Le Grandhotel Giessbach au-dessus du lac de Brienz

Der erste Eindruck, den das Grandhotel Giessbach auf die siebenjährige Vera Weber machte, war „grauslich“. Wie kam’s? Das noble Haus über dem Brienzersee, 1884 erbaut, ist eine Perle der Belle Époque. Vom Schiff aus erblickt man seine bleistiftspitzen Türmchen, Gauben und das rote Holzwerk der Balkone, die aus dem saumlos zum See abfallenden Bergwald ragen. Zu seiner Rechten stürzt der Wasserfall vierhundert Meter aus der Höhe durch eine steile Klamm. Die Erscheinung ist überwältigend. An diesem wolkenverhangenen Tag im Jahr 1982 und aus der Nähe besehen, war das Grandhotel Giessbach hingegen eine traurige „Bruchbude“, wie Vera Weber sich erinnert. Es stand seit Jahren leer, verrammelt, verschlissen, ausgeplündert, reif zum Abbruch. Sein Anblick ließ sie erschauern.

Doch Veras Vater, der bekannte Umweltaktivist und Heimatschützer Franz Weber, und seine Frau Judith waren entschlossen, den einstürzenden Altbau zu retten: als ein Grandhotel für alle. Die Stiftung, die Weber gründete, um das Anwesen kaufen zu können, nannte er „Giessbach dem Schweizervolk“. Zwei Millionen Franken an Spenden sammelte er ein. „Es war das erste Crowdfunding“ in der Schweiz, schreibt seine Tochter in dem Erinnerungsbuch „Das Giessbach-Wunder“. Die dritte Million, die der Besitzer kurz vor dem Abschluss noch draufschlug, steuerten der Kanton Bern und die Stadt Brienz bei, die sich Jahre zuvor ungerührt von Plänen gezeigt hatten, die ein gigantisches Autobahnviadukt über dem Hotel vorsahen, oder nach dessen Abriss einen Funktionsbau im beliebten Betonlook der Fünfzigerjahre an seiner Stelle. Nun waren die Institutionen in letzter Minute aufgewacht. Das Haus wurde restauriert, das hässliche Gelumpe flog raus, der alte Glanz zog ein. Zum Eröffnungsfest im Juni 1984 erschienen die Gäste im Kostüm der Belle Époque.

Vera Weber, aujourd’hui âgée de quarante-neuf ans, une dame blonde, élégante et pragmatique, présidente de la fondation et directrice de l’hôtel, a raconté cette histoire à plusieurs reprises, mais apprécie toujours les frissons de son homologue. Oui, c’était un miracle de restaurer cette œuvre d’art composée d’une architecture historique, d’un intérieur et d’un parc paysager. Elle ouvre la voie à travers le premier étage : escaliers en marbre, plafonds en stuc, lustres, parquet brillant, papier peint en tissu, canapés anciens, piano à queue. Aux murs sont accrochés des prêts permanents du Kunstmuseum Bern, des paysages, des portraits, des dames en noir aux tailles improbables et aux coiffures audacieuses, des éventails se balançant en plumes de paon ; Oeuvres de peintres suisses du XIXe siècle.

Que s’est-il passé ensuite en 1982 ? Il ne restait plus rien dans les chambres, c’est pourquoi les Weber ont placé des annonces demandant à leurs futurs invités de faire don d’antiquités bien conservées. «Certaines personnes sont arrivées dans des camions de déménagement», explique Vera Weber, et c’est ainsi que cet hôtel luxueux, sans compromis, dans lequel tout fonctionne parfaitement, où les fenêtres peuvent être ouvertes avec de vieux leviers en laiton, où il n’y a pas de cintres en raison de les goupilles bruyantes doivent être retirées du placard, les interrupteurs sont immédiatement accessibles et les robinetteries de douche peuvent être utilisées sans diplôme en plomberie, même les petites imperfections privées : un éclat ébréché Placage, un coin en marbre manquant sur la table de chevet. Il n’y a pas de spa ni de salle de sport, mais il y a une piscine naturelle dans le parc dans laquelle circule l’eau naturellement froide du Giessbach, douze degrés en début de saison.

