peu peuplée et qu’il n’y a pas d’agriculture intensive, la qualité de l’eau de la Vjosa est étonnamment bonne. “Les scientifiques l’ont confirmé”, explique Dona. Et ajoute que Robert et vous, en tant que partisans du parc national, mettriez des obstacles sur le chemin. « Cela fait cinq ans que nous soumettons des demandes pour installer une ligne électrique jusqu’au camp – jusqu’à présent, sans succès. »

Derrière l’Ecocamping vous pourrez rejoindre le village de montagne de Strembec par une route cahoteuse. Hormis quelques vieillards penchés sur des parterres de haricots et d’oignons avec des houes, on ne voit ici que des animaux. Poules au magnifique plumage, vaches, moutons et chèvres. Le soir, alors que, faute d’autres attractions, nous observons d’abord les hirondelles puis les chauves-souris dans leurs manœuvres de vol acrobatiques et comment la fumée des feux de bois flotte sur les toits, un chien errant se couche devant notre portière de voiture comme garde. Il vient nous y chercher le lendemain matin pour randonner ensemble vers le mont Nemërçka.

Après avoir dépassé des maisons en décomposition lente, nous passons devant des terrasses sèches avec des oliviers et des noyers et traversons une crête de terre. Nous suivons un canal d’irrigation dans une vallée, traversons des prairies et des pentes de gravier et marchons en zigzag jusqu’au dessous de la face est du sommet culminant à 2 485 mètres. Devant nous, des roches dolomites jaune-rougeâtre s’élèvent vers le ciel. Un abri de berger est adossé à un rocher.

Comme nous sommes partis tôt, nous avions suffisamment de temps pour nous rendre à Benje, dans une autre vallée latérale de la Vjosa. Là où la rivière Lengarica coule dans une gorge étroite, se trouvent des sources sulfureuses. Dans les piscines aux murs de pierre, les visiteurs s’enfoncent les coudes les uns contre les autres car on dit que l’eau aide à lutter contre les maladies de peau. De retour au parking gratuit, de nombreux touristes équipés de mobil-homes et de tentes y ont installé leur campement. Comme presque partout en Albanie, vous pouvez camper sauvagement à Benje. Un feu de camp vacille. Après que les campeurs ont repéré un berger conduisant son troupeau de chèvres vers l’écurie derrière le parking, certains sautent de leur camping-car avec l’appareil photo de leur téléphone portable dégainé. Cependant, le berger fait un geste défensif et montre du doigt un panneau en bois accroché au mur de l’écurie. Il est peut-être en haillons, mais il a quand même compris les signes des temps. Il a peint le panneau avec de la grande peinture à l’huile : “Photo 1 Euro”.