Nouvelle-Zélande : Mini croisière dans les fjords de l’île du Sud

ECe n’est pas facile de trouver des loisirs au bout du monde. Vous venez de vous attabler pour le petit-déjeuner lorsqu’une voix crépite dans le haut-parleur : « Tout le monde, venez à la proue. Ici, vous voyez quelque chose que vous ne reverrez plus de toute votre vie.

Les compagnons de voyage s’emparent de leurs smartphones et de leurs appareils photo, se précipitent vers le haut du navire et fixent le point blanc sur la côte rocheuse. C’est un manchot à bec épais. Le capitaine rapproche le bateau et vous pouvez brièvement voir les plumes jaune pâle au-dessus de ses yeux comme des sourcils touffus. Puis le rare pingouin nous tourne le dos.

La nature peut être peu accueillante ici, à l’extrême sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Dans le Parc national de Fiordland Il pleut 200 jours par an, la moyenne des sept mètres de précipitations est presque dix fois supérieure à celle de l’Allemagne. De plus, les tempêtes font souvent rage, les Roaring Forties.

La plupart des vacanciers n’osent faire qu’une visite rapide. Ils voyagent en voiture ou en bus jusqu’au célèbre Milford Sound, montent à bord d’un bateau d’excursion pendant quelques heures et reviennent. Mais si vous souhaitez profiter en toute tranquillité de la beauté du paysage des fjords norvégiens de l’hémisphère sud, vous avez d’autres options : par exemple une mini-croisière à Doubtful Sound – avec une nuit à bord.

Le fjord le plus profond du sud-ouest de l’île du Sud

Le long voyage à lui seul éloigne les foules : nous partons en bus jusqu’à Manapouri, en bateau à travers le réservoir du même nom et en un autre bus en passant par une montagne jusqu’au port de Deep Cove, où est amarré le « Fiordland Navigator ».

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Le navire, avec des couchettes pour un maximum de 52 passagers, est presque une coquille de noix par rapport aux géants des croisières des grandes compagnies maritimes, a été lancé en 2001 et « est censé paraître beaucoup plus vieux qu’il ne l’est », déclare le capitaine Blake Reid. , 40 ans. D’où les trois mâts.

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Pendant que les invités rangent leurs bagages, le « Fiordland Navigator », qui ressemble à un sloop traditionnel, largue les amarres et se dirige vers le fjord. Browne Falls, l’une des rares cascades permanentes de la région, apparaît bientôt sur la gauche. La plupart des autres apparaissent spontanément après des tempêtes de pluie, explique le guide nature Divyesh Parmarm.

Comme l’eau ne peut pas s’infiltrer sur les flancs escarpés en roche dure, elle tombe dans la vallée en centaines de cascades. Mais aujourd’hui le soleil brille, il n’y a que quelques nuages ​​délicats dans le ciel.

Dans le chapelet de perles des douze fjords du sud-ouest de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, Doubtful Sound est le deuxième plus grand et, avec ses 437 mètres, le plus profond. À lui seul, le Crooked Arm, dans lequel le navire tourne bientôt à gauche, est plus grand que tout le Milford Sound.

Mer sombre et avalanches d’arbres

Le programme est serré. Tout à l’heure, il y avait des scones à la crème et à la confiture, maintenant il faut se dandiner jusqu’à l’arrière en maillot de bain et en tongs, où sont distribués des kayaks, des pagaies et des gilets de sauvetage jaune vif. Le canotage est proposé même sous une pluie constante, explique l’animateur, mais cela n’est que trop dangereux par vent fort.

Ce jour-là, la mer, teintée de brun foncé par le tanin des arbres, est lisse comme une nappe. La plupart des vacanciers optent pour l’option la plus confortable, une visite en canot pneumatique. Tandis qu’ils s’accroupissent les uns à côté des autres, les plus actifs sont autorisés à pagayer librement le long de la berge.

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La forêt tropicale ici n’a jamais été abattue. Sans être dérangé par le bruit du moteur, vous pouvez entendre le chant des oiseaux et deux faucons maoris, une espèce que l’on ne trouve qu’en Nouvelle-Zélande, tournent au-dessus de la cime des hêtres argentés.

Dans les parois abruptes, les arbres entrelacent leurs racines plates pour se soutenir mutuellement, explique Parmarm – « comme s’ils se tenaient la main. Le problème : si l’un d’entre eux tombe lors d’une tempête ou d’une forte pluie, il entraîne les autres dans les profondeurs. » Ce phénomène s’appelle les avalanches d’arbres et on peut voir leurs trajectoires partout.

Dès que vous descendez du kayak, le prochain point à l’ordre du jour vous attend : sauter dans la mer. Quiconque s’attend à un froid arctique sera surpris ; Certains membres de l’équipe de kayak montent plusieurs fois les escaliers jusqu’à la balustrade pour sauter dans le brun foncé, qui n’est pas si froid. “Quelqu’un intervient toujours”, explique Parmarm, “même en cas de grêle”.