L’invité ouvre les doubles portes et accède au balcon : ici aussi : une émotion bien mise en scène. Loin en contrebas s’étend l’argent éclos du lac de Brienz, à droite au-dessus des Alpes enneigées, à gauche la forêt de hêtres avec le Giessbach : quatorze cascades rugissantes à travers les gorges, une musique d’eau sans fin pour vous endormir.

Mais nous sommes toujours assis à dîner avec le directeur de l’hôtel – fromage à la crème Meiringer à la betterave et au cresson, sandre au coulis de tomates, orge et compote de tomates. Cette fois, la cascade devant les fenêtres est encadrée de fonte ornée, ainsi que de perles de piano provenant du bar voisin. Comment se passe l’utilisation ? L’hôtel est bien réservé. Le funiculaire, qui date de 1879 et est le plus ancien du genre, coûte très cher à entretenir. Il ronronne dent en dent et transporte les invités et les excursionnistes dans des wagons découverts en bois de l’embarcadère à l’hôtel.

Autant d’histoires qui ont été écrites et reliées sur la table de chevet sous le titre « Les Causeries ». Les princes et les reines étaient des invités, Hans Christian Andersen ramassait la mousse sur les pierres ; l’historien de l’art John Ruskin se promenait dans le parc lorsque les lilas étaient en fleurs. Friedrich Engels apparaît en 1865 comme l’un des « connards étrangers » qui ne sont jamais les bienvenus en Suisse : réfugiés politiques, députés de l’église Saint-Paul, « enseignants, écrivains et communistes à barbiche ». Engels a au moins payé sa facture de 21,50 francs, bougies, vin et éclairage nocturne compris. Le jardinier qui a aménagé le parc autour du Grand Hôtel était aussi un drôle de con, Eduard Schmidlin. L’escalier qu’il a construit jusqu’au belvédère de Gippi est toujours accessible. Il est lui-même devenu directeur d’hôtel.

Les Suisses restent les invités les plus réguliers. «Nous n’ouvrons délibérément pas de nouveaux marchés», déclare Vera Weber. Ils n’apprécient pas les clients qui lèchent leurs couteaux et dirigent le personnel. Les fans d’une série coréenne de Netflix y voient également plus une malédiction qu’une bénédiction. «Crash landing on you» raconte l’histoire d’une jeune Sud-Coréenne oisive qui dévie en parapente et tombe aux pieds d’un garde-frontière nord-coréen, incluant les deux vies antérieures dans divers endroits pittoresques de l’Oberland bernois. Dans la série, la façade de l’hôtel met en scène une école de musique que fréquente le merveilleux jeune homme. Depuis, les gens s’écrasent sur la terrasse, déballent leurs paniers de pique-nique, utilisent les sanitaires et jettent leurs détritus dans les buissons.

Le garde-parc Tom Herren est celui qui nettoie après eux. Alors qu’il traverse le jardin et monte jusqu’au Giessbach, il ramasse nonchalamment des sacs de chips. Le parc naturel et la cascade de vingt-deux hectares sont ouverts au public. La plupart des gens viennent juste pour une photo. Mais « ils nous tuent ».

Tom Herren est armé. Il a été enseignant pendant vingt ans avant de décider de se lancer dans quelque chose de complètement différent à quarante ans. Aujourd’hui, il essaie d’enseigner aux visiteurs un peu de respect pour la botanique, s’occupe des sentiers et des passerelles, des quais des navires, de la protection contre les chutes de pierres et des arbres qui poussent et tombent comme la nature l’a prévu : des hêtres centenaires entre gneiss gris. , mousse et fougère. Depuis 1950, rien ne peut être abattu ni construit dans le parc. Il rit. Finalement, Mme Weber décide : « Aucun arbre ne s’enlèvera ! »

Le sentier traverse les cascades sur des ponts qui longent le rocher et derrière le rideau d’eau. À travers le Giessbach, on aperçoit le Grand Hôtel posé sur son éperon rocheux, avec le lac et les sommets enneigés en arrière-plan. Ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est incroyablement beau.