Piran est une ville côtière slovène à voir

Als ich nach einer ersten Erkundungsrunde durch Piran zu meinem Auto am Fornače-Parkplatz zurückkomme, klebt an der Windschutzscheibe ein Strafzettel: 80 Euro kostet es, teilt die Stadtverwaltung mit, weil ich um 10:37 verbotenerweise durch die XX ulica gefahren bin. Wie machen die das?, überlege ich, während ich mich dem Tickethäuschen nähere, um dort die Parkgebühren zu begleichen. Sind sie mir nachgefahren, oder gibt es eine Kamera? „Das müssen sie beim Stadtpolizeikommando klären, die Adresse steht im Internet“, sagt ein dicker Kerl und steckt seinen Kopf aus dem Häuschen, um das Parkticket in Empfang zu nehmen. Dann will er 35 Euro. „Steht hier“, sagt er und zeigt auf eine blaue Tafel vor der Ausfahrtsschranke. 35 Euro für drei Stunden parken!

Dabei gefiel mir Piran eigentlich auf Anhieb. Nachdem ich das Auto abgestellt hatte, ging ich die mit Pinien bepflanzte Uferpromenade Richtung Portorož entlang. Unter den Bäumen dösten Rentner auf ihren Badetüchern. Weiter draußen, wo hinter der nächsten Meeresbucht Kroatien beginnt, lärmte eine Gruppe auf einem Spaßpiratenschiff. Die Straße parallel zur Promenade heißt Fornac’e, ein Lehnwort aus dem Italienischen, es bedeutet Brennofen, Ziegelei. Tatsächlich ragt in einer Seitengasse ein mächtiger Ziegelschlot empor. Die Gebäude rundherum sind teilweise verfallen. Die Anlage ist schon lange stillgelegt. Unter dem Vordach eines Nachbargebäudes, das von den städtischen Reinigungswerken genutzt wird, hockten rauchend fünf oder sechs Männer in reflektierender Schutzkleidung auf Bierbänken. „Hier waren eine Ziegelei und eine Seifenfabrik. In den Räumen der aufgelassenen Fabriken wurden in den 1960er- und 70er-Jahren Filme gedreht“, erklärte der Älteste. An die Filme und den Trubel könne er sich gut erinnern. „Dort fuhren sie vorbei, Schauspieler und Kameraleute – sie residierten in Portorož in teuren Hotels“, erzählte der Wortführer der Gruppe und zeigte hinunter zur Fornac’e-Straße. In Piran seien jugoslawische und internationale Filme gedreht worden, etwa „Das Mädchen von den Salinen“ mit Marcello Mastroianni. Sein Vater, erfuhr ich vom Mitarbeiter der Stadtreinigung, habe damals als Statist gutes Geld verdient. „Er konnte sich damit einen neuen Motor für sein Boot kaufen.“

Peu de gens connaissent le passé de Piran comme « Hollywood sur l’Adriatique ». D’un autre côté, tout le monde ici est fier du fils le plus célèbre, Giuseppe Tartini. Depuis 2002, un festival Tartini a lieu chaque été dans la petite ville de l’Adriatique. Hôtels et restaurants portent son nom et il s’incline comme une figure de bronze sur la Piazza Tartini. Le compositeur, théoricien de la musique et violoniste, né le 8 avril 1692, a grandi dans un milieu aisé : son père était surveillant des mines de sel et Piran doit sa richesse aux champs de sel. Giuseppe Tartini est devenu immortel grâce aux « tons Tartini » qu’il a découverts – des tons différents créés par la superposition de deux tons individuels avec des fréquences différentes.

« S’il n’y avait pas eu de sel ici, Giuseppe Tartini ne serait pas né à Piran », explique Dragan Klarica. Le directeur du Festival Tartini propose une visite à pied. En traversant la Tartiniplatz, entourée de colonnades avec cafés et boutiques, elle ressemble à une magnifique scène. A deux pas, avec une fontaine en marbre devant l’entrée, se trouve la maison natale de Tartini, aujourd’hui musée. L’un des violons de Tartini est accroché dans une vitrine. Lors de travaux de rénovation, l’instrument, que l’on croyait perdu, a été découvert dans un trou muré de la mairie, raconte mon compagnon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le maire de l’époque a mis le violon en sécurité. « Avec les bouleversements qui ont suivi la fin de la guerre, cela a été oublié. » Nous avons monté les escaliers jusqu’au grenier et sur la terrasse. La Piazza Tartini s’étend en contrebas, les dalles de pierre en marbre d’Istrie reflétant la lumière du soleil. L’endroit était un débarcadère pour les bateaux, “nous utilisons encore aujourd’hui le mot italien “Mandracchio””, explique Klarica.

