Je suis en train d’escalader 300 mètres de grès violet dans la chaîne Sneffels du Colorado et, bien que je ne sois pas grimpeur, je me sens étrangement détendu. La route raide est jalonnée d’une via ferrata, ce système inventé dans les Dolomites, de prises métalliques pour les mains, les pieds et les câbles dans lesquels les grimpeurs peuvent s’accrocher et suivre tout le chemin. « Le nez au-dessus des orteils », m’a expliqué mon guide, autrement dit, pas pressé contre la pente rocheuse, comme le sont souvent les novices anxieux. Près du sommet, nous nous précipitons dans un ancien tunnel minier et traversons un pont à câbles de 70 mètres de long avant de nous arrêter pour admirer le paysage en contrebas : la ville d’Ouray, qui compte 922 habitants, confortablement entourée de sommets montagneux, et la rivière Uncompahgre couleur caramel.
Le hall de l’hôtel Western à Ouray, qui a ouvert ses portes en 1891 pendant le boom de l’argent et qui a récemment subi une rénovation majeure
Stephan Werk, Werk Créatif
L’extérieur du western
Stephan Werk, Werk Créatif
C’était exactement le genre d’aventure que je recherchais sur le versant ouest du Colorado. Ma visite dans cette région était ciblée : je me concentrerais sur le tronçon de 112 km en altitude qui s’étend entre Durango et Ouray, l’un des meilleurs couloirs de loisirs de plein air d’Amérique (et encore un peu hors des radars). Les inconditionnels descendent en hiver pour l’escalade sur glace et le ski de randonnée. En été, les amateurs de plein air plus décontractés comme moi viennent pour la randonnée, le vélo de gravier, les randonnées en jeep, la pêche à la mouche et l’escalade assistée par câble – et pour la solitude qui est devenue plus difficile à trouver dans les villes de montagne plus accessibles du Colorado depuis le boom des activités de plein air de l’ère COVID. La station de ski la plus proche de cette partie accidentée du versant ouest est Telluride, à environ une heure de route, même dans les meilleures conditions de voyage.
Personne d’autre n’escaladait l’enfant de deux ans Via Ferrata de la Montagne d’Or ma première matinée à Ouray. Après avoir pris un taxi pour redescendre du sommet, je me suis dirigé vers un autre des nouveaux ajouts de la ville : l’Hôtel Western, où le décor épuré du Far West avait tout ce que j’avais espéré (tapis en peau d’ours, têtes de lit recouvertes de cuir, baignoires autoportantes, poutres apparentes au plafond) et rien de l’exagération victorienne de nombreux autres hôtels historiques de la région.
Le centre-ville historique de Silverton
Rébecca Stumpf
Le bar du hall de l’hôtel Rochester à Durango
Photographie de Lindsey Boluyt
L’endroit doit son côté historique à son côté authentique : c’est l’un des rares hôtels à ossature bois du XIXe siècle encore en activité dans l’Ouest. Une rénovation de 15 millions de dollars lui a valu un spa nordique et un restaurant haut de gamme, le Grill at the Western, spécialisé dans la cuisine au feu de bois. La poitrine de canard rôtie au genièvre et un daiquiri au Calvados, avec la parfaite dose de pomme rustique acidulée, étaient exactement ce dont j’avais besoin après avoir marché tout l’après-midi sur plusieurs des sentiers bien entretenus qui entourent la ville.
Depuis Ouray, j’ai roulé vers le nord en suivant des virages en épingle à cheveux. Le tronçon de 40 km qui mène à Silverton s’appelle la Million Dollar Highway, en référence soit au coût de la construction, soit aux métaux précieux qui y seraient enfouis. Personne ne semble le savoir avec certitude. Mais ce surnom pourrait tout aussi bien faire référence aux vues inestimables sur les pics de grès et les gorges rugissantes, en particulier celles que j’ai admirées près de 3 300 mètres d’altitude. Col de la Montagne Rouge.
Depuis ces hauteurs, je suis descendu vers Silverton, une ancienne ville minière classée monument historique située à 2 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle semble plus austère que la plupart des autres postes miniers réhabilités du Colorado, avec un bon nombre de ses devantures de magasins peintes de couleurs vives destinées aux passagers du train à vapeur aller-retour de Durango. La principale raison de mon arrêt était de passer quelques jours à faire de la randonnée et à pêcher dans la forêt nationale de San Juan à proximité.
Carré d’agneau du Colorado à l’Ore House à Durango
MAISON DU MINERAI Durango
Haley Morgan et Shane Fuhrman, les propriétaires de l’hôtel Wyman à Silverton
Rébecca Stumpf
Au final, j’ai fait la plupart de mes « randonnées » en bottes de pêche à la cuissarde, en attrapant et en relâchant de magnifiques truites mouchetées tout au long du chemin. Une partie de moi rêvait de faire du camping en voiture, mais une plus grande partie de moi était plus qu’heureuse de m’écraser au bord de la rivière. Hôtel Wymanune propriété de 15 pièces avec des chambres minimalistes, une palette de couleurs moderne de roses pâles et de bleus et verts riches, des plafonds en tôle pressée et un salon discret servant des cocktails artisanaux et des vins naturels.
