Murtaza Sapdara, l’histoire du Pakistanais abandonné à son sort sur une montagne à 8 000 mètres | Des sports

Allongé dans un lit de l’hôpital Cruces en Biscaye, le Pakistanais Murtaza Sapdara regarde ses mains et pleure. Les deux premières phalanges de presque tous ses doigts semblent noircies, nécrotiques, manquantes. En attendant son amputation, il se demande quel avenir l’attend, lui et sa famille. Il ne travaillera plus jamais comme porteur de haute altitude dans aucun des cinq ochomiles de son pays. Et il ne sait pas quoi ressentir : de la colère ? impuissance? gratitude? désespoir? Son cas occupe la presse locale, ainsi que les magazines de montagne en ligne.

Pour l’instant, voici le verdict : deux alpinistes mexicains crucifiés et un martyr, Sapdara, qui ne parle pas un mot d’anglais et qui a à ses côtés, Ishaq, un compatriote qui vit à Bilbao depuis une décennie. C’est lui qui fait office de traducteur. «J’espère juste que cela servira à changer notre réalité, pour que personne ne doive revivre cela ou mourir», soupire presque Sapdara, 24 ans, femme et deux enfants.

Les faits sont confus car il y a deux voix, deux histoires différentes. Le 14 juillet, les Mexicains Sebastian Arizpe et Max Álvarez ont atteint le troisième champ du Broad Peak (8 053 m), situé à 7 100 mètres. Ils étaient accompagnés de deux porteurs, dont Murtaza Sapdara, dont le nom est bien connu : son oncle Ali fut le premier à conquérir le Nanga Parbat en hiver, avec Alex Txikón et Simone Moro. Sa renommée lui a apporté des clients et de l’argent, mais il est décédé en février 2021 sur le K2 alors qu’il guidait l’Islandais John Snorri. La récente accélération de la commercialisation sauvage des plus hautes montagnes de la planète s’est transformée en un ouragan de possibilités pour les jeunes Pakistanais résidant dans les contreforts. La fièvre de pointe n’affecte pas seulement les alpinistes occidentaux, mais elle encourage les porteurs de haute altitude à prendre le risque de bien décorer leur CV, de devenir guides et de gagner beaucoup plus d’argent.

Parmi tous ces jeunes comme Sapdara, très peu aiment l’alpinisme : ils n’y voient que la (seule) opportunité d’échapper à une pauvreté endémique. Le rôle des porteurs de haute altitude est de transporter du poids jusqu’au sommet de la montagne avec lequel établir des camps en haute altitude et de s’assurer que le matériel nécessaire à l’attaque du client vers le sommet ne manque pas : tentes, ustensiles de cuisine, bouteilles d’oxygène, gaz. .. une fois arrivés au dernier camp, l’habitude est qu’ils retournent au camp de base ou attendent audit dernier camp pour aider ceux qui reviennent du sommet, récupèrent tout et redescendent chargés comme des mules. À la surprise du couple mexicain, Sapdara a déclaré qu’il tenterait d’atteindre le sommet.

Après une discussion radiophonique au cours de laquelle l’officier de liaison a fait part des intentions de ses deux porteurs à Sebastian et Max, les deux parties sont parvenues à un accord : les porteurs étant déterminés à rechercher le sommet, ils pourraient transporter au moins deux bouteilles d’oxygène dans échange contre environ 400 dollars. Max Alvarez est guide de haute montagne et Sebastián est non seulement son ami mais aussi son client. L’oxygène en bouteille était destiné à ces derniers. Álvarez guide habituellement pour la compagnie du célèbre voyageur himalayen mexicain Héctor Ponce de León, qui, comme il l’a reconnu lors d’un entretien téléphonique, a sous-traité les services de la société pakistanaise Blue Sky Travel : « il avait travaillé avec eux au moins huit fois et bien que c’est une entreprise modeste, je la trouve digne de confiance et elle est bien moins chère que les agences au Népal. “Ils méritent aussi la possibilité de travailler.”

Dans une conversation téléphonique, Sebastián explique : « les HAP (High Altitude Porters) n’étaient pas techniquement préparés et leurs vêtements n’étaient pas appropriés pour rechercher le sommet, mais ils nous ont dit qu’ils monteraient avec ou sans notre approbation.

