Une excursion d’une journée sur l’île de Capri, très appréciée des touristes.

Ausgerechnet Capri. Sehnsuchtsbild von Dolce Vita, dem süßen Leben der Schönen und Reichen, abgebildet auf unzähligen Fotomotiven und Schreckensbild des Overtourismus. 2,4 Millionen Touristen zieht es Jahr für Jahr auf die Insel, die gerade einmal 12.900 Einwohner zählt. Gibt es nicht genug andere Ziele auf der Welt? Lohnt es sich wirklich, sich mit Massen in ein Boot zu zwängen, um auf einer vollgestopften Insel herumzulaufen? Und doch: Wenn ich morgens am Frühstückstisch meines Hotels an der Promenade von Neapel sitze und hinaus auf die azurblaue Bucht schaue, da ragt Capri schroff und geheimnisvoll aus dem Meer, wie ein Versprechen.

Eine Überfahrt mit dem Schnellboot ist einfach zu buchen, über Internetportale wie zum Beispiel Ferryhopper kostet das Ticket circa 55 Euro hin und zurück. Allerdings empfiehlt es sich, erst einmal den Wetterbericht zu prüfen, denn bei Sturm werden die Fähren abgesagt, und auch bei hohem Wellengang kann die Überfahrt mit einem Tragflächenboot unangenehm werden. Ich habe Glück, am nächsten Morgen ist das Meer spiegelglatt. Um 9.10 Uhr legt mein Tragflächenboot an der Molo Beverello ab, im Schatten gigantischer Kreuzfahrtschiffe.

Diese Schiffe tragen nicht unwesentlich dazu bei, dass Scharen an Touristen sich morgens um ihre Guides mit den weiß-blauen Schildern oder mit bunten Bändern dekorierten Schirmen scharen. Allerdings habe ich mir den Andrang schlimmer vorgestellt. Etwa alle dreißig Minuten legt morgens ein Schnellboot von Neapel nach Capri ab. Die Überfahrt dauert eine knappe Stunde. Von Sorrent ist es schneller. Der neue Ticketschalter an der Molo Beverello ist zwar noch nicht fertig, dennoch werden wir durch die eben fertiggestellte Halle zu unserem Kai geleitet und können während des Wartens die Mauerreste des alten römischen Hafens bewundern, die bei Bauarbeiten entdeckt und nun hinter Glas zur Schau gestellt werden. Seit mehr als zweitausend Jahren legen schon Schiffe hier ab. Der römische Kaiser Augustus baute Villen und Festungen auf der felsigen Insel, um die Bucht von Neapel mit ihrem wichtigen Handelshafen besser schützen zu können.

Son fils adoptif Tibère a même déplacé le siège du gouvernement de Rome à Capri. Aujourd’hui, les touristes du monde entier font la queue. Anglais, Américains, mais aussi de nombreuses familles italiennes. Avec des baskets, des robes d’été et des chapeaux de soleil. Les valises devaient être réservées séparément. Mais peu de gens ont des bagages avec eux. Apparemment, la plupart des gens souhaitent simplement faire une excursion d’une journée. L’ambiance est détendue. Naples est peut-être chaotique et parfois sale et bruyante, mais le flux de touristes est bien organisé. Au moins par cette belle journée, tout le monde monte à bord sereinement.

Capri est un rocher au milieu de la mer, avec un seul endroit offrant suffisamment d’espace pour un port. Un funiculaire monte près de 150 mètres jusqu’à la ville. Vous devrez donc à nouveau faire la queue, que vous décidiez de prendre le funiculaire ou d’essayer de prendre l’un des bateaux pour faire le tour de l’île. Le trajet de cinq minutes coûte deux euros cinquante. Le nombre de passagers franchissant la barrière est compté électroniquement. La vitesse s’arrête à quatre-vingts et le passage est automatiquement bloqué afin qu’il n’y ait pas de foule devant le train. Je te rejoindrai dans le deuxième swing. Plus rapide que prévu. Après presque deux heures de route depuis l’hôtel je suis au sommet. À Capri.

La place entre l’église et la mairie a à peu près la taille d’un salon et regorge de tables des cafés environnants. C’est comme une fête où trop d’invités sont venus. Un escalier raide mène à une petite église, mais quiconque souhaite s’asseoir sur les marches se voit immédiatement dire d’une manière amicale mais ferme par un policier que cela n’est pas autorisé. Des flots de visiteurs descendent l’allée escarpée jusqu’aux jardins d’Augustus. Il y a un stand d’information dans un bâtiment d’angle où un employé sympathique distribue des cartes de l’île et explique patiemment tout ce qu’il y a à voir sur l’île. Il n’est pas nécessaire de se précipiter. Le ciel est trop bleu pour ça. La vue d’ici est trop belle. Vous pourriez vous tenir sur la terrasse du funiculaire et contempler la mer étincelante d’où s’élève l’île accidentée et les îles au loin.