Je passe ensuite devant le lycée municipal, un palais du début du siècle dernier, le long des rues pavées qui montent à flanc de coteau où les vieilles maisons bourgeoises s’entassent comme les marches d’un amphithéâtre. La vue à travers les portes recouvertes de cordes en nylon plonge dans des grottes sombres. Des pots de fleurs sont alignés sur plusieurs étages devant les fenêtres des étages supérieurs. Les rues sont légèrement courbées afin que l’eau de pluie puisse s’écouler sur les côtés. Celles avec des dalles au milieu entre les pavés sont des chemins qui sont reliés aux autres ; dans les rues sans issue, les pièces médianes manquent, Dragan Klarica a expliqué la méthode des constructeurs de routes vénitiennes pour faciliter l’orientation des passants. eux-mêmes dans le dédale de la vieille ville. Les habitants garent leurs voitures au sommet de la colline, où subsistent encore des parties des remparts de la ville. Le fait que le trottoir cahoteux constitue un défi même pour les marcheurs expérimentés est illustré par l’exemple d’une jeune femme qui a ouvert le coffre de sa petite voiture et troque désormais ses talons hauts contre des baskets blanches.

La cathédrale Saint-Georges, calquée sur la tour Saint-Marc de Venise avec un clocher séparé, se dresse sur une falaise juste au-dessus de la mer Adriatique. Les martinets effectuent des manœuvres de vol acrobatiques. Un chemin plat mène à Fiesa. Il passe sous des falaises où poussent dans les fissures des câpres et où les fleurs d’ajoncs brillent en jaune. Un peu à l’écart du rivage, un homme en ciré rouge se penche sur le moteur de son bateau. Fiesa, avec une plage de galets, quelques hôtels et immeubles d’habitation, semble endormie, sans comparaison avec le vieux centre-ville surpeuplé. Tard dans la soirée, des groupes de jeunes rient et courent après un bal dans un parc.

Le lendemain matin, j’ai rencontré Manuela Rojec, présidente de l’association culturelle italienne Giuseppe Tartini Pirano, sur le petit port en face de la vieille ville. Pendant que Rojec parle des activités de son club – il s’agit de l’héritage italien de Piran – j’observe un livreur utiliser une charrette à bras pour pousser des marchandises emballées dans des cartons dans une ruelle. Des lanternes en fer forgé et des climatiseurs sont accrochés aux façades, des caissons blancs patinés. Elle est présidente de l’association culturelle depuis quinze ans, et aucun homme politique italien n’est jamais venu à Piran pendant cette période, dit Rojec, et elle utilise toujours le nom italien Pirano. “Nous, membres de la minorité italienne, ne sommes guère significatifs en termes de nombre, nous sommes facilement oubliés. Bien sûr : l’Esodo, le traumatisme de l’expulsion de 300 000 Italiens d’Istrie après la Seconde Guerre mondiale, reste une blessure.” , dit Rojec. L’héritage vénitien de Piran est indéniable : le lion de Saint-Marc, l’animal héraldique de Venise, monte la garde à chaque coin de rue.

Si vous conduisez vers le nord depuis Fiesa, vous pouvez rejoindre Strunjan en cinq minutes en voiture. La famille de Tartini, comme le montre une fresque de la maison où il est né, possédait une grande maison de campagne à Strunjan avec des oliveraies, des marais salants et une ferme piscicole. Le soleil brûle. Les baigneurs se prélassent sur des transats en plastique à l’ombre partielle entre une allée de pins. Une famille avec quatre enfants, tous habillés, accroupis par terre, en train de manger de la pizza dans une boîte à emporter. Plus loin, là où se trouvent des douches, trois ou quatre garçons s’alignent sur la digue en béton et sautent en avant de manière synchrone avec une roulade vers l’avant dans l’Adriatique. En passant sous l’Hôtel Villa Tartini, vous empruntez un sentier jusqu’à un cap rocheux. Le rivage est jonché de pierres de la taille d’une tête. J’utilise ma serviette pour construire un auvent sur des branches. Je m’endors avec l’odeur de verdure envahie et de sel dans mon nez, qui recouvre les pierres rondes de la berge d’une croûte transparente. Je rêve de perruques longues, d’arcs de cérémonie et de gantelets lancés en l’air. On dit que Tartini était un homme tapageur avec un penchant pour le duel. Quand j’ouvre les yeux, un homme nu et bronzé passe devant moi. Giuseppe Tartini aurait-il détourné la tête de honte devant ce fait flagrant ? Probablement pas, il n’était pas timide. Maintenant, je peux le voir sauter et attraper son épée. L’homme nu accélère le pas, Tartini court après lui et agite la pointe de son épée : il s’agit du paragraphe 183, de l’outrage à la pudeur, et le musicien ne peut pas être drôle avec ça. Est-ce que je me trompe, ou l’homme nu est-il le méchant du parking le jour de mon arrivée ? Oui, c’est lui : Dépêche-toi, Tartini, ce cul, pique-le avec ton épée !