Chaque fois que je visite Berlin, je ne peux m’empêcher de me souvenir de ma visite effrayante à Berlin-Est en 1971.
Je me souviens très bien comment, alors que nous étions sur le point de retourner à Berlin-Ouest, notre bus de tournée a été arrêté et vidé à un poste frontière afin que les miroirs puissent être roulés sous le bus. Les gardes voulaient voir si quelqu’un essayait de faire du stop avec nous pour rejoindre la liberté. (Pour un jeune de 16 ans plongé dans l’angoisse de la guerre froide, cela a laissé toute une impression.)
Pendant près de 30 ans, le mur de Berlin a divisé la plus grande ville d’Allemagne en deux, tout comme une barrière fortement fortifiée séparait toute l’Allemagne de l’Est de l’Ouest. À l’intérieur de Berlin, la frontière se composait d’un mur intérieur discret et d’un mur extérieur en béton de 12 pieds de haut surmonté de fil de fer barbelé et d’une surface arrondie en forme de tuyau pour décourager les grappins. Pris en sandwich entre eux se trouvait un no man’s land (« bande de la mort ») mesurant entre 10 et 50 mètres de large, patrouillé par des tours de garde espacées le long du mur.
Il a été construit pour encercler Berlin-Ouest, une île capitaliste de 185 milles carrés – les trois secteurs de la ville occupés par les forces américaines, britanniques et françaises après la Seconde Guerre mondiale – entourée par l’Allemagne de l’Est sous contrôle soviétique (alias la DDR). . Entre la création de la RDA en 1949 et 1961, plus de trois millions d’Allemands de l’Est ont émigré (fui) vers la liberté, dont beaucoup via Berlin. Pour endiguer la perte de population, la RDA a érigé le « rempart protecteur antifasciste » de 150 kilomètres de long autour de Berlin-Ouest presque du jour au lendemain, à partir du 13 août 1961.
Bien entendu, le mur est rapidement devenu un emblème des cruelles injustices imposées à tous les Européens derrière le rideau de fer. Le monde s’est réjoui de voir des Berlinois heureux debout au sommet du mur dans la nuit du 9 novembre 1989, lorsque les Orientaux ont été autorisés à le traverser pour la première fois – un signe certain que l’empire soviétique, autrefois puissant, s’effondrait de l’intérieur.
Cette nuit-là, alors que les célébrants passaient des bières à leurs cousins de l’autre côté, disparus depuis longtemps, et ornaient de fleurs la célèbre porte de Brandebourg, adjacente au mur, comme un char de parade, des passants armés de marteaux ont commencé à ronger le symbole concret de l’oppression.
Aujourd’hui, après des décennies de quasi-dévoration par des « piqueurs de murs » persistants, il ne reste plus grand-chose du plus grand souvenir de Berlin de la guerre froide. Son ancien tracé est désormais marqué par une subtile double rangée de pavés dans les rues, traversant même certains immeubles modernes.
Le tronçon le plus long encore debout est l’East Side Gallery, près de la gare Ostbahnhof. Des peintures murales d’artistes internationaux couvrent près d’un mile des panneaux de béton. (Les œuvres d’art sont régulièrement blanchies à la chaux afin que de nouvelles œuvres puissent être peintes.) En plein milieu de la ville, près de l’exposition Topographie de la terreur, se trouve une section plus courte dans la Niederkirchnerstrasse/Wilhelmstrasse.
Mais le meilleur endroit pour admirer une longue partie du mur survivant et en apprendre davantage sur son histoire est le Mémorial du mur de Berlin. Les expositions s’alignent le long de quatre pâtés de maisons de la Bernauer Strasse, qui s’étend au nord-est de la station de S-Bahn Nordbahnhof, avec divers points d’information et mémoriaux en plein air, plusieurs fragments du mur encore debout et deux musées offrant une histoire perspicace et bien présentée de la mur et son impact sur la vie des Berlinois. Depuis l’un d’eux, vous pouvez accéder à une tour d’observation pour observer une partie complète du « système de mur » (les deux côtés du mur et de la bande de la mort étant tous préservés intacts).
Parmi les huit endroits où les Occidentaux pouvaient légalement entrer à Berlin-Est pour une visite temporaire, le plus poignant est peut-être une structure bureaucratique sans prétention autrefois rattachée à la gare de Friedrichstrasse, située à Berlin-Est mais accessible en train depuis Berlin-Ouest. C’est ici que les Berlinois en visite prenaient congé de leurs proches est-allemands avant de retourner dans le monde libre.
Théâtre de nombreux adieux tristes, le bâtiment lui a valu le surnom de « Tränenpalast » (Palais des Larmes). Depuis, il a été transformé en musée sur la vie quotidienne dans une Allemagne divisée, offrant un aperçu fascinant du monde paranoïaque du contrôle des frontières en RDA.
La plupart des touristes affluent cependant vers Checkpoint Charlie, le point de passage le plus célèbre. Une maquette de son poste de garde chargé du contrôle des documents, qui se trouve à sa place aujourd’hui, donne une idée de ce que c’était que de se trouver à ce point chaud de la guerre froide. Ici, les soldats américains et est-allemands pouvaient se regarder, séparés par seulement quelques dizaines de mètres de barbelés.
Le Musée du Mur à Checkpoint Charlie, situé à proximité, se concentre sur les nombreuses tentatives d’évasion courageuses et ingénieuses au-dessus, au-dessous et à travers la frontière avec l’Allemagne de l’Ouest. (Berlin a vu à elle seule plus de 5 000 évasions réussies – 565 par des gardes est-allemands – mais aussi plus de 140 morts. En dehors de Berlin, environ 1 000 personnes ont été tuées en tentant de passer en Allemagne de l’Ouest.)
Ce musée n’est nulle part aussi bien présenté ou réfléchi que le Mémorial du mur de Berlin, mais il constitue en soi un morceau de l’histoire de la guerre froide. Pendant près de trois décennies d’existence du mur, cette exposition s’est tenue ici avec défi – à portée de main des gardes-frontières – montrant au monde entier la tragédie d’un peuple divisé.
#Steves #Berlin #gardez #œil #sur #mur