Sur la Via delle Botteghe, une rue commerçante étroite située dans un passage sous l’hôtel de ville, les magasins se succèdent, la foule se presse devant des étalages élégants et des petits restaurants. Vous pourriez certainement passer l’après-midi à flâner dans les magasins si vous avez suffisamment d’argent sur votre compte. Des panneaux en majolique sur les murs indiquent le chemin qui mène à la Villa Jovis, la résidence de Tibère, ma destination pour ce matin, et après environ une demi-heure de montée raide, le nombre de passants est devenu beaucoup plus gérable. Des villas avec des jardins envahis par la végétation se trouvent au-delà des murs, le long du chemin. Quand je me retourne trop tôt, un homme plus âgé et attentif me signale mon erreur. Apparemment, les insulaires n’ont pas perdu leur convivialité malgré la foule. De temps en temps, un véhicule électrique passe pour transporter les valises vers l’un des hébergements touristiques cachés dans les villas. Certains d’entre eux ont connu des jours meilleurs, la mousse pousse sur le trottoir, les volets semblent pourris et un jardinier ne s’est pas arrêté dans le parc envahi par la végétation depuis longtemps. Contrairement à mes attentes, tout ici n’est pas impeccable ; un photographe de Lost Places s’amuserait même à Capri. Certaines villas peuvent appartenir à des particuliers et n’être habitées qu’en été, et qui a envie de rester toute l’année sur cette île qui ne prospère que grâce au tourisme ?

C’est ce que voulait Tibère, l’empereur romain à la mauvaise réputation, décrié par ses contemporains comme un lubrique et cruel en plus. Après tout, on dit qu’il a maintenu les finances de l’État ensemble. Il a fait de Capri sa forteresse. On dit qu’il y avait douze châteaux sur cette île rocheuse rien qu’à l’époque romaine ; il appela le plus magnifique Villa Jovis, en l’honneur du dieu Jupiter. Ce qui reste est une impressionnante montagne de murs anciens. Mais si l’on en croit les animations Internet, ce paysage de ruines situé à la pointe sud-ouest de l’île était autrefois une splendide résidence.

Peu avant le parc du musée, un détour vous mènera aux jardins Astarita. Un garde forestier, dont le camp est quelque peu caché derrière la porte, accepte volontiers un pourboire et ouvre la porte d’un jardin envahi par la végétation. Alors que je monte sur une petite terrasse, toute la côte amalfitaine se trouve soudain à mes pieds. Les montagnes Laiteuses escarpées, dont Capri n’est qu’une partie émergeant de la mer, les petites îles Galli, où les sirènes voulaient autrefois séduire Ulysse lors de ses pérégrinations. Même la célèbre villa rouge de Malaparte se trouve bien en dessous de moi, sur un éperon rocheux. Au fond, une armada de bateaux fait le tour de l’île comme des moustiques agaçants, traversant la mer.

La vue est unique et divine, mais à part quelques chèvres curieuses, il n’y a personne d’autre que moi. Comment est-ce possible ? Où sont donc passés les 16 000 touristes qui visitent l’île chaque jour ? Ça sent les aiguilles de pin, les cigales chantent, les chèvres s’approchent pour récupérer les raisins que j’ai apportés en guise de provisions et sautent indiscrètement sur mes cuisses quand je veux garder le reste pour moi. Capra signifie chèvre en italien. Ils ont probablement donné son nom à l’île car il ne pousse pas grand-chose sur ce massif calcaire aride, à part le maquis méditerranéen épineux, dont seules les chèvres peuvent se nourrir. Le palais de Tibère consistait en une immense citerne au centre pour recueillir l’eau de pluie pour l’eau potable, car Capri n’a ni eau ni source thermale comme la volcanique Ischia, que l’on peut voir au-dessus de la mer à quelques pas de là. Aujourd’hui, une canalisation d’eau sous-marine relie Naples à Capri. Lorsqu’elle est tombée en panne au début de l’été, les flux touristiques ont dû s’arrêter pendant une journée.

La Villa Lysis est située au pied de la Villa Impériale. Son constructeur avait également une réputation douteuse, mais contrairement à la villa de Tibère, sa villa existe toujours, un rêve d’Art Nouveau et d’Art Déco qu’un baron français avait construit sur cette falaise. Il n’y a guère de plus bel endroit pour se livrer au néant de la vie. Peut-être d’une beauté insupportable à la longue, du moins le baron d’Adelswärd-Fersen s’est suicidé par overdose de cocaïne malgré l’amour de son jeune compagnon et de ses élégants visiteurs. S’il y a une beauté absolue, c’est ici, sur cette terrasse surplombant la mer et les rochers blancs, la sculpture d’un garçon s’amusant à tirer une épine de son talon, et les bateaux flottant d’une île à l’autre.