James Cook l’a appelé Doubtful Sound

Pour que tout se passe bien, le capitaine Reid adapte quotidiennement le parcours à la météo, notamment au vent. Les trois bras du fjord entourés de hautes montagnes lui permettent de toujours trouver un endroit abrité. Lorsque le temps est extrêmement mauvais, le capitaine cherche refuge le soir à Precipice Cove, une baie au pied du Forden Peak, culminant à près de 1 200 mètres d’altitude. Là, le « Fiordland Navigator » peut être amarré à une bouée.

Patea est ce que les Maoris appellent Doubtful Sound ; elle doit son nom anglais à James Cook, qui explora cette côte sauvage sur son navire « Endeavour » en mars 1770. Les jours précédents, ses marins avaient lutté contre les tempêtes et la pluie, et ils avaient désormais hâte de se reposer dans le fjord abrité. Mais Cook a refusé. Ses doutes étaient trop grands quant à sa capacité à repartir contre le vent d’ouest dominant. Sur sa carte, il a noté : Port douteux. Et j’ai continué.

Reid n’a pas ces problèmes. Utilisant la puissance du moteur, le capitaine dirige le navire vers l’ouest, vers l’estuaire et vers la agitée mer de Tasmanie. La mer ici est vert jade, sans le parapluie des montagnes, un vent froid vous siffle au visage. Les vagues déferlent, les embruns pulvérisent les îlots Nee. Des dizaines d’otaries à fourrure se prélassent sur les îlots rocheux dénudés.

Le navire fait demi-tour et les choses deviennent rapidement plus confortables à bord. En plus du bar et de la salle à manger, il propose également des salons avec fenêtres et terrasses d’observation : les flancs de jungle de l’île Secretary, hauts de 1 000 mètres, défilent, avec des baies de galets nichées à leurs pieds, aussi légères que du sable blanc.

Reid a choisi Snug Cove dans le First Arm comme mouillage. Il y a déjà un petit bateau dans la baie, le « Southern Secret ». Il est affrété par des pêcheurs amateurs, explique le guide Parmarm. L’été, quelques marins jetaient parfois l’ancre dans la même baie que le Navigator. Mais ils sont généralement seuls le soir.

Des visages respectueux à Son du silence

Pour le dîner, vous pourrez faire le plein de buffets : moules, poulet, agneau, salades, pâtes et patates douces. L’offre est variée, mais en même temps, vous n’avez pas l’embarras du choix parmi des dizaines de restaurants comme sur l’un des grands bateaux de croisière.

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Après la fête, Parmarm donne une conférence humoristique montrant des vidéos d’un jour de pluie où les cascades désormais minuscules sont des crues éclair tonitruantes ; d’une journée de tempête faisant exploser les chutes ; d’une baleine à bosse sauteuse et de dauphins évoquant des mini arcs-en-ciel au-dessus de leur tête en expirant. Mais le ciel étoilé à l’extérieur est encore plus impressionnant – et le matin, les crêtes rocheuses brillent sous les rayons du soleil.

Pour le final, le « Fiordland Navigator » s’engouffre dans le Hall Arm, la plus belle branche du Doubtful Sound. Le rituel final s’appelle, à l’image du surnom du fjord : Le Son du Silence. Tous les moteurs et générateurs sont arrêtés pendant cinq minutes. Parmarm demande aux invités de garder le silence, de rester immobiles et de ne pas prendre de photos.

Étonnamment, tout le monde y adhère. On entend à peine un raclement de gorge, on aperçoit des visages respectueux, son regard erre sur les pentes de la jungle éclairées par le soleil bas, les cascades, jusqu’aux sommets rocheux.

Un moment solennel, presque sacré. Quelques jours plus tôt, quelqu’un a joué de l’harmonica juste après le silence, raconte Parmarm. Et certains invités auraient pleuré.

Conseils et informations pour la Nouvelle-Zélande :

Destination de vacances: Le Parc national de Fiordland est situé à l’extrême sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Outre les mini-croisières et les excursions en bateau, les randonnées pédestres et VTT dans une nature sauvage et intacte sont populaires. activités.

Pour y arriver : Il existe des vols depuis plusieurs villes allemandes avec une escale à Christchurch. Conduisez à partir de là Bus interurbain à Queenstown, d’où part la navette de l’organisateur dans la matinée.

Entrée: Ce qui est requis, c’est un passeport valable un mois au-delà de la période de séjour et un passeport électronique payant. Permis d’entrée (à partir de 17 dollars néo-zélandais).

Temps de voyage: Le Fiordland reçoit beaucoup de pluie toute l’année, surtout au printemps (de septembre à novembre). En été (de décembre à février), le thermomètre peut monter jusqu’à 30 degrés, mais en haute saison, les prix sont élevés et de nombreux hôtels affichent complets. En automne (de mars à mai), il fait souvent encore chaud et les forêts deviennent colorées.

A bord du « Fiordland Navigator » : La mini-croisière de deux jours est proposée en continu de septembre à fin avril. Il coûte à partir de 349 dollars néo-zélandais, dîner et petit-déjeuner compris à bord. Il y a aussi des circuits de trois jours en hiver réservable.

Devise: Le paiement s’effectue en dollars néo-zélandais, ce qui équivaut à 0,54 euros (au 29 juillet 2024)

Information: nouvelle-zelande.com

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