Prada à vendre, Chanel déménage : la rumeur sensationnelle. Et le Made in Italy ?

Prada à vendre, Chanel déménage : la rumeur sensationnelle. Et le Made in Italy ?

La rumeur qui circule dans les milieux de la haute couture, venant de Londres et de Paris, arrive à Milan le jour même où se déroule le défilé Prada célèbre le retour de classiques élégants, tels que le trench-coat de direction, la veste croisée et les chaussures à lacets business. Selon certaines rumeurs, des négociations avancées seraient en cours pour vendre le groupe à un fonds de capital-investissement anglais, lié d’une manière ou d’une autre aux Wertheimer, la puissante famille française propriétaire de Chanel. On raconte qu’une réunion a eu lieu avant Noël entre les représentants du fonds, Miuccia Prada, son fils Lorenzo Bertelli, désigné comme le dauphin désigné pour gouverner la marque par son père Patrizio, et une mystérieuse fille habillée en Alaìa. Cette nouvelle est rapportée par Il Giornale. Sur une note négative, l’absence du PDG Andrea Guerra et de Patrizio Bertelli, co-fondateur du géant Fabriqué en Italie, pour lequel les prétendus acheteurs anglais auraient proposé 6 milliards d’euros.

Au cours de la réunion, l’avenir de Prada a été discuté, avec l’hypothèse que Miuccia Prada pourrait continuer à diriger Miu Miu seule, tandis que pour Prada, il partagera la présidence du directeur créatif avec Raf Simons. Concernant l’ampleur de la transaction, les revenus du groupe Prada au cours des neuf premiers mois de 2023 ont augmenté de 17 % pour atteindre 3,34 milliards, Miu Miu enregistrant une augmentation de 49 %. En cas de vente, Miuccia voudra peut-être conserver la marque qui porte son nom dans le prénom familial, laissant ainsi le rôle créatif de Prada à d’autres. Cependant, l’hypothèse de créer une nouvelle marque fut déposée par elle et vendue exclusivement dans la boutique historique ouverte par son grand-père. Mario Prada en 1913 à Milan semble improbable. Reste à comprendre ce qui est arrivé à l’idée de coter la marque sur la Piazza Affari après ses débuts en 2011 à la Bourse de Hong Kong.

Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles tous les grands projets auraient été reportés au second semestre, y compris la double inscription sur la Piazza Affari. Les rumeurs d’une éventuelle vente à des investisseurs anglo-français font sourciller dans le monde de la mode, car l’idée de Prada sans Miuccia est difficile à concevoir compte tenu de l’histoire de la marque. Prada Holding, la holding familiale, détient aujourd’hui plus de 80 % des actions du groupe, ce qui signifie que toute décision nécessitera un consensus unanime. En 2021, Patrizio Bertelli a déclaré à Bloomberg : “Ce qui m’intéresse, c’est d’acheter, pas de vendre.” Sera-t-il toujours du même avis, compte tenu de la position de son épouse Miuccia ? L’hypothèse selon laquelle le repreneur pourrait être le groupe Kering paraît peu probable, tout comme celle du groupe Richemont, qui semble manquer de l’expérience nécessaire dans le monde de la mode pour gérer une marque comme Prada. Le groupe LVMH reste dans le coup, malgré les contacts négatifs intervenus il y a des années. Dans le même temps, les rumeurs sur l’intérêt d’un grand fonds anglais semblent crédibles, avec l’implication en coulisses de la famille Wertheimer-Chanel.

En fin de compte, l’une des rares maisons de couture italiennes à conserver son indépendance fut Ermenegildo Zegna. Il est entré à Wall Street en décembre 2021 avec le soutien d’Invesindustrial d’Andrea Bonomi et au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, il a pratiquement atteint le même chiffre d’affaires qu’en 2022 (1,33 milliard contre 1,5 milliard). Mais Zegna, avec Ferragamou bien, c’est une exception dans le panorama de la mode et du luxe italiens, qui sont en grande partie aux mains de étrangers, comme le rapporte Il Giornale. La France détient le leadership avec les géants LVMH et Kering, propriétaires de marques renommées Made in Italy. Le groupe Louis Vuitton et Moët & Chandon, dirigé par Bernard Arnault, a acquis de nombreuses boutiques de luxe italiennes, depuis des marques illustres comme Bulgari, Fendi, Emilio Pucci et Loro Piana jusqu’à des plus niches comme Acqua di Parma et Berluti, en passant par la Pasticceria Cova de la Via Montenapoleone, ainsi que 10% de Tod’s.

Une multinationale tellement impressionnante qu’elle n’ignore pas les sociétés émergentes comme Off-White, dont elle détient 60%, et Etro, contrôlée indirectement par la famille Arnault au travers du fonds de private equity L.Catterton. Le même scénario se produit avec Kering, dirigé par François-Henri Pinault, qui a accumulé en moins de trente ans des marques telles que Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato et Richard Ginori. L’été dernier, elle a acquis 30% de Valentino auprès du fonds qatari Mayhoola. L’explication est claire quand on regarde les chiffres : la France est le deuxième pays d’investissement en Italie après les États-Unis. Ce n’est pas un hasard si les États-Unis sont présents dans le luxe Made in Italy avec le conglomérat Tapestry-Capri Holding.s, propriétaire de Versace et en concurrence avec les deux géants français, aux côtés de Bacardi, propriétaire de Martini et Rossi, et Haworth, propriétaire de Poltrona Frau.

Les Suisses de Richemont possèdent des marques telles que Buccellati, Officine Panerai et Serapian. Les tigres asiatiques ne sont pas différents: Coccinelle a été rachetée par le géant coréen E-Land en 2012, qui avait auparavant acquis Mandarina Duck en période difficile. Krizia, marque de mode italienne historique, est passée sous le contrôle du chinois Shenzhen Marisfrolg Fashion en 2014, tandis qu’en 2021 Fosun a acheté des chaussures Sergio Rossi pour 60 millions. Dans ce contexte, les chiffres sont significatifs puisque la plupart de ces transactions dépassent rarement la valeur du milliard d’euros. Beaucoup d’entre eux étaient motivés par les déclarations des fondateurs, qui, par ex.prenant le relais, ils disent souvent : « Il était temps de croître, mais il n’y avait pas de nouveau financement disponible, alors nous avons vendu. »

Dans un pays où plus de 90 % des entreprises appartiennent à la catégorie des microentreprises, la mode et le luxe ne font pas exception. À l’exclusion des grands noms, les entreprises énumérées ci-dessus étaient souvent petites par rapport à la taille du marché mondial et avaient donc besoin de capitaux pour développer une entreprise qui a constamment besoin de main-d’œuvre et de ressources financières pour se développer ou rester compétitive si elle est déjà grande. La résistance aux regroupements de chaînes d’approvisionnement d’entreprises familiales est un autre élément qui a joué en faveur de telles acquisitions, comme l’a déclaré Santo Versace dans une interview : « Lorsque mon frère Gianni a été assassiné, nous avions un accord avec Gucci qui, s’il avait été achevé, aurait empêché la naissance de Kering.”

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