Les cinq meilleurs courts voyages en train au Japon

Le Japon a connu une année record en matière de tourisme : la faiblesse du yen, les hôtels abordables et les transports publics qui permettent de rejoindre facilement toutes les régions rendent le pays attractif – et maintenant l’Expo arrive à Osaka. De là, vous pourrez même explorer le Japon lors d’excursions d’une journée. Un voyage de découverte en cinq petits voyages.

Quiconque prend le premier train pour Nara un matin de décalage horaire ne partagera le célèbre parc qu’avec quelques photographes à moitié éveillés – et de nombreux cerfs sika bien éveillés. Ce sont les mascottes de la ville. Il y a huit temples à Nara qui font partie du site du patrimoine mondial de l’UNESCO ; Mais la plupart des gens viennent ici à cause de leurs amis à quatre pattes. Plus d’un millier de personnes vivent dans les espaces verts de Nara, se laissent nourrir par les visiteurs, prennent (parfois) volontiers des photos et attendent poliment pour traverser la rue aux passages piétons jusqu’à ce que les piétons à côté d’eux commencent également à bouger. Selon la légende, l’un de leurs ancêtres est venu un jour dans la ville avec le dieu Takemika-zuchi-no-mikoto sur le dos alors qu’elle était en grande détresse militaire. Lorsque le cavalier divin mit en déroute les ennemis, les habitants de Nara le remercièrent non seulement, mais aussi sa monture : ils décidèrent de l’adorer et de la protéger jusqu’à la fin des temps.

Les anciens dieux sont depuis longtemps une légende, mais les cerfs sont toujours là. Ils vivent théoriquement dans le parc de la ville, mais ils aiment aussi se promener dans les rues, à la gare ou dans le hall de l’hôtel. Vous ne pouvez pas dire qu’ils sont simplement apprivoisés : ils sont audacieux. Des générations et des générations d’entre eux ont grandi ici, et il est depuis longtemps ancré dans l’ADN des animaux qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Chaque mois d’octobre, les bois des chèvres sont coupés par des prêtres shinto. Quand on voit combien de visiteurs asiatiques pensent pouvoir rapidement passer leur bras autour du cou du cerf pour un selfie Instagram, cela a plus que sens. Takemika-zuchi-no-mikoto n’aurait probablement pas aimé ça. Mais c’est depuis longtemps une légende.

Si vous voulez voir de vos propres yeux à quel point Instagram et les influenceurs enlèvent massivement leur magie à ce monde avec leurs maudites bucket lists, il vous suffit d’aller à Kyoto à Fushimi-Inari-Taisha. Il y a quelques années encore, le sanctuaire shinto avec ses milliers de torii orange était un lieu magique. À l’époque, tôt le matin, on pouvait constater comment la journée se transformait progressivement en un Kyoto qui semblait se composer uniquement de tintements lointains de petites cloches et de croassements occasionnels de corbeaux.

Et aujourd’hui ? La nuit, les marchands de souvenirs installent leurs tables à tréteaux et, au lever du jour, des groupes de touristes chinois et des porteurs de perches à selfie du monde entier traversent bruyamment le parvis pour rejoindre le plus rapidement possible les avenues torii. Les bousculades indignes pour la meilleure place se poursuivent ensuite jusqu’au soir. Personne ne prend le temps d’apprécier la chaleur orange et le sentiment de sécurité qui peut vous envahir dans les longs tunnels torii. Personne ne caresse la mousse sur les rochers au sommet de la montagne. Personne n’écoute le bruissement des cèdres au vent.

Heureusement, Kyoto possède quelques autres temples et sanctuaires. Il devrait y en avoir deux mille. Vous ne pouvez pas faire autant d’excursions d’une journée.

Mais en fait, il faut passer par le parking, explique la femme au bureau d’information de la gare lorsqu’elle apprend qu’au bout des escalators et des couloirs, on se retrouve toujours dans le parking lorsqu’on veut se rendre à la cascade. “Passez devant les voitures garées jusqu’à la sortie arrière, puis suivez ce chemin ici.” Elle dessine des flèches et des croix sur une carte de la zone dessinée comme un manga. Et bien sûr, il y a un chemin étroit et vingt minutes plus tard une cascade tonitruante dans les montagnes. Cela peut arriver très vite au Japon : une minute dans une métropole, peu de temps après en pleine nature. À Kobe, il suffit de quelques pas. Quelques minutes plus tard, vous contemplez depuis un point d’observation la ville réduite en ruines par un tremblement de terre il y a trente ans. Beaucoup de choses ont été bien faites lors de la reconstruction : malgré son million et demi d’habitants, Kobe semble aujourd’hui beaucoup plus aérée que les autres grandes villes.

