Une chambre élégante, un déjeuner abordable – un délice absolu – The Irish Times

Mes visites à Belfast n’ont été que trop éphémères. L’été dernier, c’était une courte escale d’une nuit pour le Grand Gelinez ! Shuffle in Ox, une sorte de chaises musicales gastronomiques, où l’on ne sait pas trop qui sera en cuisine et ce que l’on va manger, mais la promesse est que ce sera très bon.

Cette fois, il s’agit d’une pause déjeuner sur le chemin du retour de Derry, un jour où le temps est tout simplement magnifique et où une conduite de haut en bas le long de la côte déserte d’Antrim semble être le secret le mieux gardé du pays.

Waterman, dans le quartier animé de la cathédrale de Belfast, est le nouveau restaurant de Niall McKenna, le chef derrière James Street South et Hadskis, récemment fermé. Les 50 places se trouvent dans un bâtiment classé Grade B, un ancien entrepôt sous douane de Bushmills, et les grandes fenêtres donnent sur la plus belle des pièces lumineuses, qui est étonnamment pleine pour une journée ensoleillée. Les surfaces dures et les hauts plafonds signifient que l’acoustique est un peu impétueuse, mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas d’importance car notre banquette près de la fenêtre est confortable et la pièce est élégante et fraîche.

C’est avec un certain plaisir que je découvre qu’en plus de la carte, il y a un menu du midi avec un seul choix d’entrées et de plats, des brocolis grillés suivis d’une entrecôte et du fromage pour finir. Il est de 21,95 € (18,50 £) pour deux cours et de 26,69 € (22,50 £) pour trois, ce qui semble être un excellent rapport qualité-prix. Nous choisissons immédiatement d’avoir les deux premières options et l’intercalons avec trois petites assiettes et un dessert du menu à la carte. J’explique à notre serveur que nous partagerons chaque plat et je demande que chacun d’eux soit apporté séparément, pas tous ensemble. Il est italien et peut voir la logique dans ma demande un peu maladroite.

L’entrecôte du menu s’avère être le parfait grand plat à partager pour terminer nos plats salés

Le service est très poli – une carafe d’eau est apportée à la table et une gamme de couverts est disposée par nos serviettes en lin impeccables pour chacun des plats à suivre. La carte des vins propose intelligemment des options par trois tailles de verre pour un bon nombre de bouteilles, le prix est équitablement proportionnel et il y en a beaucoup qui sont abordables.

Ce serait bien de voir quelques producteurs plus audacieux à faible intervention ajoutés aux rangées de bouteilles sur les étagères ouvertes du bar très élégant, car le style du menu est très proche des lignes naturelles du bar à vin et c’est quelque chose que j’aimerais s’attendre à voir. Le barman rafraîchit nos verres à vin avec de la glace avant de verser un Horner Pinot Gris, 10,67 € (9 £) le verre de 175 ml, et un Cecilia Beretta Brognoligo Soave, 9,49 € (8 £) le verre de 175 ml. De toute évidence, c’est une salle de personnel très expérimenté.

Le brocoli grillé du menu du déjeuner est une entrée conséquente, carbonisée et arrosée d’un pesto d’algues relevé d’un soupçon de menthe et parsemé de pignons de pin grillés. Au menu des petites assiettes, les échalotes grillées sont douces et chaudes, accompagnées d’une quenelle fraîche de chèvre et sauce romesco (8,89 €).

Nous suivons avec deux petits plats de pâtes (ils sont également disponibles en plus grandes assiettes). Un enchevêtrement de linguines dans un bouillon aux moules et petites langoustines (11,27 €) est agrémenté de couches de saveur supplémentaires avec la criste marine et l’algue dulse violette. Il est judicieusement assaisonné, arrondi d’une belle touche de beurre. Les raviolis, peut-être un peu fermes, sont fourrés à la ricotta et au nduja (8,90 €/7,50 £), garnis de chapelure de nduja et de petits pois, le tout assis dans une flaque de beurre parsemée d’aneth.

Le bavardage autour de la salle détendue indiquerait que je ne suis pas le seul à apprécier l’ambiance

L’entrecôte du menu fixe s’avère être le parfait grand plat à partager pour terminer nos plats salés. Emincé, pour mettre en valeur sa pâte rare, il s’accompagne de betterave et de radis blanc dans un jus intensément charnu.

En dessert, l’Alaska cuit au four (8,90 €/7,50 £) est agréablement rafraîchissant. C’est un dessert qui connaît un peu la renaissance, et ici, il y a une petite purée de rhubarbe posée sous le gâteau pour ajouter de l’acidité, tourbillonnée avec une meringue légère et pas trop sucrée, pour envelopper la glace froide.

Le déjeuner au Waterman est un délice absolu. Le format de petite assiette avec des plats choisis avec soin et de saison en fait une expérience culinaire très conviviale, et les bavardages autour de la salle détendue indiqueraient que je ne suis pas le seul à apprécier l’ambiance. Le déjeuner ressemble à une escapade de vacances pendant la journée, et je suis convaincu qu’il est tout aussi animé le soir.

Le déjeuner pour deux avec deux verres de vin plus 10 % de frais de service coûtait 74,20 £ (87,50 €).

LE VERDICT: Service soigné et nourriture délicieuse dans une grande salle

Installations: Sommaire

Musique: Gilberto Gil et la musique lounge cool

Provenance des aliments : Peter Hannan, Lisdergan, Dryane’s Farm, Ewing’s, La Rousse

Options végétariennes : Très bon, oignons verts grillés, arancini aux petits pois, pâtes cavolo nero et gnocchis aux herbes. Toutes les pâtes faites maison sont végétaliennes.

Accès en fauteuil roulant: Accessible, avec toilettes accessibles