Marseille est sauvage et impétueuse et on l’aime pour ça

Die Taxifahrer sind unzuverlässig in Marseille. Da steht man am sehr frühen Morgen in einer Seitengasse und wartet zur vereinbarten Zeit am verabredeten Treffpunkt – und keiner kommt. Fünf Minuten, zehn Minuten, ein Anruf, ein zweiter, auf einmal eine Nachricht auf dem Display: „Leider hat der Fahrer die Fahrt storniert.“

Wenn man dadurch jetzt nicht in große Schwierigkeiten käme, nicht im Eiltempo durch die Dunkelheit zum Bahnhof hetzen müsste, um einen sowieso schon knappen Zug zu bekommen, dann würde man sich vorstellen, wie der Fahrer mit seinen Freunden in einer jener schönen Bars mit Blick auf den Alten Hafen versackt ist, wie er nach einer durchfeierten Nacht, in der er einen Pastis nach dem nächsten trank, laut französische Fußballlieder sang und sich mit seinen Nachbarn in den Armen lag und wie er darüber die Verabredung mit dem Fahrgast am Morgen einfach vergaß. Oder wie er, umringt von seinen kleinen Kindern in einem der Hochhäuser in den Quartiers Nord, seine schwangere Frau stützen musste, weil gerade die ersten Wehen kamen und er, statt seinen Fahrgast abzuholen, mit der ganzen Familie ins überfüllte Krankenhaus rasen musste.

Oder wie er, der vor vielen Jahren in dieser Stadt geboren wurde, einfach keine Lust mehr hatte, noch einen weiteren Touristen zu transportieren, der seine inzwischen vom ständigen Zuzug gezeichnete Heimat nur übers Wochenende besucht und dafür in irgendeinem Airbnb-Appartement nächtigt, das ihm als bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt schmerzhaft fehlt. „Je veux un logement“ – ich will eine Wohnung: Der verzweifelte Ausruf findet sich an nicht wenigen Häuserwänden in dieser von Graffiti übersäten Stadt.

Es gibt Berichte von aufgebrachten Marseillern, die am Bahnhof gegen die einfahrenden TGVs aus Paris protestieren, die Besucher aus der Hauptstadt mit Schimpfworten empfangen und sogar von einem Polizei-Cordon im Zaum gehalten werden müssen, damit es zu keinen Handgreiflichkeiten zwischen ihnen und den in die Stadt strömenden Parisern kommt. Seit die Mieten in Paris in astronomische Höhen gestiegen sind und Corona den Wert eines einigermaßen komfortablen Wohnraums drastisch vor Augen geführt hat, gibt es immer mehr junge Familien und Mittelständler, die ihren Wohnsitz ins drei TGV-Stunden entfernte Marseille verlegen. Hier zahlen sie viermal weniger für eine Wohnung als in der Hauptstadt und können mit ihren Kindern nach der Schule glücklich am Meer spazieren gehen. Aber nicht nur die flüchtende Pariser Mittelschicht hat in den vergangenen Jahren für einen regelrechten Ansturm auf die Stadt gesorgt. Auch die Jeunesse doreé aus Westeuropa reist inzwischen nach Marseille, kauft sich hier günstige Wohnungen, verbringt einige Homeoffice-Wochen am Mittelmeer und genießt den rauen, noch nicht ganz abgefertigten Charakter dieser Stadt.

C’est précisément ce sentiment de ville ouverte, en développement, parfois risquée, qui attire de nombreuses personnes. On ne vient pas à Marseille pour les églises et les cathédrales, ni pour les magnifiques édifices aux allures de confiserie datant de l’époque de Napoléon III. ou les vestiges archéologiques de l’époque romaine. On vient à Marseille pour ressentir quelque chose qui n’existe plus depuis longtemps dans beaucoup d’autres villes européennes : le mouvement. Perspectives. Monde.

Quiconque prend le bus du Vieux-Port vers les banlieues nord, ces quartiers de pauvres et de chômeurs que les guides de voyage et les journaux qualifient de « foyers de criminalité », se retrouvera bientôt entouré de gens venus de nombreux pays lointains, n’ayant rien à faire. avec ceux qui dirigent ce pays. Des hommes aux visages fatigués et ridés, des jeunes mères avec des foulards amples et des poussettes trop remplies, des vieilles femmes haletantes avec des chiens hirsutes, des fidèles de mosquée bourdonnant en caftans blancs, des jeunes ivres avec des ballons de football raccommodés sous les bras, le symbole d’un vague espoir. Car le football a amené pas mal de gens des banlieues marseillaises aux plus hautes distinctions. Plus souvent encore que l’appel à l’espace de vie, on voit le portrait de Zinédine Zidane, fils d’immigrés algériens qui a grandi dans la banlieue de Marseille, inscrit sur les murs des maisons.