Au retour de la cascade, un petit temple est indiqué sur la carte du manga. Il se trouve dans un bosquet de gingko jaunes et d’érables du Japon, dont les feuilles sont devenues rouge vif. Des artistes amateurs s’assoient sous les arbres et tentent de capturer la splendeur des couleurs sur papier. Mais avec les aquarelles, c’est parfois comme avec les poèmes : ils ne parviennent pas toujours à vraiment exprimer la beauté du monde.

Il n’y a pas de meilleur endroit au Japon pour s’imprégner des impressions de voyage qu’un bar à saké faiblement éclairé. Celui de la gare de Hime-ji est presque entièrement automatisé : sur un grand écran tactile avec option anglais, vous sélectionnez le parfum, le degré d’alcool, le lieu d’origine et la gamme de prix, puis vous décidez d’une des variétés proposées (si nécessaire en fonction sur la beauté de l’étiquette de la bouteille) et remettez-lui le reçu imprimé avec un léger salut de la part du tenancier du bar à saké qui attend immobile. Il scanne le papier et redevient immobile. Dans les coulisses, un petit robot se met apparemment au travail et cherche le saké désiré parmi des centaines de variétés. Dans tous les cas, un tapis roulant invisible derrière le comptoir transporte la bonne bouteille. Le gérant du bar à saké verse la boisson et s’incline.

Le saké a tellement le goût du Japon que la première gorgée vous catapultera mentalement hors du bar. Dans la rue devant la gare, au bout de laquelle Shirasagijō s’élève dans le ciel tel un point d’exclamation imbriqué, le « Château du Héron Blanc ». Dans ce pays, on est souvent fasciné par la beauté des choses – mais Shirasagijō vous laisse un peu sans voix. Comment un château peut-il paraître si gracieux ? Pourquoi un chef de guerre de l’époque attachait-il autant d’importance à la perfection architecturale ? L’intérieur n’en vaut pas nécessairement la peine (les visiteurs sont dirigés vers le haut, escaliers après escaliers, à travers des pièces complètement vides, puis redescendus), mais le complexe lui-même est magnifique. Et il faut absolument acheter le billet combiné, qui est également valable pour le jardin Koko-en à deux cents mètres plus loin : avec ses étangs de carpes koï, ses cascades et ses bosquets de bambous, il est d’une telle beauté que vous y penserez plus tard. de pure émotion, il commande un deuxième saké sur l’écran tactile du bar.

Il s’agit de l’excursion d’une journée avec l’arrivée et le départ les plus longs : 27 gares ferroviaires pour arriver à destination ne semblent pas très encourageantes au premier abord. Heureusement, voyager en train local au Japon, c’est un peu comme un cinéma sur roues. Cela commence à l’heure, les gens sont tranquillement assis à leur place et un documentaire est diffusé devant les fenêtres. En route vers Gokurakobashi, vous pourrez observer comment un Japon métropolitain devient d’abord un village, puis un village qui ne semble se composer que de montagnes et de forêts. Vous n’êtes pas encore arrivé, seulement un trajet en téléphérique et un transfert en bus s’ensuivent. Puis enfin vous entrez dans l’un des lieux les plus spirituels du pays.

Koya-san se trouve au bout de trois anciens chemins de pèlerinage et est le centre du bouddhisme Shingon, dont les non-initiés ne savent pas grand-chose car ses règles n’ont apparemment jamais été écrites nulle part depuis plus de mille ans. Plus d’une centaine de temples sont entretenus par 600 moines (le reste de la ville s’occupe de leur nourriture et du commerce des objets de dévotion) ; Des groupes de pèlerins vêtus de blanc se déplacent de temple en temple en priant. Dans une immense nécropole en forêt se trouvent plus de 200 000 tombes, gardées par des cèdres centenaires. Vous pouvez également les visiter la nuit ; Ceux qui l’ont réalisé s’extasient encore sur l’atmosphère mystique des années plus tard. Mais la nuit, les excursionnistes sont déjà de retour à Osaka.