‘t Heemelrijck a l’air démodé, cosy, mais le pot hollandais ne se débarrassera jamais de sa mauvaise image (5-)

Chez ‘t Heemelrijck, dans la Van Woustraat, les tapis bleus de Delft et persans sont prêts pour une soirée de plaisir nostalgique du pot hollandais. Mais selon Mara Grimm, ce qui est sur la table ne peut pas exactement être considéré comme un patrimoine culinaire.

Ils sont inextricablement liés : la nourriture et la nostalgie. Au restaurant ‘t Heemelrijck, ils le comprennent comme personne d’autre. Le menu est une ode à la marmite hollandaise, comprenant du foie de veau au bacon et à l’oignon, un ragoût d’endives et du pain perdu.

L’intérieur s’intègre parfaitement : il y a même des tapis sur les tables. Ajoutez à cela les plantes succulentes sur le rebord de la fenêtre, les lambris sombres et les assiettes bleues de Delft sur les murs et c’est comme si vous remontiez le temps.

Le fait que je ne sois pas le seul à avoir parfois envie d’aller dans ce type de restaurants se voit au niveau de fréquentation : nous sommes lundi soir et c’est plein de couples et de touristes qui veulent faire connaissance avec la marmite hollandaise. Tellement complet que les gars sympas, mais pas super professionnels, en service peuvent à peine suivre le rythme.

La cuisine non plus, car les délais d’attente sont assez longs. C’est assez fou, car les propriétaires Benjamin van Roekel (ex No Rules) et Nars Hemelrijk ont ​​beaucoup d’expérience. Ce dernier est même issu d’une famille de restaurateurs : son grand-père Nars a ouvert à la fin des années 1940 une sandwicherie qui est devenue un restaurant à succès. Ils en sont fiers : Papy est constamment mentionné tant sur le site que sur le menu.

Voudrions-nous de la baguette au beurre aux herbes en attendant ? Cela semble plus prévenant qu’il ne l’est, car c’est simplement indiqué sur le reçu pour 5,50 euros. Je peux vivre avec ça si c’est du bon pain avec du beurre savoureux, mais c’est loin d’être ça. Le beurre aux herbes ressemble plus à de la margarine verte durcie et la baguette n’a non seulement aucun goût, mais a aussi une mie étrangement compacte et, surtout, une croûte sensiblement molle – je ne peux pas imaginer une plus grosse. tueur d’humeur imaginer.

Mont Ventoux

Après une demi-heure d’attente, les partants arrivent. Le maquereau américain – une variante de poisson du filet américain classique – garni d’un œuf de caille au plat est une bonne idée, mais s’avère si salé qu’il est presque immangeable. Ajoutez de la laitue nue et quelques tranches de baguette qui tue l’ambiance : pour 14,50 euros, une belle perte d’argent.

La soupe à l’oignon de mon compagnon de table est sucrée et pas aussi forte que nous l’espérions, et les croûtons sont recouverts d’une couche de fromage qui a vaguement un goût de gruyère. Néanmoins, cette soupe a un certain délice familial.

Aussi savoureux : les vins de la maison. La cuvée rouge Niels et la cuvée blanche Luc proviennent du Domaine de Marotte et sont recommandées. Ils sont élaborés par des vignerons hollandais qui cultivent leurs raisins au pied du Mont Ventoux et rendent l’attente plus que supportable.

Burrata Matige

Encore une demi-heure et un verre plus tard, l’une des spécialités de la maison est servie : le ragoût de grand-père Nars. Au lieu du bol de nostalgie que j’attendais avec impatience, cela s’avère être l’équivalent culinaire de la dépression hivernale. La viande mijotée est présentée dans un bol et se compose d’étranges morceaux dans une sauce salée et monotone. Ajoutez des choux de Bruxelles trop cuits et de la purée de pommes de terre grise qui aurait pu être conservée avec un demi-paquet de beurre, mais qui est maintenant principalement collante et plate. La compote de pommes acidulée maison est bonne, même si nous obtenons un récipient moche ne contenant pas plus de deux cuillères à soupe.

Pourtant, le point bas est encore à venir : la salade végétarienne qui figure au menu sous le nom de « panzanella hollandaise » avait l’air bien sur le papier, mais s’avère être une grande assiette de laitue nue, des croûtons durs comme de la pierre, des figues glacées et burrata encore plus froide et de qualité médiocre. Le pire, c’est que la vinaigrette originale au vin de maïs semble oubliée. On ne peut pas appeler cela une salade, mais c’est l’incarnation du courage : ils la facturent 21,50 euros. Après deux bouchées, je plonge dans les frites que, Dieu merci, nous avons commandées avec. Il vient de Pietersma, la friterie d’Albert Cuyp. Peu importe qu’elles n’aient pas été complètement frites, ce qui a rendu certaines frites humides et détrempées de graisse : tout vaut mieux que de la laitue froide.

Concours de pâtisserie

Ensuite, selon le menu, il y a du « pain perdu primé » à base de pain au sucre frison avec de la glace à la cannelle. Le serveur doit demander à la cuisine quel est le prix et revient avec une vague histoire sur grand-père – le revoilà – et sur un concours de pâtisserie dans les années 1950.

Eh bien, au moins, c’est le vainqueur de la soirée – même si ce n’est pas difficile ici. ‘t Heemelrijck est un établissement bien conçu et intelligemment conçu, mais avec une histoire familiale si largement discutée, vous vous attendez au moins à y déguster de la bonne cuisine à l’ancienne. Ce n’est pas encore le cas. Les choses peuvent et doivent être meilleures, car de cette manière, le pot néerlandais ne se débarrassera jamais de sa mauvaise image.

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