Juste en face de la gare routière Sainte Marthe Le Camp, sur une colline, se dresse l’image symbolique actuelle du tristement célèbre esprit de résistance marseillaise, une ville qui a exprimé son désir de résistance non seulement pendant l’occupation nazie, mais qui a toujours été considérée comme une lieu de pauvreté et de rébellion comme bastion d’idées révolutionnaires et de loyauté douteuse envers la direction politique de Paris. Le premier maire socialiste a été élu ici en 1892 et depuis lors, Marseille est considérée comme rouge et prête aux manifestations. Les manifestations dans la deuxième plus grande ville de France contre la réforme des retraites et d’autres coupes sociales sont notoires, tout comme les informations faisant état de crimes mafieux, de cartels de la drogue et de fusillades en plein jour.

Cependant, les résistants ont pris le bâtiment d’en face sur la colline sans un seul coup de feu : lorsque la chaîne de restauration rapide McDonald’s a voulu fermer ici une de ses succursales, l’un des employés a refusé de quitter son lieu de travail. En très peu de temps, il trouva des alliés dans les quartiers environnants qui occupèrent le bâtiment avec lui. Après quelques semaines de protestation, la ville a racheté le bâtiment et l’a cédé à une association qui gère désormais l’espace comme un fast-food alternatif – avec notamment une recette de burger que le chef d’un restaurant étoilé du port a développée gratuitement. en utilisant des ingrédients régionaux et des sauces inhabituelles.

« L’Après M » est le nom du restaurant depuis 2020, et ce qui s’est passé après McDonald’s se résume simplement ainsi sous le slogan publicitaire : « Vous venez comme ce que vous êtes. Le lundi matin, de la nourriture est distribuée aux personnes socialement défavorisées ». À côté de la caisse, il y a des brochures sur la façon de traiter les anciens prisonniers et ce matin, un groupe de hip-hop donne un spectacle de danse dans la cour intérieure. En T-shirts blancs et pantalons colorés, ils montrent des séquences de mouvements avancées et des chorégraphies expressives, rappelant ce qui s’est passé ici récemment : la prise de contrôle amicale d’un lieu de commerce ignorant par le quartier combatif.

Mais l’esprit de résistance marseillais ne gagne pas toujours. Les yachts et les voiliers remplacent désormais les bateaux de pêche dans le Vieux Port. Quelques pêcheurs en bottes de caoutchouc sont encore debout sur le quai vantant leur prise du jour. Mais la plupart des passants qui s’approchent de leurs stands veulent juste prendre un selfie ou éviter l’homme qui ronfle au sol à quelques mètres. Il est allongé là, au milieu de l’asphalte, sans couverture ni sac de couchage, la canette de bière à portée de main, les sacs en plastique renversés avec ses affaires un peu sur le côté derrière lui. Le tout ressemble à une scène artistique, à quelque chose qui pourrait être célébré à la Biennale comme une « grande intervention socialement critique » de critiques moraux, coupes de champagne à la main. Mais ici, dans le port de Marseille, tout est réel, ici les doigts endoloris du SDF tremblent dans son rêve pendant que les mouettes picorent les miettes de ses sacs.

C’est une expression bien connue, et pourtant elle convient mieux ici que dans bien d’autres endroits : Marseille est une ville de contrastes, de différences fondamentales. Il ne semble y avoir aucun lien entre la vieille ville et les quartiers nord, entre l’homme sur l’asphalte et les propriétaires de yachts qui font la fête avec des cocktails à quelques mètres de là. Et pourtant ils partagent le même espace, le même ciel. En contrebas, il y a aussi de la place pour les nombreux restaurants de poissons touristiques du port, qu’il vaut mieux éviter, ainsi que des petits restaurants comme « L’ecaillerie » dans la rue d’Endoume quelques pas plus loin en direction de l’abbaye St-Victor. Ici, vous êtes assis dehors dans une zone clôturée, juste dans la rue, et pouvez commander une grande assiette d’huîtres et de crevettes pour très peu d’argent. Vous pouvez plisser les yeux au soleil avec un verre de vin blanc de la maison à la main et, avec le goût salé de la mer dans la bouche, imaginer ce que ce serait d’être courageux et de sauter des falaises derrière la route directement dans le vagues fouettées par le vent. Le vent, le Mistral, est un sujet de conversation constant à Marseille car il siffle si souvent dans les rues et les places de la ville comme un fort courant descendant. Ce midi aussi, il balaie quelques verres sur les tables branlantes et pousse les déchets de la rue contre les tibias des clients du restaurant. Une meringue à la fin, avec quelques fraises fraîches et un café : c’est la pause déjeuner parfaite et vous vous sentez fortifié pour d’autres excursions.

