New York : Williamsburg montre une autre facette de la ville

Là, c’est l’Empire State Building ! Et là, le One World Trade Center. Sur la gauche se trouve le majestueux pont de Williamsburg et à moitié sur la droite se trouve le gratte-ciel vert clair, qui doit être l’ONU. La vue depuis le front de mer de Williamsburg, de l’autre côté de l’East River jusqu’à Manhattan de l’autre côté de la rue, est difficile à battre. La plupart des vacanciers new-yorkais ne descendent du ferry qu’une seule fois pour prendre une photo. Nous, en revanche, avions cette vue tous les jours – parce que nous avions choisi d’y vivre.

New York est probablement la destination urbaine la plus excitante au monde. Et on peut actuellement s’y rendre à moindre coût : nous avons payé à peine plus de 1 200 euros pour un vol aller-retour pour trois personnes. Si seulement il n’y avait pas les prix élevés des chambres d’hôtel. Et finalement, nous avions peu envie de vacances dans une rue canyon. Presque tous les visiteurs vivent encore à Manhattan – pourquoi ? Nous avons plutôt essayé Williamsburg et nous ne l’avons pas regretté.

Connexion rapide à Manhattan

D’accord, d’un point de vue européen, un hôtel comme le « Penny Williamsburg » n’est pas non plus une bonne affaire. Nous avons déboursé tous les trois 2 000 dollars pour une semaine dans ce bloc de béton de dix étages. Mais au moins, nous avons eu un mini studio de 17 mètres carrés comprenant trois lits disposés de manière créative et une kitchenette noire.

Nous avons choisi cet hôtel en raison de sa proximité avec le métro : il se trouvait à seulement quatre minutes à pied de la ligne « L » et de là, à seulement neuf minutes sous l’East River jusqu’à Union Square, au milieu de Manhattan. La situation était donc bonne. La surprise a été différente : nous avons découvert de manière inattendue un deuxième New York, à savoir celui où vivent les gens.

Il y a à peine 30 ans, Williamsburg était probablement un quartier plutôt dangereux, peuplé de jeunes en colère, où les gens n’aimaient pas être dans la rue la nuit. Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse. Désormais, les habitants de Manhattan viennent le week-end faire la fête dans les clubs de Wythe Avenue. North Williamsburg est considéré comme « branché ». Sur les trottoirs, nous rencontrons des mères (et des pères !) avec des poussettes, des hipsters sur des skateboards entre les deux, et le troisième jour, le gardien de l’église catholique d’en face m’a accueilli.

Williamsburg était une colonie d’immigrants allemands

Notre hôtel loue des vélos – qui aurait pu s’attendre à cela ? Nous naviguons vers les bandes vertes design du front de mer, le long desquelles se construisent des lofts urbains les uns après les autres. Continuez ensuite dans les rues derrière, où se trouvent encore de nombreux anciens bâtiments d’usine, mais ils ont longtemps été peints de graffitis colorés. En une demi-heure de balade à vélo, toute l’histoire de 200 ans de l’Amérique se dévoile.

Au 19ème siècle, la région était à l’origine une colonie d’immigrants allemands. Après la construction du pont de Williamsburg en 1903, la banque se transforme rapidement en une zone industrielle aux cheminées fumantes : des chantiers navals et des usines de meubles s’y installent. Avec la désindustrialisation des années 1970, la situation a changé : sont arrivés d’abord les artistes qui n’avaient plus les moyens de se payer Soho et l’East Village. Plus tard, les hipsters ont suivi et enfin les familles.

Comme nous, ils étaient tous attirés par une chose avant tout : le calme des banlieues et l’éloignement de la nervosité intense de Manhattan. À Williamsburg, il y a encore des jardins de devant et parfois des chats errants. Et un sourire des passants qu’on voit rarement à Manhattan. Henry Miller, qui a grandi au 662 Driggs Avenue avec ses parents émigrés d’Allemagne, a écrit à propos du lieu de son enfance : « Grandir ici a été mon bonheur. »

Là où fumaient autrefois les cheminées de la plus grande usine sucrière du monde, on croise aujourd’hui des joggeurs et des propriétaires de chiens en promenade. Une promenade verte s’étend le long de l’East River, nous nous tenons entre deux tours résidentielles vertigineuses et regardons le bâtiment en brique de l’ancienne raffinerie qui reste presque timidement entre elles – aujourd’hui un lieu événementiel. L’ensemble s’appelle désormais Domino Park et est bordé de bancs de parc et même de rangées de chaises longues publiques.

