Vous avez entendu celui sur le vin irlandais ? Comme son homologue anglais, ce n’est plus une blague, avec plus d’une douzaine de vignobles produisant désormais des bouteilles imitant celles des terroirs de France, d’Espagne et d’Italie.
À environ 60 € (50 £) la bouteille et produit en petites quantités, c’est loin d’être une activité commerciale, mais les efforts des 10 dernières années ont produit ce qu’un détaillant a décrit comme un rosé « sans doute très fin ».
Le réchauffement climatique pousse la viabilité de la maturation des raisins vers le nord, explique Kees van Leeuwen, professeur de viticulture à l’Université de Bordeaux et co-auteur d’un article sur la crise climatique et la production de vin.
Et Paul Moore, un climatologue qui travaille pour le service météorologique irlandais, affirme que les conditions de culture sont devenues « plus favorables » en Irlande au cours des 30 dernières années.
Des recherches comparant les 30 années entre 1961 et 1990 et la période de 1991 à 2020 montrent que les jours deviennent plus chauds et les nuits encore plus, réduisant ainsi le risque de gelées tardives qui endommagent les bourgeons et les racines.
« La température moyenne globale en Irlande a augmenté de 0,7 degré Celsius », a déclaré Moore, tandis que les précipitations ont augmenté de 7 % sur la même période. La saison de croissance a globalement augmenté de sept à 16 jours.
La viticulture en Irlande reste un défi majeur et l’augmentation de la température et l’ajout de jours de croissance supplémentaires ne modifient pas les conditions de manière suffisamment significative pour cultiver des cultures classiques telles que le chardonnay.
David Llewellyn, vigneron à Lusk, Irlande. Photographie : David Llewellyn
L’un des producteurs de vin les plus anciens est David Llewellyn, qui cultive du raisin depuis des décennies dans sa ferme fruitière à Lusk, à moins d’une demi-heure au nord de Dublin. Il dit que le facteur clé était de trouver le porte-greffe et le cépage adaptés aux climats frais et humides.
Des variétés blanches telles que le solaris et des variétés rouges telles que le rondo ont été cultivées aussi loin au nord que la Suède et la Finlande.
“D’après mon expérience de 30 à 40 ans de culture du raisin en Irlande, seule une poignée d’entre eux ont fait leurs preuves”, a déclaré Llewellyn. « Nous avons en quelque sorte trébuché, commis de nombreuses erreurs terribles, planté innocemment les mauvaises variétés qui n’auraient pas eu la moindre chance de mûrir en Irlande. Même les experts français ne se rendent pas compte à quel point le climat irlandais est marginal.»
Mieux connu pour son cidre, ses vinaigres et ses jus de fruits, il produit aujourd’hui environ 150 caisses par an de son rosé pétillant Lusca et d’un vin rouge, qu’il vend aux restaurants.
“C’est une sorte d’activité secondaire qui est devenue une activité secondaire et qui représente une part de plus en plus importante de mes ventes”, a-t-il déclaré.
Les deux principales variétés qu’il cultive sont un raisin blanc, la madeleine angevine, cultivée en Allemagne, au Kirghizistan et dans l’État de Washington, qui a un climat similaire à celui de l’Irlande, et le rondo, un raisin hybride noir résistant aux champignons, créé en 1964 dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie et premier planté commercialement par Thomas Walk Vineyards en Irlande.
Décrit sur le site Internet du vignoble comme « corsé » avec une « touche fruitée de cerises noires », la caractéristique gagnante du rondo pour les producteurs irlandais est qu’il bourgeonne et mûrit tôt, ce qui lui donne une chance de mûrir au cours des étés tempérés.
“Le problème est de les faire fleurir en premier lieu”, a déclaré Llewellyn. « Pour avoir une idée de la marginalité du climat irlandais pour les producteurs, une récolte bordelaise classique prendrait 100 jours entre la floraison et la récolte, contre 150 jours en Irlande. »
Seán Gilley, de Terroirs, un importateur spécialisé dans le vin à Dublin, a déclaré qu’un « superbe margaux » pouvait être acheté au même prix qu’une bouteille de Lusca.
Il a déclaré que les premiers efforts de Llewellyn « étaient un mélange de succès et d’échecs », mais que la « passion de Llewellyn pour ses vignes » et ses produits produisaient désormais des vins de « bien meilleure qualité », en particulier son blanc de noir pétillant avec des notes de pétales de rose. “C’est sans doute très bien”, a-t-il déclaré.
Plus au sud, à Kilkenny, Philip Little et Séan Kerin sont tout aussi passionnés, même s’ils n’ont pas encore commercialisé de vin.
“Notre objectif est de nous amuser un peu et de produire des vins que les gens apprécieront”, a déclaré Kerin, un Australien. Mais il a admis : « Personne ne prendra sa retraite riche grâce au vin irlandais. »
Pourtant, a-t-il ajouté, si l’Angleterre, qui compte aujourd’hui des centaines de vignobles, a mis 50 ans pour trouver les variétés adaptées au climat, alors lui et d’autres viticulteurs irlandais sont les « pionniers » qui « travaillent sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne ». ce n’est pas le cas pour la génération future ».
Avec un vignoble âgé de six ans, ils n’ont pas encore produit de quantités commerciales, produisant environ 1 500 bouteilles par an.
Viticulteur qualifié d’origine irlandaise, Kerin a travaillé dans les champs de pinot noir du domaine Koolong dans la péninsule de Mornington, au sud de Melbourne, et dans la région viticole du nord du Rhône en France.
Il a exhorté les clients à ne pas considérer le vin irlandais comme une plaisanterie. « Goûtez d’abord ce qu’il y a dans la bouteille. Si vous pensez à ce que les gens disaient du vin anglais il y a 50 ans ou même moins, ils diraient la même chose que du vin irlandais », a-t-il déclaré. “Je dirais aux gens de garder l’esprit ouvert et d’essayer.”
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