Murtaza Sapdara corrobore l’explication des Mexicains : il avait une bouteille d’oxygène dans son sac à dos, son partenaire une autre, et l’ordre était de les laisser à 7 900 mètres, sur une colline qui mène à la crête sommitale. Les porteurs pakistanais sont repartis à 20h30 au volant d’une puissante équipe de Sherpas népalais. Une heure et demie plus tard, le couple mexicain l’a fait. « À sept heures du matin, nous avons rencontré nos deux porteurs et un autre et ils nous ont donné de l’oxygène. Là, un des porteurs nous a dit en anglais que Murtaza ne se sentait pas bien, qu’il avait mal à la tête. Nous avons insisté pour qu’ils descendent tous les trois ensemble. Le temps était mauvais. Les porteurs répétaient « mauvais temps, mauvais temps » et discutaient entre eux. “Max et moi continuons vers le sommet”, explique Sebastián.

Après avoir atteint le sommet, en revenant par la crête, le couple mexicain a croisé la route d’un de leurs porteurs et du troisième en dispute. Murtaza manquait. Ils ont dit qu’il avait décidé de ne pas monter au sommet et qu’il descendait tout seul. En réalité, Murtaza était seul, allongé dans la neige. C’est ainsi que l’alpiniste autrichien Lukas Woerle l’a retrouvé : « Je l’ai vu à 8 000 mètres, crachant du sang, incapable de parler et sans même connaître son nom. J’ai décidé d’avorter, j’ai demandé de l’aide à la radio et j’ai commencé à l’abaisser pour lui sauver la vie. C’était très difficile pour moi de le faire. Je pense qu’une demi-heure ou quarante-cinq minutes plus tard, je l’aurais retrouvé mort. Alors je l’ai tiré, je l’ai fait descendre à l’aide de la corde, je l’ai traîné jusqu’à la colline jusqu’à ce que je rencontre un alpiniste américain qui l’a soigné et lui a donné de l’oxygène en bouteille. Nous atteignons ainsi le terrain trois, où la situation s’améliore sensiblement grâce à la perte d’altitude. J’aimerais que tout le monde choisisse de sauver une vie plutôt que d’atteindre un sommet », a-t-il expliqué à un journaliste de la télévision pakistanaise.

Son témoignage laissait entendre l’idée d’un abandon de Murtaza par ses clients… et par ses deux confrères professionnels pakistanais. Comment se fait-il qu’un homme soit impuissant et allongé dans la neige ? Murtaza Sapdara affirme qu’il a continué vers le sommet jusqu’à s’effondrer. « Nous étions ses esclaves. Ils nous avaient demandé de les accompagner et c’est ce que nous avons fait. Mais je ne suis pas en colère, j’espère juste que cela changera la réalité dans les montagnes du Karakoram”, dit-il.

Financement participatif pour couvrir les opérations avec les doigts

Le fils d’Ali Sapdara, cousin de Murtaza, a demandé l’aide de plusieurs Himalayens espagnols, dont Alex Txikón de Biscaye, qui a payé de sa poche le transfert du blessé à Cruces. Vous avez maintenant créé un financement participatif pour couvrir les opérations aux doigts qu’il doit subir et pour obtenir un coussin économique qui permette à Murtaza de repartir de zéro avec quelques affaires de base dans son pays. Max et Sebastián ont déjà contribué à hauteur de 3 500 euros. Le montant récolté s’élève actuellement à 12 000 euros, mais on estime qu’il en faudra 30 000 pour atteindre l’objectif souhaité.

L’avenir s’annonce bien plus difficile pour les porteurs et les entreprises de haute mer du Pakistan faible coût pour ceux qui travaillent. Le salaire de Murtaza pour son expédition Broad Peak approchait à peine les 180 euros. “Mais je descendais la montagne autant que je montais pour mes clients, je descendais avec un sac à dos de 35 kilos”, insiste-t-il. Il ne veut pas être accusé d’être un mauvais travailleur. Les clients occidentaux qui font appel à ce type de services ne doivent plus ignorer le fonctionnement des porteurs : sans assurance médicale décente, sans assurance accident, sans vêtements adéquats, sans formation technique, sans bouteilles d’oxygène… et sans l’empathie des Occidentaux qui les fournissent. Ils sont réduits à des HAP, c’est-à-dire à de simples acronymes. “Mon autocritique est que je regrette vraiment de ne pas avoir été proche de Murtaza pour l’aider à descendre”, dit sincèrement Sebastián Arizpe.

Murtaza peut être reconnaissant car il lui a sauvé la vie, ce que ne pourra jamais dire Muhammad Hassan, décédé le 27 juillet à cause de l’indifférence de la majorité des candidats au sommet au goulot d’étranglement du K2. C’était juste un HAP. Le gouvernement pakistanais doit agir, professionnaliser ses entreprises de services guidés, augmenter les prix et garantir que les travailleurs de montagne soient qualifiés et protégés. Cela semble beaucoup plus simple que de faire appel à la générosité et à l’humanité de nombreux ceux qui circulent dans ces montagnes.

Vous pouvez suivre EL PAÍS Deportes dans Facebook oui Xcliquez ici pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.