Treasures of Cappadocia – National Courier

Tout d’abord, je vais donner aux lecteurs un aperçu de cette région située en Anatolie centrale en Turquie, que j’ai eu l’occasion de voir avec toute ma famille à l’été 1996, pendant mes vacances lorsque j’étais secrétaire général adjoint de l’Organisation de coopération économique. de la mer Noire depuis Istanbul.

Le nom de la région concernée est apparu pour la première fois à la fin du 6ème siècle avant JC. à l’époque des rois de Perse, Darius Ier et Xerxès. La Cappadoce est mentionnée dans Le Nouveau Testament/Actes des Apôtres et dans les travaux des historiens anciens Hérodote, Xénophon, Strabon. Ce dernier (63 av. J.-C.-19 ap. J.-C.) considérait que les deux seules villes qui constituaient la région respective étaient Césarée et Tyane, près des monts Taurus. C’était autrefois une région de l’empire hittite, et après son déclin, la région fut conquise par Alexandre le Grand avec tout l’empire perse, jouissant d’une vie paisible jusqu’à la mort du célèbre empereur. La Cappadoce est devenue une province romaine par l’empereur Tibère (42 avant JC-37 après JC).

Jusqu’à la législation du christianisme comme religion acceptée, les terres et localités souterraines, dont Kaymaklî, étaient les lieux où vivaient et priaient les Pères du IVe siècle après JC ; L’un d’eux était Jean de Cappadoce, qui devint patriarche de Constantinople entre 517 et 520. Les nombreux trésors chrétiens que nous avons visités datent de ces années-là. Un moment important dans l’histoire de la Cappadoce a été la création du nouveau centre urbain Nevşehir au début du XVIIIe siècle avec le statut de capitale régionale, rôle qu’il a assumé jusqu’à aujourd’hui.

Sur le plan linguistique, une série de mutations sont apparues : de nombreux habitants de Cappadoce ont adopté un dialecte turc, écrit avec les caractères de l’alphabet grec ; bien que la langue grecque ait été maintenue dans de nombreux villages de la région, elle a été considérablement influencée par l’augmentation de la population turque, devenant ce que les experts en la matière appellent aujourd’hui le « grec de style cappadocien ». Au milieu des changements démographiques du siècle dernier, la langue turque (écrite en caractères latins et non en arabe) a été introduite par les autorités de la Turquie moderne après 1922.

Avant d’évoquer quelques lieux visités, j’exprimerai quelques impressions personnelles. J’ai noté la préoccupation des maires d’assurer les conditions de pleine sécurité et de préservation de tous les bâtiments historiques, ce qui constitue à mon avis un exemple éloquent d’application de l’interculturalité à travers des faits concrets et non à travers des déclarations protocolaires. Les mesures visant à encourager le tourisme national et international sont visibles à chaque étape : installations hôtelières et services civilisés, situés à proximité de la zone concernée ; de multiples moyens de transport (véhicules tout terrain ; chevaux ; chameaux ; ânes ; montgolfières multicolores remplies de touristes survolant ces lieux mémorables) ; panneaux multilingues; des guides polyglottes compétents et sympathiques ; un ensemble important de matériels de promotion du tourisme dans différentes langues étrangères, dont le roumain ; préservation de l’environnement malgré que certains souhaitent marquer leur présence sur certains murs. A tout cela j’ajouterais les efforts remarquables des archéologues pour découvrir dans la « mémoire de la terre » de nombreux vestiges rappelant différentes périodes historiques : hittite ; Grec; Roumain; Byzantin; Ottoman.

J’avoue qu’à cette époque on comparait les sites visités (églises, ermitages et monastères rupestres) avec les réalités désolées de certains sites historiques de Géorgie pendant la domination soviétique où avaient gratté les « valeureux soldats » de l’Armée rouge du dictateur Staline, avec leurs baïonnettes, les yeux des saints et ils avaient laissé leurs noms slaves sur tous les murs sacrés.

