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La Ribeira Sacra est située en Galice, la région la plus au nord-ouest de l’Espagne (Crédit : Getty Images)
Dans les paysages vertigineux de la Ribeira Sacra, les vignobles presque verticaux sont perchés au-dessus des rivières. Le paysage époustouflant – et les vins qui en résultent – sont le rêve de tout œnophile.
Une mosaïque de pierre et d’arbres, les montagnes s’étendaient vers l’horizon tandis qu’en dessous de moi la rivière coupait cette masse inflexible de granit comme si elle était faite d’éponge. En regardant les pentes abruptes du canyon de Sil depuis le négliger les têtes – à plus de 700 m de hauteur – j’ai acquis un nouveau respect pour l’incroyable pouvoir de l’eau (tout en remerciant les poutres robustes qui me soutenaient).
Les vues vertigineuses sont une caractéristique de la Ribeira Sacraun ensemble de petites villes qui longent pour la plupart les rivières Sil et Miño Galicela région la plus au nord-ouest de l’Espagne. La Galice est souvent appelée « l’Espagne verte » en raison de ses paysages verdoyants, résultat de précipitations fréquentes par rapport au reste de l’Espagne, mais ce sont ces deux rivières qui ont façonné la Ribeira Sacra, le coin le plus à l’intérieur des terres de la région. Le nom signifie « rive sacrée » en galicien, un clin d’œil à la fois à la topographie et à la longue histoire monastique de la région, remontant à l’époque romaine.
Ce n’est pas le terrain le plus facile à traverser, rempli de routes étroites et sinueuses qui s’enroulent autour des collines et traversent des peuplements de châtaigniers et de chênes. En quittant Cabezoás, je me suis dirigé vers l’ouest jusqu’au monastère principal de la région, Santo Estevo de Ribas de Silà environ 7 km à vol d’oiseau, mais presque le double de la distance en voiture. Niché au-dessus de la rivière Sil, Santo Estevo a été magnifiquement restauré et fait désormais partie du réseau national espagnol de paradores (hôtels gérés par l’État souvent installés dans des structures historiques). Bien qu’il soit mentionné pour la première fois dans des documents du 10e siècle, le monastère serait plus ancien de plusieurs siècles. Il comprend trois cloîtres, une église et les quartiers des moines, et je ne pouvais m’empêcher de me demander comment ils avaient pu construire un complexe aussi massif à l’époque au bord d’une montagne
Ces moines avaient certainement un œil pour les biens immobiliers de premier ordre, mais le points de vue (points de vue panoramiques) J’ai croisé sur le chemin une expérience religieuse différente. Comme les Cabezoás, ils surplombent les bords des falaises, se moquant de la gravité et offrant des panoramas qui vous rempliront le cœur ou l’arrêteront net, selon ce que vous pensez de la hauteur. L’eau a forgé ici ses propres cathédrales vertes, plus monumentales que les structures les plus spectaculaires construites par l’homme.
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Les vignes sont si pentues que les raisins ne peuvent être récoltés qu’à la main (Crédit : Getty Images)
En fait, la Ribeira Sacra a été déclarée une réserve de biosphère en 2022, et c’est La seule nomination de l’Espagne Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2024. La candidature s’articule autour de la place centrale de l’eau dans ce paysage. Au-delà de la production d’énergie hydroélectrique, les rivières ont propulsé une longue histoire de mouture – maïs et autres céréales – mais ce sont les vignes presque verticales qui bordent leurs rives qui jouent un rôle de premier plan.
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La viticulture a pris son essor après l’arrivée des Romains et des ordres monastiques qui les ont suivis. Le cépage prédominant de la région est le Mencía, traditionnellement utilisé pour produire des vins rouges jeunes et frais, bien que les vignerons y ajoutent de plus en plus un peu de Brancellao, de Sousón et de Caíño, et fassent même vieillir certains de ces assemblages terreux et aromatiques, ainsi que des vins blancs magnifiquement floraux mettant en vedette le cépage Godello. Pendant longtemps, la qualité du vin a souffert ici, entravée par la pauvreté rurale et des lois complexes sur l’héritage foncier, mais l’étoile de la Ribeira Sacra a fortement augmenté au cours de la dernière décennie, les connaisseurs recherchant désormais ses bouteilles de luxe.