Une balade dans le quartier cool

Le centre du quartier est aujourd’hui Bedford Avenue avec ses rues parallèles – un mélange coloré de “condos” flambant neufs et de bâtiments historiques en brique, complétés par des escaliers de secours extérieurs typiques et des vitrines aux auvents à rayures vertes et blanches. Un peu de Berlin-Friedrichshain, un peu de Stockholm-Södermalm. Il y a beaucoup de mode et de bijoux vintage dans les vitrines, et des food trucks jaune vif sont garés devant et proposent du Tex-Mex, des bagels et du pastrami.

Avant de faire du shopping, les fêtards et les groupes de filles se retrouvent pour un petit pain à la cannelle chez Martha’s Country Bakery avant de se rendre dans l’une des nombreuses brocantes, à la torréfaction de café Devocion ou au café en plein air Radegast. Son nom montre clairement que les Allemands laissent encore ici leur empreinte, comme en témoigne la brasserie branchée Brooklyn Brewery.

Bedford Ave est aussi pour nous à partir du troisième jour endroit où être. Nous évitons le petit-déjeuner de l’hôtel – qui doit être payé en supplément – et allons au café le matin : les flocons d’avoine avec des fruits frais et les brioches à la cannelle de la Black Star Bakery ne sont pas moins chers, mais merveilleux. Le White Flat Coffee vous donne un élan pour vos prochaines explorations.

Un pâté de maisons plus loin, nous nous trouvons devant les Spire Lofts, une ancienne église catholique transformée en appartements. Y louer un appartement coûte environ 4 000 $ par mois ! Il y a une succursale Whole Foods au prochain coin de rue. Partout où il existe un tel supermarché bio, il devient évident que la région l’a créé. Nous aimons également commander une salade de pois chiches ou du poulet barbecue pour le dîner à l’hôtel.

Ce n’est pas nécessaire le week-end. Le marché alimentaire de Smorgasburg ouvre ses portes tous les samedis pendant les mois d’été sur une ancienne friche industrielle. Est-ce vraiment le plus grand marché alimentaire à ciel ouvert au monde ? Probablement pas. Mais quoi qu’il en soit, des crêpes japonaises aux huîtres de Long Island en passant par le pastrami arc-en-ciel et les fleurs de mangue à la poudre de chili, il y a beaucoup de folie sur environ 70 stands. Nous pouvons également en essayer plusieurs et emporter avec nous une atmosphère fantastique.

Un monde étrange commence derrière le pont de Williamsburg

Une coupure difficile. Nous nous sommes promenés vers le sud sur Bedford Ave jusqu’à South Williamsburg pour une promenade l’après-midi. Un monde étrange commence derrière le pont de Williamsburg. Des hommes aux favoris blancs, aux longs manteaux et chapeaux noirs se précipitent devant nous. Dans l’épicerie fine Godliebs Deli, cela ressemble à un film en noir et blanc des années 1950 : une femme vêtue d’une large jupe noire et d’un foulard en forme de pot transporte du pain casher de la boulangerie Kaff.

Apparemment, il y a plus de Juifs vivant à New York qu’à Jérusalem. South Williamsburg abrite une religion ultra-orthodoxe, les hassidim. Et son centre est la zone autour de Division Ave et Lee Avenue. Même les enseignes au néon sont en yiddish.

Nous fouillons les dépanneurs qui sentent fortement le hareng. Sans les bus scolaires jaunes typiques, vous auriez l’impression d’avoir été transporté dans un shtetl d’Europe de l’Est d’avant-guerre. Mais attendez : même ces vieux bus portent des inscriptions en hébreu. Et une chose à l’intérieur est différente de ce à quoi on s’attend : les garçons sont assis devant, les filles derrière.

Informations complémentaires :

Destination: Williamsburg est un quartier (un soi-disant quartier) de Brooklyn. Et Brooklyn, quant à elle, est l’un des cinq arrondissements de New York. Au total, environ 150 000 des huit millions de New-Yorkais vivent à Williamsburg. Williamsburg est accessible par le L-Train, la ligne L du métro de New York. Arrêt : avenue Bedford.

Hébergement: Par exemple au « Penny Hotel », situé au centre (penny-hotel.com). Le « Whyte Hotel » (wythehotel.com) et « L’hôtel William Vale » (lewilliamvale.com).

Nourriture et boissons : Nous vous recommandons par exemple le restaurant brésilien « Beco » (becobar.com), la Réunion israélienne et le Bis Bas syrien. Or, les restaurants de la région disparaissent aussi vite qu’ils sont venus. Vous pouvez découvrir ce qui est à la mode en ce moment dans le magazine Time Out.

Service gospel : Une véritable alternative aux célèbres services gospel de Harlem, mais presque exclusivement fréquentés par les touristes, est le Brooklyn Tabernacle (pas à Williamsburg, mais facilement accessible) : une immense église non confessionnelle située dans un ancien théâtre avec une chorale lauréate d’un Grammy. . Si vous êtes plus intéressé par la musique et moins par le sermon, vous pouvez partir après une demi-heure.