«Le sentiment quand c’est trop», quotidien Junge Welt, 21 septembre 2024

Ted Rohn est parfumeur. Le Canadien a travaillé pendant des années dans l’Olympe de l’industrie de la mode en tant que directeur artistique pour Gucci sous Tom Ford et Yves Saint Laurent. Il dirige sa maison de parfums « Raer Scents » à Berlin depuis 2017. Rohn travaille exclusivement avec des huiles, résines et essences naturelles. C’est ce qui différencie son travail du quotidien synthétique qui nous entoure, de l’odeur des gels douche et des assouplissants. Il a conçu un parfum pour l’exposition photo « Stigma » de l’artiste Pola Sieverding. Entre des fleurs cornées, encore plus charnues que celles de Robert Mapplethrope, se dresse une bouteille en verre. Sous une coupole de verre, les visiteurs peuvent également découvrir de manière olfactive ce que les deux artistes connaissent du sexe et de la décadence. Le métier de parfumeur est un métier fantomatique, aussi intangible que sa matière. Lors de l’ouverture, Rohn fournira des informations sur sa profession et sa relation avec l’art.

Jimi Hendrix considérait la musique comme des couleurs. Comment traduire les images en parfum ?

Dans ce cas, le processus a été très brut car je ne connaissais pas encore les œuvres. Pola Sieverding n’avait même pas encore pris les photos définitives. Nous avons donc discuté ensemble d’idées et de son projet artistique. Ce qu’elle voulait elle-même traduire des intentions et des idées en images. Bien qu’elle m’ait montré quelques versions préliminaires de l’œuvre finale, ce qui m’a vraiment inspiré a été son exposé. Les impressions de sexe et de sueur étaient mêlées à des citations du film “Un Chant D’Amour” de Jean Genet de 1950 et aux théories de la citoyenneté et de la propriété. J’ai trouvé ça génial et très stimulant.

Quelle est la différence entre l’art et les cosmétiques ?

Dans ma parfumerie, nous fabriquons un produit de consommation, et même si ce sont des choses merveilleuses qui repoussent les limites du parfum, en fin de compte, elles doivent aussi être vendues. D’ailleurs, c’est aussi ainsi qu’il se différencie conceptuellement : le parfum est toujours sur les gens comme un ornement, comparé au parfum, à l’odeur (anglais « scent », jW). J’apprécie vraiment le contexte artistique car il n’a aucun paramètre. Le parfum peut être écrasant et beau à lui seul ; cela doit uniquement être basé sur la commande, pas nécessairement sur les besoins de l’utilisateur final. Il n’est pas nécessaire qu’il soit « portable ».

L’art n’est pas toujours beau. Un parfum qui est de l’art doit-il toujours avoir l’aspect de la beauté ?

Quand vous sentez le parfum de l’exposition de Pola Sieverding, vous remarquerez que nous avons essayé de créer quelque chose qui soit d’une part beau et d’autre part hideux, voire repoussant. Il a en lui ces différents niveaux qui représentent l’idée de pourriture et de pourriture. Les odeurs corporelles et la sueur, choses que l’on pourrait percevoir comme dégoûtantes au quotidien, se frottent à ces fleurs impressionnantes. Lorsque les fleurs meurent, elles ont en elles cette étrange intensité. Nous nous sommes concentrés sur cette qualité d’écrasant. La sensation où l’odeur est tout simplement trop forte, trop pénétrante. L’impression que l’on a lorsqu’on entre dans une pièce pleine de lys sur le point de mourir. Ou quand les tilleuls de Berlin toucheront à leur fin. Cela remplit littéralement la ville et c’est un peu nauséabond. Bien, mais trop. C’est avec cela que nous jouons avec ce parfum.

Pourriez-vous toujours l’appliquer sur la peau ?

En principe c’est possible, mais c’est avant tout un objet d’art. Objet d’art très cher, 25 millilitres coûtent 1 250 euros. Un parfum absolument unique et exquis. Mais ce n’est finalement pas fait pour le plaisir de votre entourage. D’ailleurs, je ne sais pas s’il serait formellement « légal » de le porter à même la peau. En tant qu’objet d’art, nous avons bien entendu pu renoncer à l’ensemble du processus des directives et des tests cosmétiques de l’UE.