Victor Hugo a déclaré de façon mordante qu’il n’y avait « pas de bâtiments » à Marseille. C’est bien sûr une énorme exagération. Cependant, il est vrai que la ville ne transmet pas un sentiment historique à ses visiteurs, qu’à première vue et au deuxième coup d’œil elle n’a rien d’ancien. Un fait étonnant quand on sait que Rome n’a que quelques décennies de plus que Marseille. Au Mucem, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, inauguré en 2013 à l’occasion de la désignation de Marseille comme capitale européenne de la culture, l’antiquité est moins exposée que la collection Lambert, par exemple ; qui abrite de manière singulière des artistes insolites, de Basquiat à Edith Piaf. Sélection présentée. Un point culminant est le cycle Pan de Cy Twombly, dans lequel des lignes rouges ardentes sillonnent la toile et sont finalement submergées par un noir sombre. A l’étage inférieur, dans le bâtiment conçu par l’architecte français Rudy Ricciotti avec un désir exubérant de motifs, vous pourrez découvrir le « régime méditerranéen » et bénéficier d’une introduction historico-culturelle aux différentes habitudes alimentaires des pays riverains de la Méditerranée. .

C’est peut-être un peu trop d’éducation pour adultes, mais la visite vous met en appétit. Et celui qui a réservé une table pour dîner au Bec du Coq, boulevard Notre Dame, est content. Dans ce petit restaurant tenu par un jeune couple, on ressent immédiatement le besoin de rester plus longtemps que prévu. C’est peut-être l’éclairage, peut-être la façon dont les tables sont placées – ni trop proches, ni trop éloignées non plus, à une distance d’une proximité insurmontable. Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure que la soirée avance, vous cherchez des excuses pour passer une demi-heure de plus dans cette agréable salle à manger. Les arguments sont avant tout fournis par la carte, qui propose une sélection de petits plats relativement bon marché. La gamme de tentations s’étend de la burrata avec des morceaux de thon frits et des frites de pois chiches aux artichauts rôtis et au riz au lait merveilleusement assaisonné. Il y a aussi des vins naturels inhabituels de la région et suffisamment de carafes d’eau du robinet. Les deux propriétaires, tout juste devenus parents, se répartissent les tâches du soir en fonction de la situation de garde des enfants. Il y a une atmosphère littéralement familiale dans votre restaurant, il y a beaucoup de rires, beaucoup de blagues et les gens s’embrassent constamment.

Si vous préférez quelque chose de plus classique, vous devriez essayer une table chez « Michel », le célèbre restaurant de poissons de bord de mer, aux mains de la même famille depuis 1946. Le vieux slogan publicitaire est : « Constante. Sérieux. Fiable. Frais. » Et même s’il y a quelques poissons grillés à la carte, tout le monde ici ne mange qu’une seule chose : la bouillabaisse, le plat national de la ville, associé à Marseille comme aucun autre. Il y a plusieurs raisons à cela, la plus frappante étant que la soupe de poisson parfumée au safran reflète en partie le caractère sauvage et métissé de la ville. Il est évident que ce plat, élaboré à l’origine par des pêcheurs pauvres traitant leurs restes, s’adapte bien à une ville associée à la pauvreté et à la rébellion, aux cultures étrangères et aux conflits houleux.

Chez « Michel », vous obtenez tout le programme de bouillabaisse traditionnelle, y compris une assiette de pain exubérante et des sauces à l’ail colorées, pour la modique somme de 80 euros. Les serveurs portent des fracs blancs et des nœuds papillons et posent amicalement leurs mains sur les épaules des invités la deuxième fois. La facture est écrite à la main comme dans un film de Melville et secrètement glissée. Ici, vous ne payez pas seulement pour la nourriture impeccable, mais aussi pour l’atmosphère historique, pour la tradition, le service amical, la sensation de patine. La carte de visite contient un numéro de téléphone et de fax, mais pas d’adresse e-mail. Il faut donc réserver en appelant et de préférence en français. Vous serez récompensé par une soirée inoubliable dont vous pourrez parler longtemps. Comment cette ville vous invite à raconter des histoires – sur les marchés grouillants, les innombrables graffitis, le vent hurlant, les rétroviseurs fous, le joueur de ukulélé dans le café, la manifestation du syndicat pro-palestinien devant la mairie, le la mafia, la jeunesse, la survie, sur la question de savoir si Marseille est une deuxième Barcelone ou plutôt une Naples provençale.

Le prix Nobel français de littérature Jean-Marie Gustave Le Clézio a écrit un jour à propos de Marseille qu’on a toujours l’impression ici que « la ville n’est pas encore tout à fait terminée, comme s’il y avait toujours l’espoir que d’autres personnes arrivent ». Ainsi, ce qu’on disait autrefois fièrement de Berlin correspond désormais bien mieux à Marseille : une ville engagée à toujours devenir, à ne jamais être.