*À Gülşehir se trouve l’ancien Palais ouvert/Le Palais Ouvert qui nous rappelle les trésors de Pétra/Jordanie ; creusée à même la roche, la façade à trois niveaux a su vaincre le temps. J’y ai aussi admiré les fresques Église “Saint-Jean”, qui date de 1212, selon une inscription conservée dans son intégralité. *A Göreme, il nous a rencontré Obscurité Le film/ L’église noire avec deux fresques du Christ Pantocrator, dont l’une le représente crucifié sur la croix ; leurs couleurs vives et les quelques textes, en grec, facilement déchiffrables, sont restés dans notre mémoire. *A Valea Ihlara, une autre fresque de Jésus entouré d’anges domine le dôme Église “Pantonase”. *Je suis entré dans le Tokali Kilesi/Église avec Pafta (fermeture ornementale pour vêtements et ceintures – nn) où les quatre colonnes en pierre de l’autel, encadrées par les figures des saints sur fond bleu, ont été conservées jusqu’à aujourd’hui, nous rappelant notre célèbre “bleu de Voroneţ”. *Je suis passé par Vallée des Pigeons dans lequel les plantes encore vertes semblaient lutter avec les anciennes dalles, sortant victorieuses devant elles. *Dans la zone appelée Güzelyurt, nous avons pu voir Église rouge/L’Église Rouge où est conservée la structure de base, y compris la coupole en pierre de cet édifice de culte chrétien.

J’ai aussi vu des dizaines de cellules creusées dans la pierre des collines, ressemblant à des nids d’abeilles d’où pourtant avaient disparu à jamais les “abeilles de la Foi”, les vieux ermites pieux. Ces constructions anciennes étaient similaires aux cellules troglodytes et aux monastères de Vardzia, construits sur les pentes du mont Erusheti en Géorgie, dont j’ai parlé dans l’article précédent.

Au cours de notre visite, nous sommes arrivés à trois villes souterraines : i) Kamaklî construite en roche volcanique légère par la population ethnique phrygienne aux 8ème et 9ème siècles avant JC ; Bien plus tard, cette population convertie au christianisme trouva un abri souterrain contre les fréquents raids des Arabes musulmans (780-1180) et les incursions des Mongols menés par le redoutable Timur au XIVe siècle. En plus des espaces de vie, il y avait : des entrepôts de céréales ; écuries pour chevaux, chameaux et chèvres ; des installations primitives pour la fabrication du vin et de l’huile d’olive ; des églises; écoles; des endroits pour soigner certaines maladies ; de petits ateliers de transformation du cuivre extrait des mines voisines ; anciens systèmes de ventilation; puits et réservoirs d’eau. ii) Derinkuyu située à 85 mètres de profondeur sous terre, pouvant accueillir environ 20 mille personnes et disposant des mêmes facilités d’habitation que la ville de Kamaklî avec laquelle elle était reliée ; il existe quelques témoignages écrits sur ce lieu, dont ceux du livre intitulé Vendité sur la doctrine du prophète persan Zoroastre. iii) Özkonak conçu du point de vue de la défense contre d’éventuels ennemis ; par exemple, il était équipé de plusieurs portes massives en pierre et de quelques tunnels à travers lesquels du sable chaud pouvait être jeté sur les envahisseurs.

À travers toutes les villes souterraines mentionnées, l’accès était assez difficile, avec même un quotient de nouvelle aventure auquel nous nous sommes toutefois habitués après la première descente dans un monde inconnu et isolé. Bien sûr, le long des escaliers en pierre, il y avait des installations de ventilation et d’éclairage, répliques modernes de la première nécessité des constructions antiques de la ville ; Je suis également sûr qu’il existait également un système de contrôle et de sécurité moderne mais discret. D’autre part, on ne pouvait ignorer les avertissements rédigés dans différentes langues selon lesquels il n’était pas recommandé d’accéder aux personnes souffrant de conditions telles que la claustrophobie ou l’asthme ; de toute façon, ce n’était pas notre cas, pas même le mien, étant alors plus jeune d’un quart de siècle.

Le paysage miraculeux de la Cappadoce ne peut être oublié : de nombreux « casques calcaires » ; végétation aride; les sources froides qui luttaient pour surmonter la chaleur ; les sentiers étroits et sinueux ; silence absolu et bon pour la méditation. Ces images ont amplifié les sensations énigmatiques et imprévisibles auxquelles nous avons été confrontés tout au long du voyage. Dans ces conditions, mon appareil photo avait gagné la priorité absolue devant le portable qui ne m’avait jamais quitté jusqu’alors. Je pense que Göreme, Ürgüp, Nevşehir et Ortahisar ne devraient manquer dans aucun itinéraire de voyage en Turquie et, en particulier, dans les visites effectuées par ceux qui souhaitent connaître sur place les débuts du christianisme.