Dans la crème de banane, les confiseurs utilisent les bananes les plus noires que personne d’autre ne mangerait. Le visqueux devient un délice. Un parfum comme celui-ci déjoue-t-il les instincts des gens ?

Les gens viennent chez nous et ont souvent ces idées préconçues sur ce qui est beau. Par exemple, ils veulent toujours sentir le néroli, l’huile de la fleur d’oranger amer. Le néroli – du vrai néroli et non du néroli artificiel – est en fait assez dégoûtant. C’est très intense et tranchant, ça vous saute littéralement aux yeux. Beaucoup s’étonnent et disent : « Ce n’est pas ce que je veux dire ! » Le fait est que le néroli peut être joliment présenté dans un parfum, mais cela nécessite le savoir-faire du parfumeur, la composition olfactive.

L’odorat est considéré comme le plus étroitement lié à la mémoire et au subconscient. Pourquoi y a-t-il si peu d’art olfactif ?

Eh bien, il y a des artistes qui travaillent exclusivement dans les parfums. Cependant, je crois que les gens en général n’apprécient pas vraiment leur odorat. Ce n’est pas vraiment considéré comme précieux. Lorsque nous étions chasseurs et cueilleurs, l’odorat était le plus important de tous ; il assurait notre survie quotidienne. La civilisation moderne l’a pour ainsi dire aboli ; c’est plus une nuisance que cela ne veut rien dire. Il est choquant de voir à quel point de nombreuses personnes ignorent ce sens, mais aussi à quelle vitesse ils en prennent conscience une fois qu’ils commencent à l’entraîner.

En plus de la dimension instinctive, y a-t-il une dimension intellectuelle à sentir ?

Il peut au moins y avoir un aspect théorique ou académique. Pour ce travail actuel, je voulais créer un parfum qui aurait été courant au 19ème siècle. Cela n’a pas grand-chose à voir avec la façon dont nous pensons au parfum aujourd’hui, mais tout à voir avec une époque qui produisait ces parfums brutaux qui sentent la peau. Comme l’expiration humaine. Par exemple, le célèbre Mitsouko de Guerlain, parfum important dans l’histoire, il porte cette idée très physique de la sueur. Au début, je ne pensais pas que c’était sympa en soi. Cela m’a vraiment fait réfléchir à la manière dont la plus belle odeur du monde était autrefois définie. La réception de la beauté est en constante évolution.

Y a-t-il des parfums que vous ne pouvez pas apprécier ?

Il y a un parfum extrêmement populaire que beaucoup de gens portent en public en ce moment – je ne veux pas citer le nom – et je trouve ça dégoûtant. Chaque fois que je prends le métro, il est là et je dois sortir de la voiture parce que c’est tellement omniprésent qu’il gêne mon travail toute la journée. C’est presque comme si ça me détruirait le nez. Bien sûr, il est incroyablement synthétique et incroyablement résistant. Un de ces parfums censés durer et rester avec vous toute la journée. D’une manière que je trouve intrusive.

Quel statut a aujourd’hui le métier de parfumeur ?

D’un côté, il y a des collègues de renommée mondiale qui reçoivent des salaires de plusieurs millions et qui sont de véritables dieux dans l’industrie. En revanche, nombreux sont ceux qui ont conçu des best-sellers absolus, des parfums qui se vendent à des millions d’exemplaires. Néanmoins, ces personnes restent anonymes et sans visage. Lorsque vous travaillez pour de grandes maisons, vous devez accepter que la célébrité vous épargnera généralement. Même avec notre produit de niche, je ne sais pas si les gens auront l’impression que j’en suis le nez derrière. Mais ce n’est pas important pour moi non plus.

Les compositeurs reçoivent des redevances, les parfumeurs ?

Pas encore, mais il y a actuellement un énorme débat à ce sujet au sein de l’industrie. Également si le nom du créateur doit être noté d’une manière ou d’une autre. Car de nombreux jeunes parfumeurs se font un nom grâce à cela. Au contraire, dans les grandes entreprises, il existe encore aujourd’hui des accords de confidentialité dans lesquels vous ne pouvez même pas parler de votre composition.