Lettre d’Arménie (A)

Deian Timms

Yma o Hyd a peut-être été écrit sur les Gallois, mais s’il existe une nation qui incarne cet esprit, c’est bien l’Arménie.

Arrivé une semaine avant le match, je me suis envolé pour Tbilissi et j’ai pris le train-couchettes jusqu’à Erevan, dans l’espoir que le Pays de Galles puisse redresser la défaite du 2-4 en juin.

Le moteur de l’ère soviétique a fait un bruit sourd et les passeports ont été vérifiés à cinq reprises au cours de la nuit – une fois sur une plate-forme glaciale quelque part dans la campagne géorgienne, après avoir été conduits hors de wagons éclairés par les projecteurs par les gardes-frontières et encerclés par des chiens errants.

Le train-couchettes s’est avéré être un terme quelque peu inapproprié.

Suffisance

En descendant à Erevan, je me suis dirigé péniblement vers le centre et suis arrivé à une belle aube sur la Place de la République. Après avoir finalement trouvé un café ouvert, j’ai savouré la suffisance de la fraîcheur du voyage pour mes amis de Wales Away.

Après une journée pluvieuse à visiter les principaux sites touristiques de la capitale, je repartis.

En tant que premier État chrétien, d’anciens monastères parsèment le paysage de l’Arménie. De Gegham avec ses chambres creusées à flanc de montagne, à Haghartsin caché parmi les collines de Dilidjan qui m’a rappelé mon chez-moi.

Mais étant un fan de l’architecture brutaliste, mes pèlerinages personnels m’ont emmené à la fontaine de fer de Gyumri (qui ressemble agréablement à la treigliad de Cymru) et à Sevan, à la retraite de l’Union des écrivains arméniens, qui s’avance au-dessus du lac comme un moderniste d’avant-garde. À Newydd.

J’ai rencontré mon amie arménienne Yana que j’avais connue grâce à un précédent emploi à Bruxelles, qui m’a très gentiment montré certains des sites les plus inaccessibles ainsi que les meilleurs endroits d’Erevan.

Chercheuse et ancienne conseillère juridique parlementaire, Yana est originaire du Haut-Karabakh (terme russe souvent utilisé en anglais), connu en arménien sous le nom d’Artsakh.

L’Artsakh est une région contestée, historiquement peuplée d’Arméniens mais donnée à l’Azerbaïdjan par Staline dans le cadre d’une stratégie diviser pour régner.

Alors que l’URSS s’effondrait puis s’effondrait, des tensions de longue date se sont transformées en violence. Son chapitre le plus récent a été celui d’un blocus de neuf mois et d’une offensive militaire à grande échelle menée par l’Azerbaïdjan. Cela a contraint cent mille Arméniens à abandonner leurs maisons pratiquement du jour au lendemain en septembre de cette année, ce qui a été considéré comme un nettoyage ethnique par une résolution du Parlement européen.

Lorsque Yana est allée étudier aux États-Unis l’année dernière, le blocus n’avait pas encore commencé. Lorsqu’elle est partie pour la Californie, elle ne savait pas qu’elle ne reviendrait pas chez elle.

Vivant désormais à Erevan avec d’autres membres de sa famille contraints de partir, elle affirme que de nombreux habitants de l’Artsakh se débattent dans la capitale, confrontés à un statut juridique confus, en plus du traumatisme profond et récent de la perte de leur maison et de leur communauté.

Les employeurs hésitent à embaucher des gens d’Artsakh en raison de cette incertitude et bien que ceux d’Artsakh aient des passeports arméniens, ils ne sont techniquement pas des citoyens arméniens et devront peut-être être enregistrés comme réfugiés.

La majorité est partie à Erevan pour trouver du travail. Les logements sont rares et certains propriétaires, sentant une opportunité, ont augmenté les prix. L’impression est que le Premier ministre Nikol Pashinyan n’a fait que très peu (pour être poli) pour aider à la suite de cette crise.

