Randonnée sur la Voie Lycienne : Les dieux sont miséricordieux

Vor seinem Häuschen in Cirali, wo er Eintrittskarten zum Olympos-Nationalpark mit den „ewigen Flammen“ verkauft, hat Herr Acun den perfekten Überblick: Orangenplantagen, ein Bau­er, der mit der Hacke den Boden lockert, und unter Pergolas sitzen ein paar Bewohner. Weiter unten erstreckt sich der sichelförmige Strand von Cirali. Acuns Aufmerksamkeit gilt jedoch einer Katze, deren Nase von nächtlichen Kämpfen gezeichnet ist. Gierig verschlingt sie die Fischköpfe, die ihr der Ticketverkäufer mitgebracht hat.

„Feuer der Chimäre“ wurden in der Antike die von Erdgas genährten Flammen auf dem Berg genannt, noch immer züngeln sie ohne jedes menschliche Zutun an etlichen Stellen zwischen Felsen hervor. Früher hätten die Menschen Hephaistos, den Gott des Feuers und der Schmiedekunst, in seiner un­terirdischen Werkstatt bei der Arbeit vermutet, erzählt Herr Acun. „Auch heute noch tanzen manchmal Leute in weißen Gewändern um die Flammen herum, sie beten das Licht und das Feuer an.“ Doch das sei Unsinn. „Beten soll man nur zu Gott, dem einzigen Herrn!“

C’est notre premier jour sur la « Voie Lycienne », un itinéraire de randonnée de 509 kilomètres entre Fethiye et Antalya sur la côte méditerranéenne turque. Au pied des monts Taurus, vous longerez des baies turquoise et des plateaux déserts. Vous arrivez dans des villages de montagne tranquilles et des villes portuaires animées, avec des vestiges de cultures perdues en cours de route. Par exemple à Olympos, autrefois ville importante de la Ligue Lycienne. Avant de traverser la plage jusqu’à Cirali, à proximité, nous nous sommes promenés dans les ruines. Nous ne voulons pas parcourir la « Voie Lycienne » d’un seul coup, mais plutôt choisir quelques-uns des plus beaux tronçons.

Le lendemain, nous prenons un taxi pour Adrasan puis continuons à gravir la montagne le long d’une route asphaltée. Nous portons nos sacs à dos devant une ferme qui était autrefois un élevage de chameaux. Cairns et touches de couleurs rouges et blanches tracent le chemin à travers le maquis. Les tapis d’anémone brillent de blanc et de bleu clair, parfumés au romarin et au thym. Parfaitement camouflée avec sa carapace noire et jaune, on repère une tortue dans les feuilles. Quand il commence à pleuvoir, on enfile des ponchos de pluie. Comme ordonné, une grotte rocheuse apparaît dans laquelle nous trouvons un abri. Puis le soleil brille à nouveau et nous empruntons un chemin sinueux jusqu’au cap Gelidonya. Aujourd’hui, le phare construit ici fonctionne à l’énergie solaire. Avec vue sur la mer scintillante, sur laquelle flottent plusieurs îles, nous déballons notre pique-nique.

Nous atteignons Karaöz par des sentiers forestiers, à travers des forêts de pins et des baies alléchantes. La première personne que nous rencontrons peu avant l’entrée du village est une femme portant un foulard et un sarouel. Une canne à pêche au guidon, elle vient vers nous en VTT et sourit. Karaöz se compose d’un ensemble de petites maisons dont aucune ne domine la mosquée. Les légumes mûrissent sous serre. Un coq et une volée de poules au magnifique plumage patrouillent devant notre hébergement. Nous logeons dans une maison en bois au toit pointu, toute neuve, comme une dizaine d’autres dans le coin, et louée par une grande famille. L’homme qui nous montre les quartiers se penche rapidement et pousse une paire de pantoufles aux pieds de chacun avant qu’on ait l’idée d’entrer avec des chaussures sales. Deux femmes nous servent le dîner sur une terrasse dont les parois latérales manquantes sont remplacées par des bâches en nylon. Plus tard, des hommes du quartier s’assoient aux tables voisines et jouent au jeu de société Tavla.

