“Malheureusement, nombreux sont ceux qui trichent”

Beat Kammerlander, vous avez récemment eu 65 ans. À quoi ressemble la vie – désolé – d’un ancien de l’escalade ?

C’est juste un numéro. Je n’ai pas eu 65 ans d’un seul coup, mais j’ai plutôt suivi un processus lent. Tant que je me sens en bonne forme physique et fort, je suis heureux. Bien sûr, des douleurs surviennent toujours lorsque j’en fais trop.

Vous ne vous levez pas les pieds et ne profitez pas de votre retraite ?

Certainement pas. J’ai ma routine quotidienne. J’entraîne mon endurance sur les anneaux à l’étage et mes mouvements sur les murs de bloc au sous-sol. J’ai adapté mon entraînement au fil des années, souvent suite à des blessures. Au milieu des années 1980, par exemple, j’ai tellement exagéré avec les doubles dynamos que j’ai détruit les capsules des doigts (la double dynamo est un mouvement d’escalade en profondeur dans lequel les deux mains quittent les poignées de départ en même temps – ndlr).

Ils font partie des pionniers de l’escalade libre. Comment en êtes-vous venue à l’escalade ?

En fait, j’avais peur et je pensais avoir le vertige. Regarder depuis un pont élevé m’a donné le vertige. Puis des amis m’ont persuadé d’aller grimper avec eux. Au fur et à mesure que je continuais à grimper plus haut, cette peur s’est dissipée. J’avais alors 17 ans.

Quelques années plus tard, en 1980, vous avez escaladé la face nord de l’Eiger en hiver. . .

. . . et je n’avais jamais eu de crampes aux pieds auparavant.

Était-ce réellement le cas, ou s’agit-il d’une de ces histoires de montagne qui se vendent bien ?

C’était vrai ! Vous pouvez demander aux autres membres de l’équipe de corde. Nous sommes entrés dans la tige, nous nous sommes relevés et avons remarqué que cela fonctionnait. Puis il y a eu un brusque changement de temps. Le mur était blanc, tout s’est refermé. Ce n’est que le quatrième jour, après avoir poussé trois bivouacs, que nous sommes sortis du sommet. Il n’y avait pas de glace à l’étage. J’ai surtout ouvert la voie et j’ai dû grimper sans gants. Je me suis gelé les doigts ; tous les ongles et pointes se sont détachés. J’ai été à l’hôpital pendant 14 jours et j’ai reçu des infusions de venin de serpent pour fluidifier le sang. Nous avons eu beaucoup de chance à l’époque.

Cette expérience vous a-t-elle poussé à vous investir davantage dans l’escalade sportive ?

C’était formateur. Mais le virus de l’escalade sportive m’avait déjà infecté car j’avais réussi de manière inattendue. Le Suisse Martin Scheel fut l’un des premiers de ce pays à pratiquer l’escalade sportive. J’ai souvent voyagé avec lui. Les premières stars de la petite scène furent Kurt Albert ou Wolfgang Güllich, pour moi des demi-dieux. Je ne me suis jamais vu aussi fort qu’eux, mais j’ai pu immédiatement répéter leurs tournées. Cela m’a incroyablement motivé.

Martin Scheel faisait partie du légendaire club d’escalade anarcho-dadaïste d’Üetliberg. Lors des troubles de la jeunesse en 1980, les membres manifestaient le matin et s’entraînaient l’après-midi au Nagelfluh, sur la montagne locale de Zurich. Était-ce la nouvelle escalade pour elle aussi une déclaration politique ?

J’étais plutôt un esprit libre qui ne me laissait pas manipuler. Rien ne me dérangeait, pas même que le Club Alpin interdisait l’utilisation de magnésium dans le mur car cela détruirait la roche. A cette époque, l’escalade technique était une pratique courante (en alpinisme, l’escalade technique désigne l’escalade sur des rochers avec des aides comme des crochets, des cordes et des échelles de corde, qui servent au déplacement – ndlr). Mais nous avons grimpé comme nous le souhaitions. C’était aussi clair que la question du style musical.

Beatles ou Rolling Stones ?

Les Rolling Stones, bien sûr.