Traditions

Il existe une inquiétude supplémentaire : étant dispersés dans la capitale – une ville de plus d’un million d’habitants – la culture et le dialecte distincts auront du mal à se priver des espaces Artsakhi. Les blessures sont encore extrêmement vives, mais on espère qu’avec le temps, des groupes et des organisations se formeront pour préserver ces traditions et cette langue pour les générations futures. Et parmi ceux qui ont fui, l’espoir demeure qu’ils reviendront un jour.

Grâce à Yana, j’ai obtenu une place à domicile pour le match. Alors que le soleil se couchait et que les gens se précipitaient vers leurs sièges, j’ai commencé à apercevoir d’autres supporters gallois dans les tribunes, sans me laisser décourager par le traitement brutal infligé la nuit précédente aux membres du Wal Goch par la police d’Erevan.

Malgré notre enfilage très astucieux d’écharpes et de drapeaux arméniens, achetés à la hâte au marché sur le chemin menant au stade, nous n’avons trompé personne. Des hochements de tête et des clins d’œil entendus ont été échangés aux moments clés, mais rester assis et silencieux et les mains bien enfoncées dans les poches, surtout pendant l’hymne national, n’a pas été facile.

Assis à ma gauche se trouvait un adolescent arménien dégingandé d’environ 14 ans qui semblait vivre le meilleur jour de sa vie, son enthousiasme si véritablement contagieux que j’ai presque oublié que je ne soutenais pas l’Arménie lorsque Lucas Zelarayan a marqué un but à la 5e minute.

Sa voix s’est brisée alors qu’il huait, et j’ai eu du mal à retenir mon rire à plusieurs reprises alors qu’il criait en anglais « FC crybaby ! à chaque fois qu’un joueur du Pays de Galles était victime d’une faute et un « David Brooks : un gars aléatoire ! » plutôt tranchant. à l’extérieur.

Un match nul 1-1 a donné lieu à une soirée fantastique entre amis, qui s’est terminée dans un bar tenu par des hipsters russes. De nombreux jeunes Russes libéraux sont venus à Erevan depuis l’invasion de l’Ukraine, ouvrant des cafés et des restaurants et faisant des efforts respectables pour apprendre et utiliser la langue arménienne.

Contrairement à Tbilissi et à Riga, l’ancienne ville hôte du Wales Away, il n’y a pas de graffitis anti-russes autour du centre-ville.

Critique

J’ai interrogé Yana à ce sujet, qui a déclaré que même si les Arméniens pouvaient être extrêmement critiques à l’égard du gouvernement ou de la politique russe – il y avait un profond sentiment de trahison face à l’échec de la Russie à sauvegarder l’accord de cessez-le-feu de 2020, permettant effectivement à l’Azerbaïdjan de prendre librement l’Artsakh – il n’y avait aucun ressentiment. ou xénophobie envers les Russes ordinaires.

La plupart accueillent favorablement les nouveaux arrivants, renforçant ainsi la diversité dans un Erevan par ailleurs plutôt homogène. Une prise rafraîchissante.

Alors que de nombreux supporters sont partis le lendemain du match, il y a eu une dernière visite, Khor Virap.

Khor Virap est un monastère perché fréquenté par les pèlerins, les noces et les soldats, situé dans la plaine qui entoure le mont Ararat : la montagne sacrée et symbole national de l’Arménie, et considéré comme le lieu d’atterrissage de l’arche de Noé. Son ampleur est difficile à décrire et à plus de 5 000 m d’altitude (Yr Wyddfa culmine à 1 058 m), sa présence se profile partout où vous allez.

Mais juste au-delà du monastère se trouve la frontière fermée avec la Turquie, gardée par des tours russes. Suite au génocide arménien, le mont Ararat se trouve aujourd’hui sur le territoire turc et les atrocités sont à ce jour officiellement niées par l’État turc.

L’appel à la prière était audible depuis les villages situés à quelques kilomètres seulement de la barrière frontalière. La pointe la plus septentrionale de l’Iran est également à portée de vue, à seulement 7 km.

Je ne pense pas avoir jamais ressenti le poids de l’histoire aussi lourd dans l’air.

Plus haut sur les rochers du monastère, un drapeau arménien flotte avec défi. Naturellement, nous montons pour une photo au sommet. Nous nous mettons en position de poser et je remarque quelque chose sur le poteau. Un autocollant Wrexham AFC. Bien sûr.