Le lendemain matin, nous marchons derrière Gökcéören sur un haut plateau solitaire où chèvres et moutons ont laissé leurs empreintes dans le sol mou. « À la manière lycienne ! » Cay, Cay !, Tea, Tea ! », nous interpelle une petite femme au visage bronzé alors que nous passons devant sa ferme – sinon il n’y a d’habitation humaine nulle part. La fermière vient de tirer une chèvre têtue derrière un portail avec une corde enroulée autour des cornes. Elle nous apporte maintenant du thé et nous nous dégourdons les jambes sous une pergola. La femme du fermier veut l’équivalent de 50 centimes pour six verres de thé noir – et elle nous donne deux oranges juteuses.

Un programme contrasté nous attend à la destination Kalkan, où complexes d’appartements et hôtels poussent sur des pentes couvertes de figues de Barbarie au-dessus d’une baie en forme de fer à cheval. Des hommes et des femmes courent en scooter dans les rues escarpées. Sur la promenade du port, les habitants déguisés boivent un apéritif – voir et être vu. « Le mérou est cinq fois meilleur que la daurade ! » recommande le serveur du restaurant en tapotant avec une fourchette le poisson glacé le plus épais dans la vitrine. Et le serveur n’a pas trop promis : avec un filet d’huile d’olive et un peu de citron, le poisson est excellent.

Jusqu’à Patara, où se termine notre circuit, nous marchons le long des falaises, les vagues écument et à l’intérieur des terres le vent a aplati les genévriers et les bruyères. “Le sable maudit, c’est toujours la même histoire !”, gémit Ali Pehliran en essuyant la sueur de son front. L’exploitant du « Patara Beach Coffee » transporte dans une brouette le sable que le vent a soufflé sur la terrasse. Il le décharge derrière la cabane – une tâche sisyphéenne. D’autre part : le sable fin jaune forme l’or de Patara. La plage fait 18 kilomètres de long et ne compte que le « Beach Coffee » et une poignée de cabanes en bois vendant des chapeaux tricotés, des amulettes, du miel et du raki. Parce que la belle tortue caouanne, menacée d’extinction, pond ici ses œufs, la zone est protégée. «Quand il fait noir, les tortues débarquent», raconte Ali Pehliran. Pour les protéger, lui et ses assistants ont construit une clôture derrière le bord de la mer. Les visiteurs ne sont pas autorisés sur la plage la nuit à partir du mois de mai, lorsque les œufs sont enfouis dans le sable et éclosent sous l’effet de la chaleur. « La progéniture éclot après environ 50 jours. La lumière et le bruit peuvent l’attirer dans la mauvaise direction. Pour éviter cela, Ali Pehliran et d’autres bénévoles veillent au respect de l’interdiction.

Plus tard – nous venions de refuser l’offre d’une visite guidée d’un local qui parlait à peine anglais – nous sommes rentrés. Soudain, une horde de chiens des rues nous a entourés. Pendant que les aboyeurs à hauteur de mollet offrent un sacré spectacle, le patron, un mélange de Dogue Allemand, bâille paresseusement en arrière-plan. Puis, montrant les dents, quelques gros calibres surgissent à nos côtés.

Nous réalisons qu’il ne s’agit là que d’une plaisanterie préliminaire dans la nuit noire lorsqu’un aboiement sauvage retentit devant notre fenêtre. Il est accompagné des cris désespérés et colériques d’un homme qui ne semble rien avoir d’amical à nous dire. On reconnaît la voix : elle appartient au « guide touristique » rejeté. Que pouvez-vous faire, l’homme a en quelque sorte raison ! Les gens et les animaux unis contre les fauteurs de troubles – l’ancienne Patara a ainsi atteint la renommée et la prospérité.