Avec les Stones à l’oreille, vous deveniez de plus en plus seul car seules quelques personnes pouvaient grimper à votre niveau. Que décririez-vous comme votre point culminant en escalade ?

Parcours The Neverending Story 1991, 7e Kirchlispitze au Rätikon. Escalader ce mur de la « Pointe Rouge » de 400 mètres de haut semblait au premier abord utopique (« Pointe Rouge », c’est grimper librement de bas en haut sans tomber, sans aucune aide – ndlr). Je me suis entraîné comme un fou pour atteindre cet objectif. J’ai escaladé le mur à ma septième tentative cette année-là et je l’ai noté 10+ sur l’échelle de difficulté UIAA. Cela a également été confirmé. À cette époque, elle était considérée comme la voie d’escalade sportive la plus difficile au monde. Jusqu’à ce que Lynn Hill devienne la première personne de la vallée de Yosemite à gravir gratuitement The Nose sur El Capitan en 1993.

Comment imaginez-vous que si vous… «« travaillé comme un fou » vers un objectif ?

C’était une vie spartiate, il n’y avait pas beaucoup de fêtes pendant des mois. J’ai développé une formation spéciale pour moi-même. Avant une tournée, on sait quelles combinaisons de mouvements sont au cœur du rock. J’ai donc recréé ces combinaisons sur les murs de blocs du sous-sol et je les ai répétées d’innombrables fois. J’ai également tourné des poignées ergonomiques spéciales pour que chaque doigt ait la même phase de maintien. Je les ai ensuite développés pour obtenir des manches de seulement quatre millimètres de long. Et pendant tout ce temps, le rocher était dans ma tête.

L’escalade est-elle aussi un processus intellectuel et créatif ?

Clair. La réflexion, toute la passion n’appartiennent qu’à ce seul projet. C’est un débat intellectuel. Vous recherchez également la plus belle ligne. C’est là que cela semble le plus fluide et le plus difficile. Là où le succès semble impossible, mais où une possibilité peut encore être soupçonnée. Ensuite, vous essayez de voir si cela fonctionne. Et plus on monte, plus on s’améliore mentalement. Du moins, c’était le cas pour moi.

Un autre de vos projets prestigieux est le vautour argenté.

Après Neverending Story, j’étais un peu déprimé et je cherchais une nouvelle motivation. Le photographe Röbi Bösch a attiré mon attention sur un projet inachevé de Martin Scheel. Il s’agissait du 4ème Kirchlispitze, en face sud côté suisse. Scheel avait renoncé au projet, mais avait déjà baptisé l’itinéraire Silbergeier. Le point crucial était encore trop difficile pour le niveau d’ascension du milieu des années 1980. J’y suis allé en 1994 et j’ai tout de suite réussi. C’était un cadeau. En termes de rock, c’est encore aujourd’hui l’un des meilleurs.

Ils ont noté Silbergeier 9 à 10. Un groupe d’escalade a déclassé la voie il y a trois ans. Cela a donné lieu à une vive controverse.

Ils ont déclaré que l’escalade sportive en montagne était généralement trop bien notée. Je peux l’accepter, et peut-être qu’ils ont raison. Je pense qu’ils le pensaient honnêtement et ne l’ont pas dit pour se forger une réputation. Il ne faut pas oublier que la jeune génération est aujourd’hui en meilleure forme car elle a commencé à grimper bien plus tôt. Elle a une meilleure endurance musculaire que moi à l’époque.

Le Silbergeier est quant à lui l’une des lignes multicordes les plus connues des Alpes.

La popularité de ce circuit est aujourd’hui si grande qu’il est devenu une piste de corde fixe. De nombreux points clés ont été désamorcés grâce à davantage de crochets de sécurité dans le mur. Pour moi, c’est un problème éthique.

Ils sont considérés comme les partisans d’une pure philosophie d’escalade.