C’est aussi une région viticole naturellement durable, car aucune autre approche ne fonctionnerait à long terme. En raison du terrain, les viticulteurs doivent vendanger à la main, en portant de lourdes caisses sur leurs épaules, alors qu’ils avancent prudemment le long des rangées de vignes, provoquant une acrophobie. Pour faciliter ce travail exténuant, quelques vignobles utilisent des rails, le long desquels les raisins peuvent être déplacés dans de petits conteneurs motorisés – soit vers des clairières étroites où ils peuvent être chargés sur un camion, soit vers la rivière pour être transportés par bateau – mais ce n’est pas une option pour la plupart.
Comment visiter
Le Office du tourisme trois courses gratuites itinéraires de navettesavec des arrêts à proximité de plusieurs monastères, vignobles et quais où vous pourrez accéder ferries gérés par la ville. Les ferries partent de Monforte de Lemos et Belesar, offrant une boucle des canyons du Sil ou du Miño. Vous pouvez également vous inscrire à des excursions en bateau privé avec Cinquième sacré ou Panton : tourismequi comprennent des visites de vignobles et d’autres attractions.
Créé en tant que région viticole officielle en 1996, la Ribeira Sacra a obtenu la désignation de « viticulture héroïque », décernée par une organisation à but non lucratif italienne qui promeut et protège les régions viticoles montagneuses du monde entier. Pour obtenir ce titre, vos vignobles en terrasses doivent avoir une altitude minimale de 500 m et une pente supérieure à 30 %. Lorsque j’ai rencontré la vigneronne Puri Díaz Ferreiro, elle a fait référence avec désinvolture aux vignobles locaux comme murs (murs), ce qui est logique quand on sait qu’une pente de 70 % n’est pas inhabituelle. Elle s’émerveille à juste titre de ce qui a dû être fait pour créer ces terrasses. « C’était un travail immense de construire ces murs et de veiller à ce qu’ils ne s’effondrent pas. Ils ont duré des siècles. »
Puri Díaz Ferreiro
Les caves à vin Adegas de Vilachá étaient traditionnellement utilisées par les familles pour fabriquer et stocker du vin pour leur propre consommation (Crédit : Puri Díaz Ferreiro)
La plupart des caves ici sont de petites exploitations, comme celle de Díaz Ferreiro Vallée du Frèrebasée dans la ville d’A Pobra do Brollón. Travaillant seule, elle cultive des raisins sur deux parcelles d’un demi-hectare, l’une d’elles perchée sur une crête verdoyante au-dessus de la rivière Sil. Pendant les vendanges, elle engage des ouvriers supplémentaires pour transporter ses raisins jusqu’à la ferme. Caves de Vilachá Elle possède un complexe à 2 km de là, où elle produit seulement 3 000 bouteilles par an d’un jeune vin rouge à base de Mencía. Aujourd’hui centre ethnographique, ces caves rustiques datent de l’époque médiévale et étaient traditionnellement utilisées par les familles pour produire et stocker du vin pour leur propre consommation. Tous les midis, les gens s’y rendaient à pied, par un étroit sentier, et rapportaient à la maison suffisamment de vin pour les repas de la journée. Bien que le complexe compte 42 caves distinctes, seules 12 sont actuellement utilisées, et celle de Díaz Ferreiro est la seule exploitation commerciale.
Ses vignobles ne sont accessibles qu’à pied, par le haut. Bien que j’aie trouvé le paysage luxuriant des hautes terres à couper le souffle, je voulais me rapprocher de l’eau, alors je me suis dirigé vers l’ouest jusqu’au village de Belesar pour rencontrer Martín Martínez. Créé en 2020, son Écosacra Le domaine viticole est ce qu’on appelle localement un cave de garde (cave de stockage), où le vin produit ailleurs est conservé dans des caves fraîches et orientées au nord. Vieille de plus de trois siècles, sa cave était abandonnée depuis 14 ans lorsqu’il l’a achetée et restaurée, réutilisant même de vieux tonneaux de vin pour en faire des étagères et des tables. C’est un espace magnifiquement rustique surplombant le fleuve Miño, avec une terrasse extérieure où vous pourrez déguster ses vins – un blanc fait avec le raisin Godello et un mélange rouge dominé par le Mencía – tout en dînant de fromages locaux, de charcuterie et empanadas (Tourtes galiciennes de viande ou de poisson cuites au four de grand format), accompagnées de tomates, de figues et de cerises de son propre jardin.
