Les difficultés culinaires d’un gourmet à la retraite

Les livres de recettes étaient écrits pour compiler des plats exquis, ceux qui étaient inhabituels ou trop compliqués pour être reproduits par cœur et qui devaient donc être consignés par écrit. Parfois, ils incluaient des recettes relativement simples ou populaires, certes, mais utiliser un livre de recettes et y dépenser de l’argent signifiait toujours viser plus, pas moins.

C’est pourquoi il est si étrange que quelqu’un, protégé par un modeste anonymat et se déclarant à court d’argent, décide de laisser libre cours au sens pratique en consacrant un livre entier à la gastronomie « moins c’est plus ». À l’art d’étirer les pesetas de l’époque et à la philosophie selon laquelle là où deux mangent, on peut parfaitement en manger trois, quatre ou plus, en allongeant le menu avec un peu de pain et de la sauce.

Ne pensez pas que l’auteur était pauvre en solennité : sa sobriété à table n’allait pas au point de ne rien avoir à manger ni de ne pas pouvoir payer une cuisinière, aussi inexpérimentée soit-elle. ‘La gran economía de las familias’ o, como indica su fabuloso subtítulo, «Arte de arreglar y componer lo sobrante de las comidas de un día para otro», fue obra de un burgués acomodado venido a menos pero que seguía teniendo ganas de alimentarse le meilleur possible.

Selon l’auteur, la clé de ce livre destiné “aux classes les plus défavorisées et aux personnes ayant peu d’argent qui aiment bien manger, dépenser peu et ne rien gaspiller” résidait dans l’utilisation des restes. En déguisant, en habillant et en transformant les restes du menu d’hier en quelque chose de nouveau pour le palais et qui fera également mouche.

identité mystérieuse

“Un gourmet à la retraite”, tel est le pseudonyme que cet amateur de bonne chère, peut-être gêné par sa légère disgrâce, a choisi pour signer le livre de recettes. Le plus drôle, c’est que certains ont émis l’hypothèse que derrière ce pseudonyme se trouvait le comte de Rodalquilar, traducteur en cette même année 1869 de la très célèbre « Physiologie du goût » de Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Je ne sais pas d’où vient cette théorie, mais elle ne semble pas vraie. « Comte de Rodalquilar » était l’identité derrière laquelle se cachait Emilio Huelín Newmann (1829-1904), un Málaga issu d’une famille aisée qui, en plus d’être ingénieur et haut fonctionnaire de la Cour des Comptes, était un diffuseur scientifique. Il maîtrisait plusieurs langues et devait s’intéresser vivement à la gastronomie, puisqu’il préfaça et traduisit du français les “méditations sur la gastronomie transcendantale” de Brillat-Savarin, mais il n’avait ni problèmes d’argent ni certainement retraite lorsque le livre qui nous intéresse maintenant a été publié, mais il n’avait que 40 ans.

La véritable identité du gourmet à la retraite reste donc un mystère, mais cela ne rend pas son livre moins savoureux. “Au cours de notre longue vie, nous avons parcouru toute l’échelle sociale de la table”, précise l’introduction. “Nous avons assisté aux banquets des rois, des ministres, des grands personnages, des banquiers opulents, des électeurs, des particuliers et même dans les cabanes des bergers”, souligne-t-il.

Doté d’un palais expérimenté et d’un appétit vigoureux, à cause d’une crise de fortune, il s’est retrouvé sur “la voie des réformes somptuaires” et dans la situation forcée de devoir licencier Pepa, un “cuisinier artiste” qui cultivait l’art chez lui depuis de nombreuses années. Habitué à la cuisine raffinée et déterminé à ne pas en oublier les plaisirs, il décide de « former un disciple, profitant des connaissances que j’avais acquises auprès de mon excellent cuisinier, pour apprécier les résultats variés obtenus par l’utilisation des substances et des condiments qui “La civilisation a fait en sorte que les fans puissent bien manger.”

C’est dit et fait : le « gourmet » à la retraite a embauché une jeune fille désireuse d’apprendre (et avec un salaire bas, on en déduit) et ils ont tous deux commencé à faire des expériences en cuisine. “Le résultat est ce que nous présentons aujourd’hui à nos lecteurs qui ont une étincelle du feu sacré et savent manger”, un livre de recettes complet et plein d’astuces pour transformer les restes basées sur l’ingéniosité et l’innovation.

Parmi ses 311 formules collectées, les plus remarquables, en raison de leur nouveauté en Espagne, sont un “kary” (curry pour nous) avec lequel “enlève la fadeur et le goût du poulet ou du poulet cuit dans la marmite” ou ce « ketchup » que le livre recommande d’utiliser avec les filets et la poitrine de bœuf.

Il y a beaucoup d’abats et de réutilisation de tous les accessoires de ragoût, un magnifique “calendrier culinaire” avec des produits de saison et un glossaire pratique avec des termes culinaires pour ceux qui n’ont aucune idée du ragoût. Il y a aussi un grand sens de l’humour : c’est seulement de là que viennent la « sauce minimum » et le « steak faux ou imité ».