Soyez un chien têtu et ne trichez pas : c’est le chemin que j’ai suivi. Malheureusement, nombreux sont ceux qui trichent. Ils descendent en rappel par le haut et marquent d’abord toutes les prises au magnésium. C’est un jeu complètement différent car on voit bien mieux les prises les plus difficiles d’en haut. Ou bien ils descendent en rappel et gravissent d’abord le point clé. Ensuite, ils commencent à grimper par le bas. Aujourd’hui, cette ascension est également considérée comme une ascension du point rouge.

Vous pensez que ce n’est pas correct ?

C’est une fraude totale ! Vous déchiffrez le rocher d’en bas. Pour moi, c’est la discipline suprême. Soit il est gratuit, soit je le laisse. L’impossible doit être préservé.

Après tout, vous avez déjoué l’impossible. Au Voralpsee, vous avez escaladé un mur de 40 mètres de haut au 10ème degré, en « solo libre », sans aucune protection. Qu’est-ce qui t’a amené là ?

Cette tournée était dans ma tête depuis des années. Je savais que je pouvais le faire, mais ça me paraissait complètement fou. Quand on croit depuis si longtemps à un projet, il faut aussi composer avec la peur. Vous vous demandez si vous devriez vraiment faire cela. Un projet de film documentaire m’a motivé à montrer ce que je sais faire. J’ai d’abord grimpé dix mètres et j’ai vu ce qui se passait.

Ce qui s’est passé?

C’est comme si vous étiez sur une autre planète et que vous étiez en plein flux. Tant que vous êtes en phase avec votre respiration et vos mouvements, vous pouvez rester concentré extrêmement longtemps. Mais ensuite, il faut faire une pause pour serrer la main. La concentration diminue un peu, la peur et la confiance vont et viennent. Il faut que tout reste cohérent et réagir correctement. J’ai commis une petite erreur de mouvement à la sortie de l’étape clé. Je n’ai pas vraiment ressenti le point de pression sur mon pied gauche et j’ai dû compenser avec ma main gauche et la saisir complètement.

Un projet de film documentaire vous a motivé pour ce projet solo gratuit. Il y a des décès qui font se demander quelle influence les médias et les sponsors ont sur la prise de risque. Par exemple, avec l’équipe de corde David Lama, Hansjörg Auer et Jess Roskelley, décédés dans les montagnes Rocheuses canadiennes.

L’homme est seul responsable de ses actes, il est difficile de blâmer le commanditaire. L’exemple évoqué réunissait un cocktail extrême des meilleurs alpinistes du monde. Ils se sont probablement poussés mutuellement à réaliser des performances optimales, non pas à cause des sponsors, mais parce qu’ils étaient ambitieux. Ce type d’escalade, même en « solo libre », peut créer une dépendance. Le plus difficile est de développer une idée de jusqu’où vous pouvez aller. Parce qu’on ne peut pas marcher longtemps sur cette crête étroite.

Comment voyez-vous le développement de l’escalade ?

Il y a aujourd’hui des gens extrêmement durs et talentueux. Adam Ondra a essentiellement introduit un nouveau niveau de difficulté. Sa capacité à grimper, sa volonté et sa volonté de souffrir pour ce sport sont phénoménales. Il a escaladé le vautour argenté à l’âge de 14 ans. Ce que je n’aime pas, c’est que l’escalade soit devenue un gros business. Malheureusement, ce sont surtout les aboyeurs et les meilleurs acteurs qui sont remarqués et valorisés. La plupart du temps, leurs projets sont simplement faux et sans intérêt.

Pendant des années, ils ont fait partie de l’élite mondiale. Pourrais-tu de l’escalade vie?

Oui, grâce aux sponsors, aux conférences et au travail de guide de montagne. J’avais un code différent et le marketing me dégoûtait. Mais je pense que c’est normal que les très bons grimpeurs d’aujourd’hui puissent vivre de leur passion.

Ils ont deux enfants en âge scolaire. Comment la jeune famille a-t-elle changé votre vie de grimpeur ?

Je suis heureux d’avoir pu satisfaire mon narcissisme longtemps à l’avance et de m’épanouir en tant que personne. J’apprécie simplement de pouvoir grimper à un bon niveau ou d’être dehors dans la nature. Tout a changé avec les enfants. Le fait de pouvoir être là quand les enfants seront grands : quoi de plus agréable ?