CONSEIL:
Où loger : Passez la nuit dans un environnement monastique à Santo Estévoou rester à Les tours de l’Ermitageun hôtel de charme à Monterroso dans l’ancienne maison d’un aristocrate.
Où manger et boire: Une dégustation de vin est incluse dans votre visite (en espagnol uniquement) de Vallée du Frère. Ecosacra Expérience VIP comprend une promenade en bateau, une dégustation de vin et un repas. Pour un dîner assis, visitez La Faragulla à Chantada, ou dégustez dans les bars à tapas de Monforte de Lemos, regroupés autour de la Rúa Cardenal Rodrigo de Castro.
Pour rejoindre Ecosacra, j’ai réservé une tournée Ce voyage magique sur le petit bateau de Martínez a été pour moi une expérience inoubliable. Tandis que nous glissions le long de rives boisées si denses qu’elles pouvaient passer pour la Comté de Tolkien, j’ai été ému par la vue de ces vignobles époustouflants. Je ne comprenais pas comment ces premiers viticulteurs avaient pu concevoir de cultiver ces terres. Mais le canyon lui-même était encore plus remarquable, témoignage de la force pure de l’eau à travers les temps géologiques.
Le nom d’Ecosacra reflète l’engagement de Martínez à protéger ses ressources naturelles. Comme Díaz Ferreiro, il adopte une approche de faible intervention dans ses vignobles, préservant la santé du sol et n’utilisant ni herbicides ni insecticides, et son petit catamaran est le premier bateau à passagers hybride de la région. Alors que nous discutions, il m’a fièrement parlé des loutres qui ont été aperçues près de son quai privé. « Je passe la plupart de mes journées sur la rivière, mais je ne me lasse jamais de cet endroit. C’est un paradis pour moi. »
Mattias Monstre
En été, le festival 17 Grados célèbre le magnifique paysage aux côtés de la musique (Crédit : Mattias Monsterkid)
L’équipe derrière la société d’événements locale I-Radia Crea a ressenti la même chose lorsqu’elle a créé 17 degrésun festival de musique qui met en valeur le paysage. Nommé d’après la pente minimale des vignobles en degrés, la programmation comprend des concerts dans un domaine viticole au sommet d’une colline, mais les événements les plus convoités ont lieu sur un catamaran d’une capacité maximale de 100 personnes. Écouter de la musique tout en naviguant entre les parois abruptes du Sil Canyon est une expérience transcendante, qui vous transporte physiquement et métaphoriquement.
Pour protéger les qualités qui rendent cette région si unique, les autorités commencent à adopter une approche plus responsable, tirant les leçons de l’expérience d’autres régions d’Espagne où le tourisme de masse a suscité la colère des habitants. Dans ses documents promotionnels, l’office du tourisme encourage les visiteurs à venir en RENFE, le réseau ferroviaire national, qui s’arrête dans la plus grande municipalité de la région, Monforte de Lemos (18 000 habitants). Des navettes gratuites en minibus à arrêts multiples sont également mises en place pour réduire le trafic automobile pendant les périodes de pointe de l’été et de la Semaine Sainte. Les attractions les plus populaires, comme l’ancien monastère de Santa Cristina de Ribas de Sil et les caves à vin elles-mêmes, nécessitent une réservation à l’avance pour gérer le volume de visiteurs.
Il n’est pas facile de concilier la protection de l’environnement avec les besoins économiques réels des petites villes de la Ribeira Sacra, qui risqueraient sinon d’être abandonnées, comme tant d’autres dans l’Espagne rurale. Mais dans une région où la survie dépend depuis longtemps de la nature, il existe toujours un lien profond avec l’environnement, et de nombreux habitants s’efforcent de conserver ce dont ils ont hérité. Lorsque Díaz Ferreiro a commencé à cultiver la vigne, certains de ses voisins lui décrivaient la façon dont ils taillaient chaque pied dans leurs vignes.
À l’époque, elle n’imaginait pas que quelqu’un puisse avoir une connaissance aussi intime des vignes individuelles, mais aujourd’hui elle fait partie de ces personnes. « Je ne sais pas comment l’expliquer, mais c’est quelque chose qu’il faut ressentir », dit-elle. « Nous sommes en contact avec la terre, les plantes et tout ce qui nous entoure. Je fais partie de ce paysage. »
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L’ancien monastère de Santa Cristina de Ribas de Sil nécessite des réservations en haute saison pour gérer le volume de visiteurs (Crédit : Getty Images)
